Тегеран. Часть 7: антиамериканский Тегеран (62 фото)

...Станция метро "Шахид-Годдоси" впечатлила меня количеством военных при форме, ехавших куда-то на метро, и выйдя наверх, в высоком здании за забором с колючей проволокой я заподозрил как минимум Минобороны. Если верить викимапии, то это всего лишь Технологический университет имени Туси (основан в 1928 как Институт связи)... а за ними таки правда Минобороны!

Добавило впечатлений то, что maps.me здесь внезапно перестала позиционироваться, то безуспешно ища моё местоположение, то "отправляя" меня куда-то в Хорасан в сердце пустыни. Был ли это глюк телефона или военные глушат GPS-сигнал - я до сих пор не понял, однако в тот момент беспокоил меня и третий вариант - не увижу ли я через несколько минут "Томагавки" над городом?

Путь к тюрьме Каср - километр или два вдоль сплошных заборов воинских частей, под взглядами вооружённых сарбазов на вышках. Жилые районы напротив, однако, вполне пушисты:

В отличие от тюрьмы Эрбат на задворках Национального сада, тюрьма Каср сделалась музеем считанные годы назад. Поэтому там - в узком смысле музей, а тут скорее мемориальный парк, из которого явно пытались вылепить новомодное городское "пространство".

Другое название Крепостной тюрьмы (как переводится Каср) - "тюрьма Маркова": Николай Львович, знакомый нам по прошлым частям белоэмигрант, в персидском казачестве сдружившийся с будущим шахом, работал буквально во всех жанрах от мечетей и церквей до тюрьм и сахарных заводов. Открывшаяся в 1929 году Каср стала первой в Персии тюрьмой европейского типа вместо традиционных для Востока зинданов:

Считается, что в основе здания - заброшенный дворец, который Фетх-Али-шах, племянник и наследник основателя династии Каджар скопца Ага-Мухаммеда, начал строить в 1796 году, только взойдя на престол. Начал, но так и не закончил, хотя правил ещё 40 лет. В 1920-х годах, низвергнув Каджаров, на заброшенные руины обратил внимание новый Реза-шах Пехлеви. Впрочем, где здесь дворец, я не понимаю - при взгляде со спутника Карс представляет собой натурально Тегеранские Кресты! И с 18 века в ней дай бог один-два корпуса.

В парке перед фасадом - самолётик "Блерио-11" времён Резы-шаха:

И коллекция машин в "аквариуме" у входа. Сам же Каср оказался закрыт, хотя фотографий из его помещений я прежде видел. С другой стороны похожий "аквариум" занимает ресторан "Марков" - если у нас пласт "русской Персии" забыт намертво, то в Иране вполне на виду. Вот только назван Марков в инфостенде не русским архитектором, а грузинским, что формально даже верно, ибо родом он из Тифлиса.

Раскопанные при обустройстве парка фундаменты каких-то ещё зданий усадьбы Фетх-Али:

Не вполне ясно мне происхождение мечети - возможно, изначально тюремной и тоже построенной Марковым, а возможно и новой, ибо куда же без мечети на монументе Исламской революции.

В глубине парка, на фоне 4-километровой Точал-горы - ещё один мрачный корпус. Именно ради него, на самом деле, всё это и музеефицировалось - это Политическая тюрьма №1, в 1959 году дополнившая собственно Каср.

Если в 1920-х годах Пехлевидский Иран по-прежнему жил под крылом Советской России, а в 1930-х сблизился с арийской Германией, то в 1941 англичане наконец выиграли Большую игру. Хотя Англия и СССР тогда вводили войска совместно, последний был вынужден молча уйти, а попытка раскачать сепаратизм в Иранском Азербайджане только добила остатки влияния. Реза-шах Пехлеви ещё в 1941 году умер в Южной Африке, а престол занял его сын Мухаммед-Реза, ставший англосаксонской марионеткой. Победой своей англичане распорядились не сказать чтобы мудро, а сразу же навязали персам очередной кабальный договор, видимо просто не поняв, что время прямого колониализма прошло. С 1901 года на юге Персии работала Англо-Иранская нефтяная компания, начавшаяся с концессии бизнесмена Уильяма Нокса Дарси и к 1950-м годам разросшаяся в гигантский "British Petroleum". Сам концессионный договор, подписанный ещё Каджарами, фактически отдавал АИНК всю добытую в Персии нефть в полную собственность. И вот став единственным хозяевами Ирана, англичане этим правом пользовались на всю катушку - Иран не получал с добычи не то что налогов, а даже самой нефти, которую персам приходилось импортировать из Баку. Миф о том, что если в стране есть хоть капля нефти, то весь народ должен ходить в шелках и ничего не делать - отнюдь не российское изобретение, и можно представить, какими украденными золотыми горами грезили гордые персы. Главный вопросом и лозунгом иранской политической повестки стала национализация нефти.

К 1949 году местные либералы, социалисты и исламисты объединились в Народный фронт под началом Мухаммеда Моссадыка. Выиграв выборы, фронт повёл себя примерно как все народные фронты, мелькавшие в новостях за последние годы - премьер-министр Хадж-Али Размара решил отложить вопрос национализации... и вскоре был убит молодым исламистом на выходе из мечети. Его место занял сам Мухаммед Моссадык, между прочим потомок Каджаров, и в 1951 году таки национализировав нефтянку, натурально пошёл в наступление на Мухаммед-Реза-шаха. По его задумке иранская монархия должна была стать подобием японской - когда шаху отводилась роль символа государства, а премьер-министр становился его официальным главой. Однако именно безвольный шах и окружавшие его офицеры были главной опорой англосаксов в Иране, и англосаксы от такой наглости, конечно, опешили. В 1953-м, даже не особо это скрывая, ЦРУ и МИ6 организовали операцию "Аякс" - государственный переворот в Иране с арестом Моссадыка и казнью его ближайших соратников. Нефть у персов фактически вновь увели - теперь её добычей занимался консорциум, 94% акций которого контролировали английские и американские компании, а оставшиеся 6% - французы. Моссадык, однако, в памяти иранцев остался борцом за свободу, а Мухаммеда-Резу ненавидели примерно как у нас Николая II. И те, кто провёл операцию "Аякс" понимали, что такое унижение не забудется...

Американцы решили пойти по методу кнута и пряника. Кнутом стала SAVAK - спецслужба, созданная по образцу израильского "Моссада" и в основном игравшая роль политической полиции. Пряником - Белая революция, то есть форсированная индустриализация страны на основе иностранных инвестиций (см. пост о транспорте Ирана). Тут американцы явно не учли опыт царской России, когда питательной средой для бацилл революции стали массы рабочего люда, стягивавшегося в города из голодных сёл. Средний перс был тогда нищим, тёмным и набожным, шахский двор же гулял напропалую, на одно только 2500-летие персидской монархии в 1971 году съев тонну чёрной икры. Между прочим, ещё и нехаляльной, вдобавок к совсем уж харамным дорогим винам. Словом, стачки и бунты вспыхивали на просторах Персии регулярно, и где-то по ним стреляли на поражение, а где-то увозили недовольных в неизвестном направлении - навсегда. В сущности, главный памятником Антиамериканского Тегерана можно считать Гранд-базар, ибо в его закоулках угли революции продолжали тлеть. Либерализм, как и у нас, слишком плотно стал синонимом "низкопоклонства перед западом", социалистов из-за близости СССР SAVAKи душили особенно рьяно, а потому на первый план стали выходить исламисты. Их идеи были самыми понятными для малограмотных крестьян и озлобленных рабочих, а там и лидер нашёлся - Рухолла Мусави Хомейни, в 1950-х ставший аятоллой - это высший чин шиитского духовенства с правом самостоятельно трактовать шариат. Он и консолидировал протест в 1962 году накануне Белой революции, а его арест в 1963-м обернулся серией бунтов и тысячей убитых. Освятив своим присутствием Эрбат и Тюрьму №1, Хомейни был выдворен за границу, 1960-70-е проведя между Турцией, Неджефом (Ирак) и Парижем.

Но гнетущей атмосферы мемориала политзаключённым тут нет - вон из раздвоенной головы торчат ноги ребёнка, игравшего с друзьями в прятки. В ресторане "Марков" накрывали столы, а у входа в основное здание, под предлогом их сфотографировать, со мной зафлиртовали три очаровательные персиянки с птичьими голосами.

А к границам парка вплотную подходят воинские части:

И на торцах домов вокруг - наибольшая в Тегеране концентрация патриотических граффити:

За продолжением той истории отправимся на уже знакомую нам по прошлой части станцию метро "Талегани" у перекрёстка в окружении высоток. Лишь на фотографии я разглядел здесь христианский храм. Это Греческая Благовещенская церковь (1951), а кварталом выше по проспекту Моффатех стоит русский Никольский собор (1945), который я показывал в прошлой части. Православный уголок Исламской республики, а рядом с ним...

...тянется длинный забор бывшего Американского посольства. Его граффити давно уже стали для иностранных туристов одной из главных достопримечательностей Ирана, а обязательной частью ритуала приобщения к ней было убегать от охраны (теперь это актуально для бывшего посольства Израиля). Я снимал их осторожно, заметив, что по сравнению с чужими фото стали они какими-то менее упоротыми - исчезла, скажем, знаменитая надпись "Down with USA". Более того, теперь возможно и эти граффити стали историей - вот здесь на фотографиях другие сюжеты и совсем свежие краски.
Дойдя до ворот, я увидел открытую дверь. После изгнания американцев здесь находилась действующая часть местных "опричников" - Корпуса Стражей Исламской революции. При ней действовал небольшой ведомственный Музей шпионажа, открывавшийся пару раз в год. Но буквально в этом году музей таки разросся на всё здание, и КСИРа заменил кассир:

США в иранскую Большую игру включились последними. Даже посольство их располагалось на самой окраине, так что в 1943 году сам Рузвельт в нём останавливаться не стал, опасаясь по дороге на конференцию словить пулю германских агентов. Позже город разросся, а нынешнее здание было построено в 1948-51 годах, накануне той самой операции "Аякс", в которой американцы увели Иран из под носа у своих друзей-англичан. В 1964-м, на фоне протестов, они даже навязали шаху "акт о капитуляции" - так персы прозвали закон об особом статусе американских граждан, фактически наделявший их в Иране неприкосновенностью. Что, конечно же, не могло не провоцировать НЕНАВИСТЬ.

На двери - американский герб, явно новый или отреставрированный, судя по фото из википедии. Кассир ведёт учёт, из каких стран приезжают гости, и параллельно со мной по Музею шпионажа ходила пара молодых голландцев:

...В 1977 году новоизбранный президент Джимми Картер решил проявить великодушие и настоял, чтобы шах ослабил репрессии и освободил политзаключённых. Так Иране появилась легальная оппозиция, но благодарить смилостивившихся врагов она не спешила. Год спустя газетная статья о Хомейни взорвала набожный Кум, а военные открыли по демонстрантам огонь на поражение. После поминок, 40 дней спустя, история повторилась в Тебризе, а летом более 500 человек стали жертвами пожара в кинотеатре "Рекс" индустриального Абадана. САВАК обвинил в поджоге революционеров, революционеры - САВАКовцев, шах ввёл чрезвычайное положение, а возникшая в ответ демонстрация непослушания в столице была расстреляна с десятками жертв. Тот расстрел стал "кровавым воскресением" Ирана. Вскоре по всей стране заводы и порты охватывали забастовки, демонстрации продолжались, и на крупнейшую из них вышло 2 миллиона человек - сравнимо с населением тогдашнего Тегерана. В январе 1979 года шах выехал с семьёй в Каир - примерно через год после Кумских волнений. В Тегеране же премьер-министр Шапур Бахтияр фактически перешёл на сторону протестующих, распустил САВАК и пригласил в страну Хомейни. Но прогадал: аятолла буквально с трапа самолёта поднял в столице восстание, от которого бежал уже сам Бахтияр.

Американцы же взирали на происходящее, думая о том, как бы его возглавить. Но у шаха в изгнании обнаружился рак, шах улетел лечиться в Нью-Йорк, и 4 ноября 1979 года к американскому посольству в Тегеране направилась толпа молодёжи с требованием выдать ненавистного монарха. А дальше, якобы стихийно (такое мы на Украине сто раз видели) возмущённый народ решил, что раз американцы не хотят по хорошему - то будет по плохому. Думается, если бы толпу никто не направлял - вышло бы повторение "грибоедовской трагедии", однако повстанцы не стали убивать тех, чьи жизни можно продать дорого. В дипмиссии состояло 72 человека, но шестерым из них удалось бежать, после нескольких дней скитаний по бурлящему Тегерану укрыться в посольстве Канады и вскоре покинуть Иран в результате операции ЦРУ "Канадская хитрость". Ещё 14 заложников - чернокожих, женщин и больных, - персы отпустили сами. Оставшиеся 52 человека провели в плену 444 дня, хотя вот фотографии в музее призваны показать, что обращались с ними гуманно и по сути держали под домашним арестом. В это пожалуй даже можно поверить - иначе за столь огромный срок кто-то непременно бы умер от болезни и стресса, погиб при попытке к бегству или покончил с собой.

В США явно не считали Иран той страной, с которой допустимы компромиссы, и Джимми Картер начал подготовку операции "Орлиный коготь". По её плану одна группа спецназа должна была развернуть временный аэродром дозаправки в пустыне, другая - затаиться на соляных копях близ Тегерана, тихо проникнуть ночью в город и взять штурмом посольство, после чего из пустыни прилетят военные самолёты огневой поддержки и вертолёты, которые, сев на близлежащий стадион "Шируди" (см. прошлую часть) вывезут заложников к заброшенному аэродрому времён ленд-лиза, где их уже будет ждать военно-транспортный борт. Операция выглядела сложнейшей... но провалилась вовсе не поэтому. То, что произошла далее напоминает пропагандистский фильм из страны третьего мира про "тупых пендосов"... вот только "это не кино!".

Что американский спецназ "Дельта", которому было поручено дело, вовсе не так крут, как в боевиках и комиксах, стало ясно ещё во время учений. Например, вертолёты, направленные ночью в одну точку, вполне могли сесть с разбросом в километры. Но кроме самой "Дельты" ход этих учений бы неизвестен никому, и командовавший операцией вьетнамский ветеран "Атакующий Чарли" Беквит предпочёл "честь мундира" благоразумию. Только вертолётов вместо двух взял 8, что оправдало себя буквально сразу - одна машина упала в море в прямой видимости авианосца, а другая заблудилась в темноте. Сев в песчаную бурю в заданной точке, американцы увидели приближающиеся огни. Решив, что это иранские военные, коммандос открыли огонь - и получили мощный взрыв бензовоза! Взрыв озарил шоссе, проходившее аккурат через территорию временного аэродрома. В Белую революция Иран активно строил дороги, и в ЦРУ каким-то образом проглядели тот факт, что их карта устарела, может быть на считанные месяцы. Следом за бензовозом по трассе, однако, шёл рейсовый автобус, и теперь уже 40 его пассажиров стали заложниками американцев - убить такую толпу свидетелей не позволял какой-никакой гумманизм, так что оставалось их насильно вывезти из страны. Впрочем, маскировка уже была утрачена, а тут ещё и заходивший на посадку стратотанкер столкнулся с вертолётом и сгорел в тень на земле. Как и 8 спецназовцев на обоих машинах. Всё, что осталось бравым коммандос - слить остатки топлива в два вертолёта и ретироваться, да так поспешно, что оставшиеся в пустыне машины КСИР взял с кучей секретных документов. Заложники продолжили томиться в бывшем посольстве до конца 1980 года, а за это время умер в Каире шах и покинул Белый дом Джимми Картер. Освободить своих граждан США сумели лишь разблокировкой иранских счетов и снятием торговых санкций, ну а аятоллы раз и навсегда усвоили, какая страна на Земле "понимает только силу".

Об отношении современных США к Ирану и так все знают из новостей. В Иране же вполне официозна та риторика, которая у нас живёт на кухнях и лавочках. Стабильный символ иранского антиамериканизма - оскаленная Статуя Свободы:

Интерьеры посольства, откровенно пустоватого внутри. Я прямо спросил смотрителя, где сидели арестованные (выбрал именно это слово) американцы, и тот пояснил, что у посольства есть несколько зданий, и сидели они понемногу везде.

Стеклянная комната для секретных переговоров, почти исключающая возможность незаметной прослушки:

Кабинет с шифровальной машиной:

Якобы секретный документ на столе - из захваченного КСИРом архива:

И целое шпионское гнездо за бронированной дверью в торце коридора. Ну, по крайней мере так утверждается, а на глаз я и большинство людей вряд ли смогу понять, что здесь за оборудование.

Но большая революция редко приходит одна, а чаще - тащит за собой войну. Понятно, что после лозунгов вроде "Смерть Израилю, смерть Соединённым Штатом, смерть Советскому Союзу!" в союзниках у Хомейни мог остаться разве что Аллах. Вдобавок, как и Сталин в 1930-х годах, рахбар провёл масштабную чистку в армии, уничтожив нелояльных, но вместе с тем своё дело знающих военачальников. Проучить смутьяна от лица всего мира вызвался его ближайший сосед - Ирак, а вернее его правитель Саддам Хусейн. С Ираном у того было давнее яблоко раздора - река Шатт-эль-Араб, общее устье Евфрата и Тигра на Персидском заливе. Там жили арабы-шииты, а главное - было очень много нефти, которая, как известно, "нужна позарез". На иранскую провинцию Хузестан, населённую арабами-шиитами, Ирак заглядывался с момента обретения независимости. Но в Багдаде было вовсе не спокойно: в 1968 году, после своей революции, к власти пришла квазисоциалистическая партия БААС с Хусейном во главе, и пока те травили химоружием восставших курдов, Иран объявил свой контроль над пограничной рекой и как проамериканская страна остался в своём праве. Но Исламская революция перевернула расклады - на стороне Ирака теперь были ВСЕ, а на стороне Ирана - НИКТО. В 1980-м году вторжением в Хузестан Саддам Хусейн начал "маленькую победоносную войну", которая в итоге растянулась на 8 лет. Наступление Ирака быстро выдохлось, политическая борьба в столице кончилась победой Хомейни, и в 1982 году с третьей попытки уже Иран вторгся на территорию Ирака, намереваясь взять Берлинагдад и повесить усатого чёрта. Но и иранское наступление завязло в мессапотамских болотах, сменившись позиционной войной на истощение. Всё это сопровожадлось ракетными обстрелами городов вплоть до столиц, волнениями в Курдистанах по обе стороны границы, охотой на танкеры в Персидском заливе, в ходе которой иракцы случайно поразили американский эсминец "Старк", а американцы сбили иранский "Аэробус", на борту которого было 290 человек, и лишь руками развели - ну бывает! Персы в итоге не смогли взять ни Багдад, ни даже Басру, а на фронтах братались солдаты с разных сторон. В августе 1988 года ирано-иракская война кончилась фактически ничьей, и за эту ничью, за возвращение к тому, что было, погибло порядка миллиона человек. При этом в армии иранские потери оказались втрое выше иракских. Почти не известный у нас региональный конфликт в Иране разросся до масштабов Великой Отечественной войны, да и называется тут официально Священная оборона. И вот тегеранскую Поклонную гору, созданный в 2011-14 годах у метро "Шахид-Хагани" музей Священной обороны я и покажу далее:

На входе - реплика мечети в Хорремшахре, разрушенной в самом начале войны. Наверное, это имеет важный для Исламской республики посыл: "те, кто напал на нас - не мусульмане!".

За мечетью - красивейший парк вдоль пруда на речке, под нависающей Точал-горой. Длинное здание слева - собственно музей:

На карнизе перед музеем - памятники героям и лавочки необычной формы:

Антисионистские урны:

Иракские машины с химоружием. Надо заметить, главными со времён Первой Мировой любителями травить людей газом оказались именно арабы-БААСисты, будь то Саддам Хусейн в Ираке или два поколения Асадов в Сирии. На такой бэкграунд и любые провокации ложатся хорошо.

А вот - "ядерные шахиды". От такого словосочетания, конечно, в жилах стынет кровь и представляется террорист-смертник с атомной бомбой наперевес. Здесь речь, однако, про другое. Над ядерной программой Иран начал работать ещё в 1970-х годах, при поддержке Франции и Израиля, и с тех пор успел обзавестись собственной школой учёных-ядерщиков. В начале 2010-х годов, как раз когда музей создавался, этих учёных начали убивать - строго по списку из докладов МАГАТЭ. Наиболее вероятным организатором покушений представляется Израиль, ну а в Иране он обвиняется вполне официально. И в общем странно было бы, если бы Израиль этого не делал - ведь если у Ирана появится атомная бомба, прилетит она первой в Хайфу или Тель-Авив.

С другой стороны аллеи - различная техника, чаще - не оружие победы, а трофеи. "Весь мир с нами" тут выражается весьма наглядно - техника Иракской армии происходит из стран от США и СССР до Северной Кореи.

Иран чаще воевал американским оружием, поставки которого через серые схемы не прекращались даже во время войны (что кончилась в 1986 году грандиозным скандалом "Иранконтрас"). Вот например самый что ни на есть "Фантом", так и не попавшийся лётчику Ван Ю Ше:

Вход в музей, к моему удивлению, оказался не бесплатным, но как и всё в Иране - копеечным. Сам же музей отнюдь не копеечный, и из того, что я видел в России, сравнить его по оснащению и зрелищности можно разве что с Ельцин-Центром. В тёмных залах, выстроенных по ходу войны - женские крики, треск вертолётов, стрельба...

Разрушенные войной дома воссозданы до ужаса убедительно, и даже не разбитое зеркало я заметил лишь на фото:

Фрагмент нефтезавода в Абадане, основанного в 1912 году той самой британской АИНК. Завод, к слову, после войны восстановили, и ныне он один из крупнейших в мире.

В залах, посвящённых наступлению, можно подпрыгнуть от внезапного грохота взрыва, а посмотрев вниз - увидеть под ногой мерцающую мину. Два блиндажа разделены шлюзами с тяжёлыми дверями - здесь жалящий холод зимний ночи в горах Курдистана:

А здесь - убийственный зной пустынь и болот в устье Шатт-аль-Араб:

Хузестанские арабы, однако, поддержали в той войне Иран. Отдельный зал раскрывает тему отечественной войны через дань уважения иранским народам:

На самом деле из полумиллиона погибших бойцов иранской армии немусульман было менее тысячи - несколько сотен христиан, несколько десятков иудеев и несколько десятков зороастрийцев. Но погибшим за Исламскую республику армянам посвящены отдельные витрины:

При всей своей зрелищности, музей невелик, и тёмные залы как-то очень быстро выводят к оружию победы.

Дорожка наверх ведёт к мемориальным залам. Характерные шиитские склепы стоят во многих мечетях Ирана и Азербайджана, и покоиться в них могут святые любых эпох. В следующем зале - восковые фигуры героев и вождей:

Их именем названы улицы:

Отдельный зал здесь посвящён врагу - представьте себе в музее Великой Отечественной хоть витрину про Гитлера!
Выйдя из "маленькой победоносной войны", Саддам Хусейн обнаружил, что у него разорена экономика, но есть огромна армия. Одним из главных кредиторов Ирака был соседний маленький Кувейт, и вместо возврата долга Саддам решил его попросту завоевать. Он не учёл, что изменилась конъюнктура, и иначе как для войны с аятоллами БААС гегемону не нужен. Для Израиля и Саудовской Аравии две страны с почти одинаковыми названиями были врагами в равной степени, а потому за вторжением в Кувейт последовала серия "войн в заливе", которую мы помним уже по новостям. Одновременно с победой в Холодной войне США ещё и продемонстрировали миру свою новую мощь "бесконтактного оружия" - возможность уничтожить любые танковые армады и артиллерийские батареи ракетами и самолётами, и сокрушить страну, не потеряв ни одного человека (в Ираке, впрочем, потери были). Но и гегемон, упиваясь своей мощью, не упустил шанса наломать дров. И вот уже Ирак, когда-то бывший для Ирана страшным противником, теперь на грани того, чтобы стать его вассалом. Так что по долгосрочным последствиям Иран ту войну 40-летней давности выиграл.

Дальше светлый коридор увешан публикациями газет всего мира о победе... кстати, на английском, даже без иранского дубляжа. И на врезке, обратите внимание, не забыт и Израиль - ведь нету похвалы ценнее, чем похвала от врага:

Пейзаж после битвы не имеет ничего общего с пейзажами той Персии, которую видел я:

В последнем зале аятолла Хомейни жил, жив и будет жить. Победив в своей революции, он оставил без ответа поздравительные телеграммы Брежнева, но к концу войны стал искать в СССР союзника. Он даже слал Горбачёву письма с одобрением Перестройки и предложением во главу угла новой России поставить религию, а после долго брюзжал, что там все дураки, не понимают важность загробного мира... В загробный мир он и отправился в 1989 году, и на похороны рахбара явилось 10 миллионов человек. При Хомейни, конечно, исламский режим был злее нынешнего, и женщин порой побивали камнями за отсутствие платка. Но дороги и заводы продолжали строиться даже по мере войны, медперсонал учился за границей и возвращался работать в Иран, а грамотность выросла с 36 до 86%. Во многом аятоллы, конечно, лишь пожали плоды Белой революции, но именно при них Иран стал вполне себе развитой страной, где даже многодетность уже не в почёте. Именно аятоллы дали Ирану самый долгий период стабильности (30 лет с конца войны) за последние столетия. Именно они положили конец чехарде сюзеренов в лице России, Германии, Англии и США. Вот только с шахских времён остались в интернете не кадры нищих деревень и расстрелянных демонстраций, а красивые картинки с девами в купальниках и юношами в стиле "Биттлов". А потому критическая масса персов уже жаждет Перестройки...

Бушерскую АЭС на берегу персидского залива таки достроил "Росатом", но в зале под троном Хомейни об участии русских в проекте предпочли не писать.

Война в Йемене показала, что Иран и преуспел в создании ракет и беспилотников, скорее всего не без помощи Китая и Северной Кореи. Целая аллея ракет стоит за оврагом напротив музея - справа налево боевые "Гиям", "Шахаб-2", "Шахаб-3", "Гадир" и двухступенчатый "Седжиль", а слева космические "Сафир" и "Семург". У Ирана есть свой космодром Семнан, и с него даже было сделано несколько запусков - но все неудачно. На космическую программу Ирана, однако, в долгосрочной перспективе стоит понадеяться - пока Китай, Индия и Афросоюз будут подсчитывать расходы и ужасаться, Десятый Аятолла мобилизует всю страну на то, чтобы первыми из людей отправить своих миссионеров к инопланетянам.

За оврагом и мостом - продолжение парка:

На мосту - сбитый Су-22 с флагом Ирака:

Ещё пара ракет и двухэтажный автобус, возможно имевший отношение к заключению мира или празднованию победы:

Парк Священной обороны здорово стоит на склоне, с которого открывается дальний вид на запад и дорогу в Мазендеран. С другой стороны от метро "Шахид-Хагани" есть ещё и "тегеранское Зарядье" парк Огня и Воды (Або-и-Атеш) с потрясающе красивым "бионическим" мостом Табиат... но я туда уже не успевал.

И всё же не могу отделаться от чувства, что эта цепь мемориалов не закончена...

В следующей части, последней про Иран, поднимемся к подножью Точала - в шахский дворец Саадабад и живописное Дарбандское ущелье.

Автор VARANDEJ