Астана-2017. Тени на Дороге Света (51 фото)

Формально старую Акмолу (Целиноград) не переименовали в Астану, а присоединили к Астане, заложенной в 1997 году на левом берегу Ишима. Общими впечатлениями о ней в 2017 году я делился : в прошлой части Центр этой новой Астаны, её витрина - грандиозная эспланада, разбитая на месте бывшего аэродрома ДОСААФ. В обиходе, по рабочему названию, это Водно-зелёный бульвар, а официально - бульвар Нуржол, что значит "Дорога Света", то есть путь в светлое будущее. На вводном кадре в ряд торговый центр Хан-Шатыр, здание-символ Байтерек, президентский дворец Ак-Орда, Дворец Мира и Согласия и стела Независимости. Первые три - на левом берегу, и я показывал их после первого приезда. Последние два, как и готовый к сносу частный сектор, и новый вокзал, с которого снят этот вид - на правом берегу, и по ним погуляем сейчас.

Нуржол в первое десятилетие 21 века прокладывали явно с расчётом на то, как это будет смотреться из космоса - ведь массовый космический туризм уже не за горами. Получилась очень странная сущность, похожая на зашифрованную надпись. Не вполне очевиден и масштаб - длина этой композиции 5,5 километров, ширина между названных в честь древних казахских столиц Сыгнакской и Сарайчикской улиц - 1,2 километра, а собственно бульвар, или скорее эспланада тут сотню метров шириной. При этом Нуржол скоро прирастёт "второй очередью" Аллеи Тысячелетия, на месте которой пока что неприглядный частный сектор:

Вот такой вид открывается с крыльца Назарбаев-Центра, экскурсией в необычное здание которого мы закончили прошлую часть. Впереди конец левобережного бульвара - слева парные башенки неимоверно длинного Дома Министерств, в центре увенчанная голубым куполом Ак-Орда, а за ней фермы моста через Ишим.

Здесь же - пожалуй самое интересное после Хан-Шатыра астанинское здание, Центральный концертный зал "Казахстан" (2004-09):

В Астане активно работал Норман Фостер, но это творение другого мэтра - итальянца Манфреда Николетти, причём одно из последних. Сейчас жалею, что мы не сподобились подойти к главному входу - наверное, ещё более зрелищно, когда все эти рёбра нависают над головой.

Но в 2011 году на этой широкой площади с кадра выше мне лишь проверили документы продрогшие скучающие копы да отпустили с миром - левее границы кадра возвышается Ак-Орда, Белая ставка Елбасы-хана, и взгляд его всевидящего ока ощущался рядом с ней кожей. Теперь пойдём на мост через Ишим, в пойме которого сплошные парки, а на том берегу новые чудо-здания:

"Левый берег" в речи астанчан - это холодный и неуютный, но жутко пафосный и новый район вдоль Водно-зелёного бульвара. Откровенно говоря, и сам Нуржол не водный и не зелёный - зимой тут валит с ног холодный ветер, летом негде спрятаться от зноя. Но постепенно вокруг него растут обычные жилые районы, а пафосный новый город продолжается и на правом берегу. И вот уже новая Астана лежит по обе стороны Ишима, а Старый Акмолинск превращается в её обособленный район типа питерского Васьки, киевского Подола, рижского Задвинья... Новостроек, впрочем, полно и там - вон те четыре башни, например, нависают над Старой площадью бывшего Целинограда:

Президентский парк, увы, встретил нас неприглядным зрелищем реконструкции. Пруд в виде раскинувшей крылья птицы оказался спущен:

Вид Ак-Орды с обратной стороны. Байтерек и Хан-Шатыр полностью скрыты его куполом. Высочайшее здание в кадре, да и во всей Астане - "Изумрудный квартал" (188м), за ним виднеется полукруглая верхушка офиса "Казахстанских железных дорог" (172м).

Более широкий вид левобережья - слева гигантской фарой глядит в небо Назарбаев-Центр (см. прошлую часть), а над концертным залом - знкомые по прошлой части Пекинская башня с верхушкой-"пагодой" и долгострой 400-метровой Абу-Даби Плазы. Честно говоря, и пусть лучше долгостроится - ансамбль левого берега отсюда выглядит стройным, и господствует в нём то, что и должно было господствовать по первоначальному замыслу - президентский дворец.

Ну а кадр выше снят с основания Пирамиды Фостера - так называют в обиходе Дворец Мира и Согласия, действительно построенный в виде пирамиды со сторонами по 62 метра. Норман Фостер, пожалуй самый известный современный архитектор из Лондона, построил в Астане 4 здания - Хан-Шатыр (гигантский шатёр из прозрачной мембраны), Байтерек (современная вариация Мирового древа), Назарбаев-Центр (гигантская фара) и вот этот дворец. Фостера приглашали что-то строить также в Москву и Екатеринбург, но в России в итоге ни один из его проектов не был реализован. В Астане же дело доходило до того, что её создатели скупали по дешёвке нереализованные в других странах проекты, и Фостеру тут, видимо, просто дали больше свободы действий. Хан-Шатыру и Байтереку у меня был посвящён отдельный пост, Назарбаев-Центр я показывал в прошлой части, ну а пирамида - на мой взгляд, самая слабая из 4 работ мэтра. Построили её в 2003-06 годах к Конгрессу Мировых Религий, проходящему в Астане раз в три года:

Каждые полчаса по Пирамиде водят экскурсии на русском, казахском или английском языке, длящиеся около 40 минут. Фойе можно осмотреть самостоятельно:

Ключевая тема этого заведения - дружба народов и религий, сверхактуальная в многонациональнейшем Казахстане, где на момент обретения независимости титульная нация составляла меньше половины населения. Внизу представлены народы.... вот только какие-то очень странные. Вы бы, например, догадались без подписи, что зелёная парочка слева - это русские?

По фойе расставлено огромное количество инсталляций одна другой малопонятнее:

Самые впечатляющие из которых - аутентичные перекати-поле, которые видать долго ловили по степям:

В центре нижнего яруса - заглублённый в землю концертный зал:

Наверх ездят лифты... причём уникальной конструкции - они движутся не вертикально, а вдоль наклонной стены пирамиды! Ощущения в них довольно странные, скорее как от кабинок канатной дороги.

Центральный зал пирамиды. Во время конгрессов круглый стол выставляется здесь, вокруг солярного символа в центре:

Ещё выше - лестница, ведущая через "висячие сады":

К маленькому конференц-залу, вид и расположение которого намекает на более кулуарные переговоры для более влиятельных людей:

Это кресло предназначено для Нурсултана Назарбаева, а рядом стоит прозрачный ящик для записок о том, как улучшить мир - такие может там оставить каждый посетитель.

Уверен, если вы любите конспирологию - то при виде прошлых кадров у вас лишь зрела мысль "да как же автор в упор не видит?!". Масонские интерпретации Пирамиды Фостера, да и всей Астаны - тема в общем довольно известная, и пофантазирвоать о том, как в этой Пирамиде решает судьбы мира тайная ложа, инфернально посмеиваясь над записками копошащихся под ногами людишек, нетрудно. И вот англичанин бросает вызов американцу, и говорит - сейчас Европа поднажмёт на Россию, таким образом образовав против Америки русско-китайский союз. Американец молод, поэтому втягивает голову в плечи, видя мудрость старой Элиты, проделавшей тысячелетний путь из Иудеи через Константинополь и Венецию в Лондон. Рыжий Чубайс потирает руки - прекрасный план! Китайцу это тоже нравится, но сначала китаец как следует торгуется с бриттом. Коллегиально все они вырабатывают план действий: сначала европейцы организуют Майдан на Украине и списывают его на американцев, под таким предлогам русские отхватывают Крым, после чего европейцы начинают их бить, толкая в объятия Китая. А американцам - шах и мат: бейте сколько хотите, этим вы лишь укрепите союз ваших противников. Англичанин довольно шевелит усами, припоминая, как его дед с помощью лояльных грузин возглавил Россию и столкнул её лбами с Америкой... Назарбаеву же, как радушному хозяину площадки, обещают в случае успеха таки присудить вожделенную Нобелевскую премию Мира.
Ну а я, само собой, считаю, что это всё просто красивая чушь, и миром правит не тайная ложа, но явная лажа. Хотя и влияние политтехнологий не стоит отрицать совсем.

В сквере у пирамиды - ещё какие-то фигуры и инсталляции от скифо-сибирского священного оленя:

До психоделики Чуйской долины:

Вид с крыльца Пирамиды дальше по бульвару, на замыкающую его первую очередь площадь Независимости. Непосредственно на ней квадратный Дворец Независимости (зал официальных государственных событий) и круглый Дворец творчества "Шабыт", а между ними - собственно, Монумент Независимости, почти такой же, как на одноимённой площади в Киеве:

Только вместо ангела эту колонну высотой 91 метр (по году обретения независимости) венчает Самрук - мифическая птица счастья из тюркских поверий, весьма популярный образ что здесь, что в соседнем Узбекистане, где она даже на гербе. У подножья - казахский народ:

А по четырём граням обелиска - барельефы. В этом плане монумент Независимости в Астане очень похож на монумент независимости в Алма-Ате, на её Новой площади, но только там были изображены вехи истории, а здесь, судя по содержанию - грани жизни степной страны, будь то культура, хозяйство...

...выигранные войны прошлого, ну и конечно же Тот, Кому Казахстанцы Всем Этим Обязаны:

Справа - Национальный музей. Он, судя по всему, чрезвычайно интересен, ибо древности с бесчисленных курганов Великой Степи понемногу стягиваются туда, в первую очередь из алматинских музеев. Но я понимал, что мы туда не успеем:

Слева - мечеть Хазрати-Султан, пока ещё крупнейшая в Средней Азии. Но это, впрочем, ненадолго - ещё более грандиозную мечеть строят в Душанбе, да и недействующие древние мечети Бухары и Самарканда как бы ни крупнее.

Хазрет-Султан - это прозвище Ахмеда Ясави, самого чтимого среди тюрок мусульманского святого, фактически создавшего в 11-12 веках "тюркский народный ислам". Его мавзолей, построенный Тамерланом, находится в Казахстане, в древнем городе Туркестан, который со времён моего последнего приезда успел сделаться областным центром (а ранее областной Чимкент теперь город центрального подчинения вместе с Астаной, Алма-Атой и Байконуром).

Дворец творечства - словно ещё одна гигантская фара. Так что надо полагать, жидомасоны не только заседают в Пирамиде, но и сигналы подают свои кураторам-рептилоидам в космосе. С другой стороны две фары намекают, что Земля летит сквозь Мировое пространство Астаной вперёд:

За стелой независимости - небольшой фонтан-тюльпан и море частного сектора, уже расселённого и упрятанного за высокие заборы. Там бульвар Нуржол получит продолжение, и замыкать его будет вокзал Нурлы-Жол, "горб" которого торчит на заднем плане. До него ещё 4 километра, и мы пошли ловить автобус... кстати, другого транспорта в Астане пока что нет, хотя планируют власти то лёгкое метро, то монорельс:

Прошлую часть я начинал старым вокзалом, который Астане уже явно тесноват. К Всемирной выставке, в апреле 2017 года, в Астане был достроен Новый вокзал, тупиковый и расположенный гораздо ближе к новому центру. Бульвар, правда, от такого дела всю свою композицию потерял - раньше от Ханского шатра через парк Любви и офис "КазНефтеГаза" он вёл мимо Мирового древа и президентского дворца к Миру, Согласию и Независимости. Теперь бульвар ведёт мимо всего перечисленного с вокзала на торговый центр:

На вокзал пути заходят по эстакаде. Лет 10-15 назад "КТЖ" ("Казахстан Темир Жолы") были предметом анекдотов - грязные вагоны с тараканами, нетрезвые проводники, контрабандные грузы, бесконечные "зайцы" и третьеполочники... В 2011-12 годах Казахстан мне тоже запомнился страной очень дешёвых, но ветхих и неуютных поездов (см. тогдашний пост). Однако страна меняется, меняется на самом деле, и КТЖ всё больше выглядит тем, чем РЖД так и не сумела стать. В степях выросли тысячи (!) километров новых магистралей, спрямивших пути между разных частей Казахстана и с Ближнего Востока в Китай. Парк вагонов и локомотивов (в основном китайских и собранных в Астане американских) тут обновился едва ли не больше нашего, а цены остались всё такими же низкими - казахстанское купе существенно дешевле российского плацкарта. По всей стране разбежались "Тулпары" ("Пегасы") - не высокоскоростные, как в Китае, а просто скоростные поезда на основе испанских "Тальго" со средней скоростью 100км/ч. Мне кажется, подобная система насущно необходима в России - ведь тогда вся Европейская часть, кроме Мурманска и Махачкалы, окажется в "круге одной ночи" от Москвы. Казахстанцы, правда, завидуют тому, как в России сейчас развивается внутреннее авиасообщение, но по железным дорогам Казахстан из позора превратился в пример.

Нурлы-Жол ещё не совсем доделан, и на его переднюю галерею, обращённую к бульвару, оказалось не пройти - там клали плитку "младшие братья" откуда-нибудь из Киргизии или Каракалпакии. С этой стороны были заперты и все входы:

Конечная автобусов и действующий вход - на другой стороне, где за стеклянной стеной чисто поле:

Отсюда пассажиры спускаются к поездам на второй ярус. Когда же поезд прибывает, его пассажиры уходят вниз на первый ярус, расположенный на уровне земли, и далее в город. Когда же поезда нет, для пассажиров открыт лишь третий ярус:

Но хотя Китай - безусловный лидер железнодорожного строительства, я не уверен, что его опыт универсален: всё-таки никто, кроме Китая и Индии, не сталкивается с задачей перевозить на тысячи километров полтора миллиарда людей. ВСМ со скоростями 300-400км/ч не нужны ни в Казахстане, ни в России - у нас для этих целей есть самолёты. Так и "трёхслойный бутерброд", рассчитанный на раздельность грандиознейших человекопотоков, в Астане смотрится как-то избыточно. Пока что Нурлы-Жол откровенно пустоват, и поездов с него ходит меньше, чем с в разы более тесного старого вокзала.

С его "передней" террасы прекрасно виден 80-метровый шар главного павильона "Экспо-2017", под которую вокзал и строился:

А вот перспективу бульвара Нуржол строго по главной оси из-за продолжавшейся достройки мне удалось снять лишь сквозь стекло:

Центр за морем частного сектора. Интересно, что построят на его месте. И успеют ли?

На момент обретения независимости Казахстан представлял собой, пожалуй, самую нежизнеспособную из 14 молодых республик. Огромные пустые пространства, тяжелейший климат, отсутствие железных дорог между многими городами иначе как через соседей накладывались на сложнейшую этническую картину: казахи составляли лишь 40% населения, а в городах были и вовсе явным меньшинством. Русские в Казахстане, построившие эти города, привыкли ощущать себя здесь хозяевами и даже в страшном сне не представляли себе, что окажутся вдруг за границей. Помимо русских жили тут ещё и бесчисленные спецпереселенцы вроде немцев, корейцев или горячих чеченцев и месхетинских турок, с которыми на юге соседствовали узбеки, уйгуры и дунгане. Русские и немцы, столкнувшись с первыми проявлениями национализма, чуть-чуть облегчили задачу возглавлявшему Казахстану с 1988 года Нурсултану Назарбаеву, начав массово уезжать. В первые годы независимости Казахстан потерял 2 миллиона жителей из 16 миллионов, и только к 2010-м его население восстановилось. В России я знаю очень много выходцев из Казахстана, это полноценный субэтнос наподобие дальневосточников, и многие из них по сей день верят, что всех не уехавших - вырезали. Но ужас в том, что вырезать их правда могли: нелояльность новой власти, разреженность, а ещё собственный казахский трайбализм Трёх Жузов вполне могли обернуться кровавой войной, в которой список непризнанных государств пополнили бы Алтайская Русская республика с центром в Усть-Каменогорске и зона беззакония на Мангышлаке, а Петропавловск на Транссибе и вовсе держался бы на российских миротворцах.

Но этого не произошло.
Назарбаев оказался мудрым и дальновидным ханом, и вместо форсированной коренизации начал просто работать с тем, что есть. В Казахстане живут не только казахи? Что ж, значит будем строить не этническую, а гражданскую нацию казахстанцев. Русские не любят, когда их заставляют говорить на чужом языке и очень обижаются на критику исторических ошибок? Ясно-понятно, объявим русский язык национальным, а тему Ашаршылыка (голод 1930-х годов по Казахстану ударил сильнее, чем по Украине) задвинем в дальний угол. Россия космическая держава? Отлично, оставим ей Байконур за скромную плату, пусть себе летают, пока не выдохнутся. Турки сбили русский самолёт? Охохох, будем мирить горячих друзей, а не выбирать чью-то сорону. Небезызвестные "извинения Эрдогана" писались в посольстве Казахстана, да и переговоры сторон Сирийской войны лучше всего в Астане говорятся. Базовым принципом казахстанской политики стало - никого не злить, ни внутри страны, ни снаружи. Вдобавок, соседями Казахстана были не Польша или Финляндия, а среднеазиатские "станы" - совсем иной пример! Ашаршылык сломал хребет традиционным укладам, в КазССР образовалась немалая общность шала-казахов, которые были вроде и сынами своего народа, но выросли в городах и даже не владели родным языком. Страна сумела вырваться из оков трайбализма, по сей день не дающих успешно развиваться Узбекистану, Таджикистану и Киргизии. На рудах и нефти сложилась своя могущественная олигархия, в основе которой была не клановость, а финансовые потоки, сферы влияния и лояльность - как в России или на Украине. Только если на Украине олигархи оказались сильнее государства, а в России власть и олигархия выработали некий баланс в 2000-х годах, то в Казахстане государство и крупный капитал образовали симбиоз практически с самого начала. В итоге с конца 1990-х годов Казахстан по уровню жизни в бывшем СССР болтается на 3-5 местах, на уровне России и Латвии. У степной страны действительно много успехов: например, с 2011 года Казахстан сделался крупнейшим в мире производителем урана - почти половина мирового рынка! "На глаз" я бы сказал, что в чём то лучше смотрится Россия, в чём-то Казахстан (выше я уже приводил пример с транспортом), но главное преимущество Казахстана перед Россией - осмысленность развития.

"Казахстан - крупнейшая в мире страна без выхода к морю, но наши моря - Китай и Россия", - говорил один местный премьер-министр, и я цитировал его не раз. Инвестиции и инновации сюда привлекаются со всего света, и если те же локомотивы и вагоны лучше у китайцев - то у Китая, а не у России, Казахстан их и будет покупать. Но вместе с тем нельзя сказать, что всё это делается в ущерб национальной политике: русских в Казахстане уже лишь 20% населения, большинством они остались лишь на Алтае и в считанных местах за его пределами, а по рождаемости на русских приходится и вовсе менее 10%. Казахский язык переводится на латиницу, русский дубляж всё чаще уходит с вывесок и из госучреждений, да и сами русские названия вытравливаются с карт (так, с момента той поездки Зыряновск успели переименовать в город Алтай). За те 7 лет, что я сюда езжу, "русскости" в Казахстане поубавилось. Но при этом даже мелких словесных плевков России в спину, как это делает Батька, Елбасы себе не позволяет.

Но Елабсы не вечен.
Говорят, казахам он надоел уже вусмерть, а вот русские желают ему многой леты - потому что чего ждать после него? Смерть вождя здесь называют просто "Час Икс".... За Узбекистан после первой же поездки туда я был спокоен - госбезопасность там система самоподерживающаяся, и после Каримова власть сменится мирно; так год спустя и случилось. Спокоен я и за Киргизию, которую смуты и перевороты будут потрясать ещё не раз, но не изменят тамошней нищеты и свободы. А вот за Казахстан, самый богатый и развитый в своём регионе, мне сейчас особенно тревожно.
Тем более что и успехи тут всё равно относительны: средний казахстанец не богаче среднего россиянина и уж точно хуже защищён от произвола. По степи по сей день разбросаны десятки городов-призраков, а глубинка где-нибудь на юге если и отличается внешне от узбекской или киргизской - то в худшую сторону. Здесь мощный, глобализованный и усвоивший многие европейские правила крупный капитал, но "на земле" даже по сравнению с Россией порядка и профессионализма меньше. Трайбализм по-прежнему жив и на этом уровне: тащить своих родственников на хлебное место и решать всё вопросы на основе неофициальных иерархий и связей - такая же данность, как у южных соседей. Про коррупцию мне запомнился такой анекдот: "Немец построит за 2 миллиона, китаец - за 1 миллион, а турок за 3 миллиона: один себе, один заказчику, один китайцу", и думаю, не стоит пояснять, что активнее всего Астану строят именно турки.

Весь этот порядок, выстроенный Назрбаевым в 1990-х, несовершенный, но давший стране жизнь, может рухнуть в одночасье при единственном условии - если в кулуарах местные сильные не нашли устраивающего их всех преемника, и после "часа Х" начнётся борьба за власть. Один из кланов, безусловно, сделает в ней ставку на националистов - и конечно же, победит, потому что националисты в постколониальных странах всегда побеждают. При этом постколониальный национализм невозможен без ненависти к бывшей метрополии, и одного-единственного русофобского лозунга из уст молодёжи в войлочных шапках хватит, чтобы "русский мир" и "новые казахи" стали непримиримыми врагами. Само собой, Россия в этой перепалке не замедлит ответить так топорно и некомпетентно, что у прежде вполне благодушных к ней казахов от злости вскипит кровь. России припомнят царскую колонизацию, череду подавленных казахских восстаний, голод 1930-х годов, сталинских спецпереселенцев, Семипалатинский ядерный полигон, гибель Аральского моря и гептиловые утечки с Байконура. Яснаглазая молодёжь будет кричать "Долой Северную Нигерию! Казахстану нужны технологии, поэтому Казахстану нужны другие друзья - Европа, Америка, Китай, Япония, Турция!". Да, Турция в их представлениях - это оплот высоких технологий, но то и не удивительно: четверть элиты Казахстана является выпускниками немногочисленных, но чрезвычайно качественных казаско-турецких школ. Другое их название - "гюленки", а как мы знаем с 2016 года, Фетхуллах Гюлен не Турцию представляет, а американское влияние в тюркском мире. События 2014 года у местных националистов интерпретируются так: "Украина была дружественной России страной, и за это Россия, коварно воспользовавшись проблемами в Киеве, отжала у неё Крым! Россия нападает на союзников! Срочно рви с ней все связи!". Не напугать казахов и риском потерять транзитную роль: те "поезда в Китай в обход России", что запускала Украина через Грузию, Азербайджан и два парома, были посланием именно для казахских националистов: "вон есть же другой путь! что, паром? да это всё равно дешевле, чем вашим чинушам башлять!". Всё это, само собой, будет перемежаться с разговорами о величии нации и полной безоговорочной поддержкой ведущих англоязычных СМИ. А любые попытки заговорить о последствиях разобьются о гомерческих хохот людей, уверовавших в свою принадлежности к высшей цивилизации. В общем, если националисты простоят на этой эспланаде хоть сутки - можно считать, что они победили.

Что будет потом?
Пол-беды, если под боком возникнет русофобское государство. Риторика обид, разрушение памятников Победы, закрытие церквей - всё это просто неприятно. Труднее будет найти замену космическим воротам Байконура, редкоземельным металлам Усть-Каменогорска, заслонам на пути афганского наркотраффика. Но хуже всего этого то, что Истинно-национальный Казахстан может ждать быстрый коллапс. Новая волна массового исхода русских, схлопывание совместных с Россией проектов (например, участия "Росатома" в добыче урана), прекращение транзита - всё это пошатнёт экономику. Сейчас в Казахстане на Россию приходится всего лишь несколько процентов экспорта и 36% импорта, то есть примерно 12% внешней торговли. Однако через Россию проходит единственный прямой (то есть без перегрузов с рельс на паромы и обратно) путь к главному покупателю казахстанских ресурсов - Евросоюзу, на который приходится больше половины экспорта страны. Сколько к этому спаду добавит нарушение работы систем из-за возникшего кадрового голода (русские в данном случае не лучше и не хуже любого другого народа, но разовая потеря значительной части кадров никого до добра не доведёт) - вряд ли можно сосчитать. Но самое опасное - цепная реакция, ведь "деньги любят тишину": американцы, японцы и европейцы, во имя которых всё это будет делаться, точно так же побегут из Казахстана, даже безвиза не подарив взамен.

Наконец, это всё сценарии конфликта с Россией, а если националистам чем-то не угодит ещё и Китай? Последнее очень вероятно, если у протеста появятся внешние направляющие: крах Казахстана - это удар не только по России, но и по всей Евразии, в итеграции которой он в силу своего расположения является ключевым звеном. Без Казахстана не замкнуть тот самый Мировой остров, по известной геополитической модели не совместимый с гегемонией океанических держав.
Казахи привыкли к сытой жизни, и её обвал может иметь страшные последствия. Не о технологиях придётся им думать, стоя перед выбором, куда поехать на заработки - в Анкару или в Новосибирск, вместе с ещё недавно ездившими на заработки в Казахстан киргизами. Но не фашизм начнёт распространяться тут на почве недовольства жизнью, а напасть повреднее - какое-нибудь Исламское государство Хорасана и Булгарии... В сущности, геополитической ролью Истинно-национального Казахстана будет - гниющий труп, отправляющий продуктами разложения соседей.

....Конечно, я не считаю этот сценарий неизбежным. Но всё же он не даёт мне покою в каждый мой приезд в Казахстан, ни на тёмных алматинских улицах, ни на светящихся проспектах Астаны, ни на базарах степных городов, ни в поездах, едущих сквозь пустое пространство. Единственное утешение - я видел в Казахстане почти всё, что хотел, кроме нескольких природных достопримечательностей Мангышлака и Семиречья.

Автор VARANDEJ