Итуруп. Часть 1: Курильск (Сяна), самый дальний город России (62 фото)

Этот статус достался ему в наследство от Японии, при которой Сяна была центром всей провинции Тисима от Кунашира до Шумшу. В России Курильск 4-й по величине с конца (1,6 тыс. жителей) и самый удалённый от столицы. Зато стоит он в чрезвычайно рыбном месте, и впечатляет красотой окрестного пейзажа и колоритом современной жизни, где вместо власти - фирма "Гидрострой".

По хорошей погоде теплоход "Игорь Фархутдинов" (о нём самом и видах с борта у меня есть отдельный пост) доходит сюда из Корсакова примерно за 20 часов. Курилы встречают высоким лесистым полуостровом Чирип, на добрых 20 километров вдающимся в Охотское море:

Его венчают вулканы Чирип (1589м) и Богдан Хмельницкий (1585м), между которыми то ли инопланетным, то ли инфернальным ландшафтом смотрится месторождение серы:

А ниже, у самого моря - лавовое плато Янкито, куда мы так и не дошли. На самом деле оно в пешей досягаемости Курильска и по чужим фотографиям кажется одним из самых впечатляющих мест Итурупа - его скалы похожи на пламя с тонкими языками едва подвластных законам физики форм. Более того, Янкито - ещё и древнейшее на Итурупе обитаемое место: первые айны, или точнее люди культуры Дзёмон, обосновались здесь 9000 лет тому назад.

Рядом - элитного вида гостиница, или может быть резиденция Александра Верховского - нынешнего "Хозяина Курил":

Итуруп - с большим отрывом крупнейший из Курильских островов: 3,2 тыс. квадратных километров, то есть примерно треть всего архипелага, немногим меньше, чем следующие по величине северный Парамушир и южный Кунашир суммарно. Вытянут Итуруп меж Тихим океаном и Охотским морем на 200 километров, а шириной варьируется от 7 до 27 - в самом широком месте, то есть у полуострова Чирип, он превосходит Сахалин у перешейка Поясок. Многочисленные извилистые полуострова, далеко тянущиеся в Охотское море, напомнили айнским рыбаками щупальца медузы. Медузой и прозвали они этот остров - Эторопу, Эторофу, Итуруп...

Были у него и другие названия - Земля Штатов, или корректнее Парламентская земля (1643, по голландцу Маартену де Фризу), Цитронный (1749, по нашему немцу Мартыну Шпанбергу) или просто Девятнадцатый остров - по купцам и промысловикам, которых снарядил сюда в 1770-е годы Павел Лебедев-Ласточкин. На соседнем Урупе тогда выросло поселение Курилороссия, где жили русские, айны и алеуты - задолго до своего официального учреждения Курилы осваивала Русско-Американская компания. Несколько курилороссов в поисках лучшей доли самовольно сбежали на Итуруп, где изрядно удивляли японских землемеров - бородатые, но не айны. Всерьёз же, официальными поселениями, Российская империя сюда так и не пришла, а в 1855-м году Итуруп отошёл Японии. Крупнейший остров провинции Тисима меж двух судоходных проливов (ныне де Фриза на севере и Екатерины на юге) закономерно стал в ней главным, и даже делился на 3-4 уезда: с юга на север Эторофу, Фуребецу (до 1923), Сяна и Сибетору. Японцы, изведя айнов, жили тут почти равномерно - в основном хуторами на одну семью в устьях промысловых речек. Русские же предпочли собраться в посёлки, поэтому и нынешнего Итурупа, который сам себе Курильский район, обитаема у Итурупа лишь маленькая средняя часть от охотского полуострова Чирип до тихоокеанского залива Косатка. Проезжие дороги расходятся примерно на треть длины острова.

На прошлых кадрах - увенчанные кекурами мысы по разным сторонам широкого и беззащитного перед штормами Курильского залива. Справа - Брескенс, венчающий Чирип, слева - Ксана на полуострове Пржевальского, за которым скрывается красивейшая Золотая Бухта. А впереди - неповторимый абрис гор и хорошо заметное устье Курилки:

Горы - это Грозный хребет, с другой стороны обрывающийся в Тихий океан. На кадре выше хорошо заметны три вулкана - Баранского (1134м), Иван Грозный (1158м) и Тебенькова (1212м). Грозный в 1989 даже оправдал своё название, устроив последнее на Южных Курилах извержение, а вот Баранского для Курильска - "домашний". Он же нависает над Курильском, хотя я бы подумал скорее на Ивана Грозного: пологий Горячеводный перевал и острая Волчок-гора смотрятся державой и скипетром. В Курильске цветастые домики, устье речки с похожим на лицо обрывом и гигантский глобус на противоположном берегу:

При взгляде с моря Курильск радует глаз - новые дома, построенные в рамках борьбы с ветхим жильём, и огромное здание на въезде, в котором уживаются ДК, бассейн и администрация города.

Но "Фарх" берёт левее. При всём обилие бухт и мысов, столица Итурупа лишена удобной гавани. Непосредственно к Курильску большой теплоход не может подойти в принципе, да и весь этот залив становится опасным в шторма или торосы. Поэтому Итуруп из трёх островов самый дорогой - зимой тут регулярно случаются перебои снабжения.

Курильский порт же расположен в 4 километрах от города, в самом уголке Курильского залива, но зато единственный на маршруте "Фарха" может похвастаться "высокой платформой":

На кадре выше - лоцманский катер и далёкий морвокзал. Напротив пассажирского порта - рыбный, и во время долгих стоянок хорошо видно, как сюда один за другим приходят катера. Привязанные лодки-кунгасы с пробитыми щелями, в которые свободно проникает вода, служат грузовыми прицепами для рыбы из стоящих в заливе сетей:

С другой стороны, на высоком берегу - подобие деревянного судна. Ясный - ещё одно название порта:

Посёлок же и вовсе Китовый, прежде Наёка, и населением (500 человек) уступает Курильск лишь втрое.

Вот так "Ясный" выглядит с палубы - на самом деле это просто площадка, со стороны порта обшитая под дерево. У причала вдали - наш "Фархутдинов":

Порт, рыбзавод и вулкан Богдан Хмельницкий - главная доминанта пейзажа Курильска. Речной вокзал же отсюда почти не виден - стоит он в распадке и там, в отличие от борта "Фарха", не ловит мобильник. Так что даже чтоб вызвать такси, нам пришлось сначала подняться в посёлок.

На остановке с нами разговорилась местная тётушка, которая приехала сюда аж из Ташкента, привезя с собой любовь к фруктам и неприязнь к рыбе: это, чтоб было ясно, примерно как если бы АВПшного "зимовщика" жизнь закинула на Таймыр.
Сначала тётушка указала нам дом, где сдают жильё - но жильё оказалось во-первых с кошкой (а у меня аллергия), во-вторых не менее чем на месяц (за 15 000 рублей), а в-третьих занято: я ещё не знал, сколь веско в Курильске звучит слово "путина".
Тогда тётушка позвонила Жене, и когда к остановке подкатил грузовой джип, я с удивлением обнаружил, что Женя - не он, а она. Разбитная обаятельная баба, без которой в фэнтези-романах не обходится ни один порт, скомандовала нам загрузить рюкзаки в багажник, и мы помчались в город. Асфальт под колёсами был гладким, как стекло, но неприятным свойством Итурупа оказался полный аут с общественным транспортом - даже в Китовый автобус из Курильска ходит всего лишь трижды в день... Женя, ругаясь, что мы напрасно тратим её время, попыталась найти нам гостиницу. В Курильске, теоретически, есть хостел, причём действительно хостел для туристов, а не мрачная общага для гастрбайтеров, и особый восторг у гостей вызывает имеющийся там сеновал. Вот только цены совершенно не хостельные, да и мест не оказалось всё равно. В итоге Женя увезла нас на противоположный конец Курильска, в ведомственную гостиницу фирмы "Гидрострой", и за 3000 рублей в сутки на двоих в нашем распоряжении оказался номер с удобствами, но без душа. Куда податься дальше, я толком не знал: Янкито я как-то досадно упустил при подготовке, на вулкан Баранского поймать машину у выезда из посёлка оказалось нереально, и наконец у меня сломался фотоаппарат: намертво заклинило объектив. Был и второй, когда-то подаренный Оле, но он сломался ещё на Кунашире, причём весьма специфическим образом - включался дай бог один раз на несколько сотен попыток, так что использовать его можно было лишь включив разок и больше не выключая, да и то до первой смены аккумулятора. Ещё удивительнее то, что позже, на материке, оба фотоаппарата сами по себе вернулись к нормальной работе, а прежде похожий фортель они выкидывали на другом острове - северном Вайгаче. Усталость и досада деморализовали меня так, что на пол-дня мы просто заперлись в гостинице. А вечером таки отправились искать в маленьком городке какого-нибудь мастера...

-Кулибины у нас на Орбите живут, - загадочно сказала администратор гостиницы. Орбита - это, конечно же, станция связи на сопке, и хотя там нам ничем помочь не смогли, хотя бы вид оттуда открывается прекрасный. Вот так выглядит город с 1,5-тысячным населением, в кадре Курильск почти целиком:

Под горой - ещё один, головной рыбзавод "Гидростроя", а центр - на высоком Курильском мысу. Скала-лицо отсюда кажется скорее скрюченной котистой лапой:

С другой стороны - Лебединое озеро. Где-то среди этих домиков и наша гостиница:

Мастер, типичный в любом городе парень-технарь, нашёлся в одном из деревянных домов на улице Ленинского Комсомола. Приняв у нас фотоаппарат, он сказал зайти через пару часов, когда станет ясно, можно ли тут что-то сделать, не заказывая запчастей с материка. Заказывать же их, как вы понимаете, было бесполезно - доставка может растянуться и на неделю, и на месяц. Молясь, чтобы второй фотоаппарат не заснул окончательно, мы отправились гулять по городку. Курильск оказался неожиданно приятным местом:

Открытым морю:

И буквально пронизанным им:

При ближайшем рассмотрении, конечно, барачник остаётся барачником. Единственное отличие здешних подъездов от подъездов в любом другом постсоветском городе - метят их не просто кошки, а натуральные курильские бобтейлы:

Больше радуют глаз тут общественные здания, как например больница с деревянной часовней или школа, необычность облика которой заставила меня предположить, что строили её японцы, надеясь в скором времени водить туда своих детей. Ещё тут есть десяток магазинов с товарами первой необходимости и даже полноценный супермаркет, на парковке перед которым постоянно тусит народ. А вот администрация Курильского района столь неприметна, что в кадр мне попасть могла разве что случайно. Курильск - хоть и миниатюрный, но яркий образец породы "корпоративных городов", этих наследников дореволюционных "купеческих республик", как например Когалым, Верхняя Пышма или Сатка. Истинный хозяин Итурупа - это холдинг "Гидрострой", а вместо мэра и сити-менеджера - его владельцы Александр Верховский и Юрий Светликов. Помимо своей основной специализации - рыболовства, - они занимаются здесь буквально всем вплоть до туризма, и даже на строительство всех этих школы, больницы, ДК, причалов и аэропорта государство по программе развития Курил выделяет бюджетные средства не администрации, а "Гидрострою".

Что ещё обожают делать компании в своих "корпоративных городах" - это заниматься украшательством. "Гидрострой" как-то обошёлся без технического музея под открытым небом, но наверное лишь потому, что обильно разбросанные по Итурупу танки, вездеходы и суда тут негде отремонтировать. Поэтому теперь Курильск - самый маленький российский городок, где увлекаются современным искусством. С 2017 года здесь проходит фестиваль гео-дизайна "Итуруп-Стиль", который в буклетиках гордо именуют "единственной в России галереей современного искусства с видом на вулкан".

Но современное искусство по-курильски хорошо хотя бы тем, что оно такие действительно курильское. "Фишка" местного дизайны - вулканические бомбы причудливых форм, целые аллеи которых действительно можно назвать стилем Итурупа:

Само место с кадра выше - это Парк Камней, выполняющий в Курильске роль центральной площади. "Итуруп-Стиль" включает ещё и множество инсталляций одна другой невразумительней (вот это, например, "Девочка, которая любит"), но всё восприятие меняют медвежьи следы на асфальте. Особенно если знать, что встретить в городе косолапого - не такая уж редкость, а несколько лет назад медведь в самом центре Курильска чуть не загрыз кидавшего в него камни подростка.

Ближе к краю верхнего района стоит одинокая полузаброшенная сейсмостанция. Вполне может быть, что японская - на довоенных фотографиях по крайней мере очень похожее здание стоит в очень похожем месте.

Айнское слово "Сяна" в переводе значит "большое селение в устье реки". Нам на это нужно 4 слова, а вот айнам, полторы сотни веков жившим в устьях рек, хватило и одного: сяна - не котан и не масири. Курильск на самом деле город страшно древний, как деревня айнов он стоит на этом месте не менее 2000 лет, вот только ярких событий во всей этой истории не было. В 1800 году здесь обосновались японцы, и Сяна стала своеобразным противовесм Курилороссии на соседнем Урупе. И более того, Сяна одержала над ней верх: без торговли с айнами, которую блокировали самураи, Курилороссия эвакуировалась в 1804-м. Сяну в 1807 году сожгли "Юнона" и "Авось", слишком рьяно взявшиеся за приказ командора Резанова "попугать японцев". Но вскоре Сяна возродилась, а Курилороссия - нет, и к середине 19 века это было крупнейшее японское поселение на архипелаге. После 1855 года Сяна стала центром провинции Тисима, этого японского Крайнего Севера, Дальнего Востока Страны Восходящего Солнца. И в общем представляла собой предельно утлый деревянный городок:

Где, впрочем, были все атрибуты Японской империи вплоть до синтоистского храма Эторофу-дзиндзя. Пушки - не трофей русско-японской войны, к Курилам в принципе не имевший никакого отношения, а подарок Нидерландов в память Маартена де Фриза, первым после айнов увидевшего эти берега.

А вид на нижний район в устье Курилки остался почти неизменным - вулкан Баранского (тогда Сасиусу), коническая сопка, перевал...

Лишь на месте длинного здания японской начальной школы - высокая русская школа искусств, да очередная инсталляция "Итуруп-Стиля", на этом кадре закрывающая вулкан Баранского:

Курилка отделяет собственно городок от Базы Гидростроя:

Мелкие дощатые дома - не остатки ли Старой Сяны?

Её центр при японцах был именно здесь, а не на ветреном мысу, и о том, что наверх он сместился не сразу, теперь напоминает пяток советских памятников. На самом видном месте, конечно же, мемориал Великой Отечественной, причём я так и не понял, что за имена перечисляет его эпитафия - выходцы из Сяны защищали совсем другое отечество, а Красная Армия заняла Итуруп без боя, фактически приняв капитуляцию Японии у здешнего 14-тысячного гарнизона. Возможно, здесь упомянуты родственники тех, кто жил в Курильске, когда памятник строился - в миниатюрном городке несложно было бы составить такой список.

Но больше всего впечатлялила меня отдельная мемориальная доска. Самый высокопоставленный из погибших в Сирии российских военных генерал-лейтенант Валерий Асапов в некоторых СМИ упоминался даже как выходец из Курильска и потомок военных, бравших эти острова. На самом деле родом он был из Кировской области, а на Итурупе в 2007-11 годах наводил порядок в местной 18-й пулемётно-артиллерийской дивизии, и за успехи в этом деле нажил прозвище Курильский Ледокол. Позже он участвовал в присоединении Крыма и поддержке Донбасса, а в Сирии возглавлял группу российских советников. Погиб на передовой, под Дейр-эз-Зором, от прямого попаданием ИГИЛовский мины в штабную палатку.

Рядом ещё пара плакатов о Великой Отечественной. Простейшая вроде идея с огнём и мирным небом, но цепляет:

У библиотеки - скромный Ильич, представленный тут лишь бюстом:

По соседству - пожалуй, самое запоминающееся в Курильске здание, заброшенное советское кафе в виде теплицы:

И Богоявленская церковь (1999-2002) облика "чтоб было". Религия на Дальнем Востоке не в тренде, так что в Большой Белый Храм с Золотым Куполами пока что не вложился даже "Гидрострой":

Напротив, под горой - японский садик, который тут аккуратно называют просто "Композиция Курильск". На самом деле его таки действительно подарили городу японцы из дружественной делегации в 2015 году:

Но главной достопримечательностью Нижнего Курильска для нас стал РУЗ в устье Курилки, под той самой скалой в виде лица:

РУЗы, то есть рыбоучётные заграждения - особенность рек Итурупа. Одно время их пытались практиковать и на других островах вплоть до Сахалина, но ничего хорошего из этого не вышло. В теории рыбоучётное заграждение полезно - порой рыбы в реки заходит столько, что ей не хватает кислорода, от чего она массово гибнет и гниёт, отравляя воду. Выбирая излишки на подходах, РУЗ предотвращает заморы, в чистой воде из меньшего объёма икры выводится больше мальков, и в итоге и человек, и природа остаются довольны. Но для этого РУЗ должен работать строго по графику, разработанному для каждой речки учёными СахНИРО и ВНИРО. Частные дельцы-временщики же ставили РУЗ как обычную сеть, вычерпывая всё и пропадая. В итоге сахалинский интернет полнится сообщения вроде "Мы в детстве ловили рыбу руками в черте города, а что теперь?! Посмотрите на медведей, у них драные шкуры, значит медведи дерутся за рыбу!". Слово "РУЗ" обозначает беды сахалинца почти так же, как "Кожемяко" или "москвичи". На Итурупе же "Гидрострой" в оскудении своей вотчины не заинтересован, РУЗы использует по науке, и я своими глазами видел, как выше по течению Курилки рыба закрывает дно.

Издали РУЗ напоминает катальную горку, поставленную на радость местной детворе. Но через речку от него тянется двойная сеть, которая периодически перекрывает русло. Рыба и ниже РУЗа гуляет и из воды выпрыгивает, а в сетях вода от неё натурально кипит. Сеть чуть-чуть сжимается - и вот уже рыбы больше, чем воды, так что её оттуда можно просто вычерпывать. Чем и занимаются рыбаки на лодке, те самые гастрбайтеры, приехавшие на далёкие острова в дни путины - с августа по октябрь, когда идут горбуша и кета. По специальной трубе рыба сбрасывается в самосвал, и приёмов за пять наполняет кузов доверху. Рыбный запах и частое-частое влажное шлёпанье слышны за десятки метров, за первым грузовиком в очереди стоят второй и третий, а в общем с РУЗа в устье Курилки несложно было провести и целый рыбопровод на базу "Гидростроя":

Раскинувшуюся в сотне метров отсюда на том берегу. Название "Гидрострой" больше ассоциируется с ГЭСами, чем с РУЗами, и подозреваю, с советской базы гидростроя всё и начиналось. У истоков компании в 1991 году стоял военный строитель Александр Верховский и двое партнёров, уже к середине 1990-х выжитые им из дела. На весь Дальний Восток компания был знаменита уже в начале 2000-х, и ныне во всей России по оборотам, квотам (около 500 тыс. тонн), штату (4700 человек) и размеру флотилии (66 судов, в том числе 15 траулеров и 6 рефрижераторов) "Гидрострой" уступает лишь мурманской "Норебо". Курильск - не колония, а метрополия: "Гидрострой" активно работает на Шикотане и Сахалине, и даже держит собственный банк "Итуруп". Мои цифры отличаются от приведённых по ссылке, так как с тех пор "Гидрострой" успел купить траловую базу в посёлке Преображение в Приморье, которая прежде сама входила в десятку крупнейших рыбных компаний страны. В это же самое время Александр Верховский перестал быть сенатором от Сахалина, а владевший Преображенской базой сахалинский губернатор Олег Кожемяко нацелился вновь возглавить Приморье. Но и ничего удивительного в политической активности нет: если "Гидрострой" распоряжается федеральными деньгами на благоустройство Итурупа, то логично, что и сам он стремится войти во власть. Подробнее обо всём этом можно прочесть у "Форбс".

В 2015 году "Гидрострой" даже провёл на острове молодёжный форум, этакий дальневосточный аналог "Селигера", и одна моя знакомая даже ездила туда, найдя способ бюджетно увидеть Курилы. Позже форум заглох - в какой-то год его участники лишнюю неделю просидели на острове из-за штормов, но памятником этому форуму стала общедоступная часть Гидростроевской базы. В ангаре и "глобусе" разместился спорткомплекс, а площадка приняла "Итуруп-Стиль", за пару лет оставивший на ней множество инсталляций:

Самой впечатляющей из них, впрочем, так и осталась "Рыба" из плавника и сетей. Её, видимо ещё молодёжном форуме, собрали сахалинцы Сергей Симаков и Константин Колупаев, и пресс-службе "Гидростроя" это чудо-юдо вдохновило ответственных людей на арт-проект:

Внутри рыбы - какие-то сущности:

А прямо за забором - жутковато-сказочный, как эта рыба, дом:

Над Гидростроевской базой - Андреевский крест, а над крестом, как в той песне про апостола Андрея, чёрный ворон:

Крест стоит у дороги к Тихому океану, на ту сторону острова, но кое-что интересное в Курильске расположено и дальше вдоль неё. За горой - ещё одно предместье Рыбаки (Аримой) у мелководной бухточки. С одной её стороны - пологий мыс с не слишком благозвучным названием Писимой, а с другой, соответственно - Ванночки:

Немудрено, что вулканические Курилы изобилуют горячими источниками (да и на Сахалине я таковые недавно показывал), где с удовольствием купались ещё японцы - у них такое называет "онсэн" и является вполне привычным делом. Рядом с Курильском онсэна не нашлось, но его оказалось не так-то сложно сделать - в 1986 году у самого моря под сопкой пробурили скважину, а в 2009-м, конечно же с помощью "Гидростроя", на ней вырос целый оздоровительный центр. Причём неожиданно симпатичный:

Вход, увы, платный, рублей 200 (что по курильским меркам сущие копейки), касса - в соседнем здании, которое, как я понимаю, по совместительству служит гостиницей:

Купальни - в небольшой ротонде с витражами:

Температура воды - 46 градусов, и непосредственно в ту ванночку, куда бьёт струя, я залезть так и не смог, да и в другие погрузиться было непросто. Но какой же кайф был искупаться здесь вечерком, после опрометчивой дневной прогулки под тайфуном!

А ещё дальше, если проехать километров 5 грунтовой "трассой" и ещё парочку ушатанной дорогой, встречает Зоопарк. Или Медвежья поляна - самая своеобразная достопримечательность Курильска. На самом деле это всего-навсего свалка рыбзавода, куда привозят головы и требуху... и лишь к визиту премьер-министра в 2015 году вывалили свежую рыбу: разве мог Дмитрий Медведев не посмотреть тут на медведей?! Косолапых на Итурупе живёт несколько сотен, питаются они преимущественно рыбой, и иногда ходят сюда. К визиту премьера на свежий рыбец их здесь собралось целое стадо, как каких-нибудь коров, но и мы в самый обычный день увидели шесть медведей - трёх самцов и самку с медвежатами. Самцы как-то очень быстро и незаметно исчезли из виду, а вот медведица рылась в земле, не обращая на нас никакого внимания, пока не вытащила медвежатам на радость почти целую рыбину. Водитель по прибытии напутствовал "из машины не выходить, окна не открывать", но никакого желания этого делать тут не возникает не только из-за страха перед огромными зверями, но и из-за жуткого зловонья, пробивающего сквозь стекло. Ездить сюда лучше ближе к вечеру, когда медведи активнее. Но мы, не рассчитав время, приехали уже после заката, когда более-менее резко снять возможно было только общий план. Ну да впрочем, как медведь выглядит на фото, посмотреть нетрудно. Совсем иное дело - живой медведь, огромный как бык, быстрый как тигр и с непрошибаемой серьёзностью на неподвижной морде. Медведи, что ни говори, страшны:

Вряд ли кто-то, кроме соискателей премии Дарвина, пошёл бы сюда пешком, поэтому в основном в Зоопарк возят курильские таксисты. Средняя цена поездки - 1000 рублей: по тарифу выходит 500 в одну сторону, но вряд ли вы захотите остаться здесь с медведями наедине. Ожидание дольше 5 минут у местных таксистов платное, и наш водитель рассказывал из своего опыта такую байку:
-А вот как-то приехали двое, я их с "Фарика" вёз, ну и сдуру телефон им свой дал. Ох, как я потом об этом жалел! Звонили по пять раз на дню, донимали с глупостями, а про любую поездку успевали решиться, передумать, опять решиться и в конце концов всё равно передумать. Так их никуда и не свозил, но обсудить успел натурально всё! В общем, напоследок всё-таки поехали сюда, а я уже злой на них был. А хотят ребята во что бы то ни стало медведя сфотографировать. Упёрлись такие: не хотим за ожидание платить, вдруг медведь не выйдет, и мы полчаса зря прождём?! Спорили-спорили, спорили-спорили, и наконец я махнул рукой: "Ладно, мужики, давайте так: время бесплатно, но каждый медведь - 100 рублей". Те обрадовались, согласились. Вот сворачиваем мы к Зоопарку... И ТУТ МНЕ ПОПЁРЛО! Первого медведя увидели ещё до поляны. Потом сразу второй, третий, четвёртый! В общем, на шестом медведе ребята сказали "Всё! Хватит! Поехали отсюда!". Я им ещё 50 рублей за зайца насчитал. Обратно ехали, всю дорогу ругались: "Ну вот как так? 4 минуты же! За ожидние бы бесплатно их простояли, а так 650 рублей! Где это вообще видано - время в медведях считать!?"

В следующей части отправимся дальше по этой дороге - в залив Косатка, пожалуй самое историческое место Курильских островов.

Фотоаппарат же парень так и не починил, но он самопроизвольно ожил на следующем острове.

Автор VARANDEJ