Старый город Монтевидео (45 фото)

Холм Серро-де-Монтевидео, согласно общепризнанной легенде давший название поселению, находится на другой стороне небольшой гавани, напротив острого мыса, где разместились кварталы Сьюдад-Вьеха, но именно здесь на мысу в 1726м году испанцы заложили город в день святого Филиппа и обнесли его крепостью. Как и Буэнос-Айрес, столица будущей страны получила сложное название - Сьюдад-де-Сан-Фелипе-дель-Пуэрто-де-Монтевидео, "город Святого Филиппа гавани Монтевидео", впоследствии упростившееся до Монтевидео.

"Monte vide eu" - "Я видел гору." Так вскричал участник экспедиции Фернана Магеллана за два столетия до даты основания города, разглядев с борта корабля холм на побережье залива Ла-Плата. И не вздумайте сокращать название столицы до М-видео – местные обидятся! И ударение идёт на предпоследний слог, на вторую букву "е". Предыдущая часть прогулки оборвалась на площади Независимости как раз у старинных крепостных ворот Сьюдад-Вьеха, продолжим.

Зачем же испанцам при близости Буэнос-Айреса потребовалось строить крепость? Уж не от местных индейцев, протестовавших против посягательства на земли, где жили их предки, обороняться? Нет, берегах реки Уругвай и побережье Атлантики проживали, конечно, племена индейцев чарруа, но любой троечник со школьного курса истории, как минимум, помнит, что распилом континента занимались с переменным успехом испанские и португальские конкистадоры, а хорошист или отличник вставит свои 5 копеек, что позднее без британского вторжения тоже не обошлось.

Буэнос-Айрес, благодаря своему выгодному географическому расположению, стал центром торговли вице-королевства Рио-де-Ла-Плата, что разумеется, породило чёрный рынок товаров из Европы. Строительные материалы, предметы интерьера, ткани – на всём в те далёкие годы можно было сорвать большой куш. Португальцы стратегически грамотно окопались на побережье ровно напротив, основав городок Колония-дель-Сакраменто, и оттуда нелегально через пролив переправляли в Буэнос-Айрес контрабанду. Чтобы хоть как-то контролировать движение кораблей из Европы, испанцы решили заложить ещё восточнее военный форпост - Монтевидео.

Как таковой страны Уругвай в те годы ещё не существовало – земли входили в состав вице-королевства и назывались Восточной полосой. Но вместе с событиями Майской Революции 1810го года и ослаблением влияния испанцев на континенте все колонии начали войну за независимость, и на удивление, жителям Уругвая тех времён удалось отстоять свою независимость не только от испанской короны, но и от новой власти Аргентины, и позднее противостоять вторгшимся из Бразилии португальским войскам.

И в 1828м году была провозглашена независимость Уругвая, а если говорить официально – Восточной Республики Уругвай, т.е. земель, находящихся к востоку от реки Уругвай, по которой и сейчас проходит граница с Аргентиной. На этом экскурс в краткую историю небольшой, но гордящейся своей независимостью страны завершён, пойдёмте бродить по улочкам Сьюдад-Вьеха.

Первое, что бросается в глаза в Монтевидео, даже после нескольких дней в Буэнос-Айресе – уругвайцы просто помешаны на мате. Прилавки уличных торговцев на главном прогулочном променаде района, улице Саранди, уставлены калебасами, трубочками-бомбильями, термосами для кипятка и специальными сумками-переносками для всего этого арсенала. А зайдя в любой супермаркет, Вы увидите отдельный большой стеллаж с пачками мате.

Если про Париж шутят, что вечером каждый второй идёт с багетом под мышкой, то в Уругвае в любое время суток почти каждый человек несёт под мышкой термос с кипятком, в другой руке у него - калебаса с заваренным мате. Если не в руках, то во вместительной кожаной плечевой сумке. Уругвайцев абсолютно не напрягает весь день таскать этот набор с собой, тут даже китайцы со своими термосками с зелёным чаем стыдливо курят в сторонке. Наверное, если уругваец вдруг останется без живительного бодрящего напитка хотя бы на 5 минут, он, как робот-андроид с севшими аккумуляторами, мгновенно отключится.

Коли надумаете себе покупать калебасу с бомбильей и вообще по максимуму проникнуться культурой распития мате, Уругвай – наилучшее для того место.

Утопающая в зелени главная площадь Старого города, площадь Конституции используется местными старьевщиками для сбыта всяческого антиквариата. Так что если Вы приехали из Буэнос-Айреса и не попали в нужный день на блошиный рынок в районе Сан-Тельмо, то сполна наверстаете в Монтевидео.

Хрусталь, кому хрусталь? Помимо действительно занятных старинных вещей и коллекционных пылесборников продают всё, что теоретически можно продать.

Изящный фонтан в центре площади со скульптурами мальчиков установили в часть открытия первого городского водопровода во второй половине XIX столетия. Ещё бы побольше изваяний, и получился бы достойный уругвайский вариант Летнего Сада, впрочем, парк на площади и без них стал местом встречи горожан.

На площадь выходит фасад кафедрального собора, как водится, с длинным названием - Собора Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии и Святых Филиппа и Иакова. Собор считается "матерью", т.е. Iglesia Matriz, всех католических церквей Уругвая. А второе название площади, Plaza Matriz, произошло именно отсюда.

В соборе захоронены архиепископы Монтевидео и некоторые известные общественные деятели, оставившие яркий след в истории Уругвая, но в детали Ваш корреспондент решил не вдаваться, тем более никаких таинственных легенд, связанных со строительство собора, не обнаружилось.

Целое столетие собор, получивший своё название в честь покровителей города святых Филиппа и Иакова, оставался самым высоким зданием Монтевидео, но потом сначала построили Паласио Сальво, а затем и другие менее примечательные коробки обошли церковь по высотному параметру.

Вообще, считается, что уругвайцы не столь религиозны и набожны, ведь главной религией страны выступает футбол. В 1930м году в Монтевидео, первый и последний раз в пределах одного города, проходил чемпионат мира по футболу, где в финале уругвайцы надрали одно место аргентинцам и выиграли заветный трофей.

В Сьюдад-Вьеха я быстро понял, что можно немного расслабиться и, по крайней мере, в дневное время не переживать по поводу возможной мелкой кражи или неодобрительного отношения к фотографии. Город считается одним из самых безопасных на континенте, а в 2007м году его признали и городом с самым высоким уровнем жизни в Латинской Америке. С тех пор многое в мировой экономике поменялось, но и сейчас Сьюдад-Вьеха выглядит не просто туристическим заповедником, где навели порядок и понаоткрывали магазинчиков с сувенирами, а вполне живым районом.

Правда, только свернёшь в сторону с главной улицы Саранди и парочки площадей, так район как будто вымирает. А исторические дома иногда предстают с заколоченными окнами, облупившимися и покрытыми граффити фасадами. Хотя, повторюсь, на центральной артерии района, Саранди, всё крайне цивильно и аккуратно.

Несмотря на статус оффшорной зоны и благоприятный инвестиционный климат, неизвестно, как и чем деньги инвесторов были заработаны, всё равно не наше дело, экономика Уругвая зависит ещё и от животноводства. В начале 2000х страна пережила финансовый кризис из-за затянувшейся эпидемии, обрушившейся на рогатый скот, и нестабильности у соседей из Аргентины, составляющих основную часть туристического потока. Множество обитателей переехали из Сьюдад-Вьеха в провинцию, поближе к зелёным пастбищам, чтобы самостоятельно заниматься сельским хозяйством, оставив свои дома в Старом городе заколоченными и заброшенными. Местные не верили, что болезнь скота удастся победить, у аргентинцев всё в очередной раз наладится, и по улицам Монтевидео снова будут бродить туристы.

И сегодня в Сьюдад-Вьеха величественные здания с колоннами соседствуют с пустырями, заборами, исписанными граффити, и безликими постройками второй половины прошлого века.

Гуляя по Монтевидео, ты не чувствуешь столичного давления, в Аргентине город бы считался максимум региональным центром, масштабы тут не московские. Впрочем, не стоит забывать, что население всей страны – 3,5 миллиона человек, из которых в городской агломерации Монтевидео проживает больше половины.

На улочке Саранди и близ порта раскидано множество мелких кафешек, а туристы-однодневки, приплывающие на пароме напрямую из Буэнос-Айреса, предпочитают трапезничать и знакомиться с национальной кухней на историческом рынке Mercado del Puerto, которому уже более 150 лет.

Основа уругвайской кухни – говядина, чуть ли не лучшая мире; уругвайцы даже её активно экспортируют, в том числе и в Россию. В Уругвае культ потребления мяса, у каждой семьи дома есть мангал или место для барбекю, а иногда они жарят стейки прямо на улице, никого не стесняясь. И тем удивительнее было встретить на уже не раз упомянутой улице Саранди сразу несколько веганских заведений.

Уютный район с малоэтажной застройкой, пустеющий к вечеру, когда закрываются офисы и магазинчики и разбредаются по отелям или уходят обратно на паром туристы. Именно около порта вечерами не рекомендуют бродить одному с фототехникой и светить телефонами. Порты и вокзалы в любой стране притягивают бомжей, маргиналов, наркоманов и прочих бродяг, ищущих приключений. Зато днём – ходи, вкушай, смотри, разглядывай старинные здания и наслаждайся, сколько душе угодно.

В Сьюдад-Вьеха полного всякого граффити разного уровня художественности, а самый качественный стрит-арт, насколько это было возможно, я в Монтевидео обнаружил. Те, кто пропустил обзор, обнаружат ссылку в самом конце данной заметки.

В новейшей истории Уругвая самой примечательной фигурой остаётся прошлый президент Хосе Альберто Мухика Кордано, среди прочего легализовавший марихуану. Его называли самым бедным президентом, потому что он отказывался от всех привилегий власти, большую часть зарплаты отдавал на благотворительность, жил на ферме на окраине Монтевидео, ездил на стареньком "Жуке", сидел вместе со всеми в очереди в поликлинике.

Внутри магазина на нескольких языках было написано: "Мы не продаём марихуану". Семена что ли они продают? Будучи далёким от всей этой темы лигалайза, я так и не понял, в чём суть этого заведения. Дары природы в Уругвае с 2014го года можно курить открыто и выращивать несколько кустов для собственных нужд.

Совершив кружок по Сьюдад-Вьеха, мы выдвинулись в обратный путь к отелю, расположенному ближе к пляжному району Поситос. Ещё предстояло забрать рюкзаки, добраться до автовокзала, доехать на автобусе до Колонии-дель-Сакраменте, пересесть на паром до Буэнос-Айреса и после пересечения залива отправиться в доместик аэропорт, чтобы следующим ранним утром улететь в Ушуайю, на архипелаг Огненная Земля. И напоследок есть повод поведать ещё об одной особенности Монтевидео.

В Монтевидео я везде расплачивался картой - и местной налички было мало, и налог при оплате заграничными картами возвращают. Решив проверить транзакции в онлайн-банкинге по возвращению в отель, обнаружил, что кто-то положил себе днём ранее на телефон 1000 аргентинских песо за два приёма. Так, значит, скорее всего в отеле в Буэнос-Айресе скопировали данные моей карты, придётся блокировать. Идти по жаре до автовокзала с тяжёлыми рюкзаками снова не хотелось, с Убером тоже возникла заминка, поэтому пришлось брать такси. Всего 3 км по карте практически по прямой - оставшихся после размена в отеле и мелких покупок 202 уругвайских песо с лихвой должно было хватить, учитывая недавний опыт использования такси в Буэнос-Айресе.

Хоть Уругвай и считается безопасной страной, пассажиры отделены от водителя перегородкой с маленьким ящичком-окошком, куда необходимо просовывать плату за проезд. Счётчик стремительно отсчитывал песо, а я готовился тарабанить по перегородке и требовать остановки от не говорившего по-английски невозмутимого таксиста. Аргентинские песо они здесь не принимают.

Встали в пробку, счётчик тикает и уже почти дошёл до 200. Чёрт, водила собрался нас прямо к дверям автовокзала подвезти! Стоп, эрмано! Везёт дальше. Счётчик замер на отметке в 201 песо. Просовываю ему оставшиеся купюры и монетки, и только после этого он снимает двери с блокировки. Вот и безопасная страна, оказавшая отнюдь не дешёвой. В Буэнос-Айресе я за эти деньги минут 30 ехал, а тут 5-10 минут с учётом пробки на подъезде.

Зачем же ехать в Уругвай, если в соседней Аргентине и масштабы города совсем другие, и природных красот в разы больше? Расширению кругозора любая новая страна никогда не повредит. Да и даже по нескольким заметкам видно, что добавить в маршрут по Южной Америке эту небольшую страну точно не станет ошибкой - из архитектуры есть, на что посмотреть, местные жители приветливые, старающиеся помочь и вспомнить весь свой минимальный английский. Можно последовать за аргентинцами и поехать ещё восточнее, в Пунта-дель-Эсте, где мутные воды Ла-Платы сменяются волнами Атлантического океана и отдохнуть несколько дней на достаточно дорогом по меркам Южной Америки курорте.

До сих пор заметок в блогосфере про Уругвай довольно мало, так что пусть мои несколько, вобравшие в себя информацию из многих источников и личные впечатления, на толику повысят общую осведомлённость об этой не шибко популярной у массового туриста стране. В Уругвай я точно не вернусь, ни ради Пунта-дель-Эста, ни ради колониальных построек крохотного центра Колония-дель-Сакраменто, но пара дней в Монтевидео (помним, куда ударение?) были проведены явно не зря. Keep it locked!