Как я делал натяжной потолок на кухне (16 фото)

Начал изучать варианты, производимые мировой промышленностью и оказалось, что существует два вида натяжных потолков - плёнки ПВХ, разогреваемые и растягиваемые за счёт термоусадки и тканевые, натягиваемые без разогрева. ПВХ стоят копейки, но греть помещение и возиться с плёнкой у меня не было ни какого желания, поэтому я остановился на варианте с тканью. Вообще изначально я раздумывал сделать светопрозрачную ткань клипсо, с размещением светодиодных лент за тканью, но стоимость почти 20 тысяч за 7 квадратов, оказалась как то чрезмерной даже для такого олигарха как я. Так что выбор был остановлен на немецкой ткани descor стоимостью примерно 300 рублей за квадратный метр.

Багет это не французская булка, которой хрустят аристократы, во время исполнения вальсов Шуберта, а специальной конфигурации пластиковая деталь, в которую заправляется ткань. Собственно это самая важная действующая деталь. От её качества и качества её монтажа, зависит насколько надёжно будет закреплена ткань. Продавцы, у которых я брал ткань, рекомендовали мне отечественные багеты стоимостью 100 рублей за 2 метра. Преимущество у них не только за счёт низкой цены, но и за счёт высокой жёсткости, благодаря которой ткань держится очень крепко. Вообще, вариантов багетов вагон и маленькая тележка, я не стал напрягать мозги и взял то, что посоветовали продавцы. Оказалось, не обманули. Ещё хотел бы добавить, что для тканевых потолоков существует два варианта багетов - с креплением к потолку, как на рисунке и креплением к стенам. В моём случае из-за проводки и особенностей одной перегородки, пришлось выбирать вариант крепления к стенам и опускать примерно на 10 сантиметров, но об этом чуть ниже.

Для крепления багетов понадобятся следующие инструменты:
водяной уровень, либо лазерный с круговой засветкой, перфоратор, шуруповёрт, стусло с возможностью запиливания под углом 45 градусов и напильник. Крайне желательно иметь в наличии детектор проводки/металлоискатель, т.к. сверлить придётся много и есть шанс упереться в арматуру/проводку/трубу отопления.
Для начала надо взять правило и посмотреть насколько ровная поверхность, где планируется закрепить багет. Стены типа "море волнуется раз" не подойдут. Глубокие впадины надобно штукатурить, волны сбивать, так как багет имеет определённую жёсткость и в конце работы вся халтура будет видна невооружённым глазом в виде щелей на стыке обоев и багета. У меня оконная панель была настолько кривая,что на неё ушло как минимум 1,5 кило ротбанда, только под багет. Ещё следует учесть такой момент как хрупкость стен, ибо натяжка в итоге будет довольно сильной и вылезшие из стены дюбеля или подозрительный хруст по ночам, думаю, вас не сильно порадуют. У меня одна из стен сделана из пазогребня, который трескается, если засверливать дюбели в самый край. Из-за этого пришлось отступать порядка 6ти сантиметров от края, чтобы не расколоть блоки, но и этого оказалось маловато. Кое где треснуло, но к счастью ничего не выпало.
Есть ещё одна особенность в креплении багета. Вариант "размечать по отверстиям - сверлить" не подходит, ибо бетон набит всякой гадостью типа камешков и сверло норовит уйти, из-за чего багет может закрепиться волнисто, что у меня и произошло, когда я крепил самую первую планку. Имеет смысл закрепить его в трёх точках (по краям и в середине), контролируя прямоту по лазеру или правилу, а уже дальше прямо через штатные отверстия сверлить отверстия и забивать дюбеля, опять же контролируя лазером или правилом. Сверлить придётся много, порядка 20ти дюбелей на багет, поэтому если есть какие то тёрки с соседями, лучше это делать в разрешённое время.
О непосредственной установке багетов и разметке при помощи уровня, я не буду писать, ибо это должно быть понятно человеку, который ввязывается в это дело.

Важно использовать каждое отверстие в багете и использовать нормальные шурупы, не ломающиеся от натяжки и конечно же качественные дюбеля, не выпадающие из стены при лёгком сотрясении. Для крепежа я использовал оцинкованные шурупы с большой шляпкой и дюбели Fischer SX 6x30 мм . Не подвели.
Стыки не обязательно сводить тютелька в тютельку, можно сделать небольшой зазор и заполнить его потом герметиком. Ещё оказалось, что крайне желательно обработать края багетов перед установкой надфилем, или напильником, для того чтобы не рвать об них ткань в процессе заправки.

В процессе изучения вопроса крепления люстры, на какие я только варианты не натыкался. Кто то не морочится и делает из куска монтажной ленты, кто то из деревянного бруска. Я поступил следующим образом - купил два металлических уголка регулируемых (с длинной прорезью) и к ним металлические крючки с резьбой. В процессе натяжки, нащупал их расположение, отметил карандашом и потом через небольшие прорези пропустил крючки и отрегулировал прижатие светильников при помощи гайки. Просто и надёжно.

два новых светильника из икеи, подключенных времянками и огрызки старой китайской люстры. Позже протянул нормальный провод, старый провод отключил, а отверстие под люстрой запенил на всякий случай

А вот тут я три или четыре дня сношался с потолком в особо извращённых позах, пытаясь натянуть глаз на жопу. То морщины, то закусы, в общем не идёт и всё. Русские сначала ломают, потом читают инструкцию.
Но обо всём подробнее.
Во первых, тянуть ткань на мой взгляд лучше когда закончены вообще все грязные работы. Обои, пол и прочее. Имеет смысл пропылесосить и завернуть плёнкой все шкафы и прочие крупногабаритные бытовые предметы. Ткань хочешь не хочешь, но прометётся по полу, оботрёт пару шкафов и всё это будет чёрными мазками на идеально белом потолке. Ещё я порекомендовал бы белые нейлоновые перчатки без напыления. Во первых руки у нас всего одни, а во вторых грязные следы от пальцев опять же придётся замывать. А оно таки надо?

Во вторых, надо приобрести шпатель clipso особо хитрой формы. Без него может что то и получится, но скорее всего, весь потолок будет в дырках, ибо заходит шпатель в багет очень туго, даже под правильным углом 45 градусов. Кроме того, благодаря своей форме, он облегчает натяжку ткани и ускоряет процесс.

Чтобы не повторять позы камасутры в попытках растянуть ткань, как это проделывал я, рекомендую заглянуть в рекомендации производителя натяжных потолков clipso и внимательно посмотреть на схему натяжки, рекомендованную производителем.
Если следовать этой схеме на рисунке выше, всё ложится на свои места ровно так, как надо.
Предварительно поднатягиваем и далее начинаем фиксировать ткань согласно указанной схеме, после чего начинаем заправлять сначала с одной стороны, потом другой. Если где то пошла морщина, можно вытащить небольшой заправленный фрагмент, подтянуть и начать заново. Ещё лучше всего заправлять ткань сначала по длинным краям, потом по узким.

На всё про всё ушло 3,5 часа с перерывами на чай и почесаться. Т.Е. за день вполне возможно сделать идеально ровный и гладкий потолок, если не нужно возиться со штукатуркой и обоями. Есть ещё немного тонкостей, которые всплывают в процессе, но думаю, если у вас интеллект не как у Джорджа Буша младшего, вы справитесь с этими особенностями в процессе натяжки. Главное не торопиться, ибо ткань даже от фирменного шпателя немного повреждается и даже рвётся. Если что то пошло не так, ткань можно вытащить из багета, подсунув руку и протолкнув в расклин, одновременно подтягивая за свисающие концы полотна. Просто тянуть за свисающий конец бесполезно, держится очень прочно.

В процессе растяжки ткани оказывается, что по пути следования обнаруживаются всякие ненужные трубы. Можно было бы их просто обрезать, но оставить подъезд без газа и отопления в мои планы не входило, хотя желание было. Оказалось, что пара жестов ножницами и ткань отлично "обтекает трубу". Фрагменты ткани за трубой, куда не подлезает шпатель, отлично заправились металлической линейкой с закруглёнными краями. Видимые надрезы у трубы закрываются пластиковыми отражателями, продающимися в любом крупном строительном магазине. Однако и тут есть небольшой подвох - эти отражатели делают с максимальным диаметром 3/4 (28 мм), а у меня газовая труба была дюймовой (34 мм). На помощь пришли две коронки и шуруповёрт, благодаря которым удалось раздраконить отверстие до нужного диаметра.

Отметки под крепёж люстры я сделал когда ткань была ещё не сильно натянута. Далее просто проткнул острыми ножницами и аккуратно надрезал.

Самым страшным этапом было обрезать свисающие лоскуты ткани. Но как оказалось, острым канцелярским ножом, замотанным бумажным скотчем, чтобы не повредить основное полотно, это делается не просто, а очень просто. Главное не торопиться.

примерно вот так выглядит багет в сочетании с обоями и заправленной тканью. Ещё не стёр следы от карандаша.

Следов обрезки совершенно не видно за счёт хитрого профиля багета.

Ну и по стоимости материалов:
1. Стоимость ткани на 6,8 квадратных метров - 2360 рублей (полотно 2,7 на 3,1)
2. Багеты - 2х метровая палка 100 рублей, т.е. на всю кухню потребовалось 5,5 палок - 600 рублей.
3. Шпатель около тысячи.
Итого весь потолок без стоимости шпателя мне обошёлся примерно в 3000 рублей, не считая стоимости шурупов и дюбелей. Шпатель я не вношу в эту стоимость, ибо в планах ещё тянуть потолок в коридоре.
Подытоживая всё вышенаписанное, скажу что одному справится с этой задачей вполне реально. Результатом не особенно тяжёлой работы становится идеально белый и ровный потолок который в случае протечки можно легко заменить, либо просто побелить, если он закоптится со временем.