Ереван. Часть 1: парк Ахтанак и пейзаж с Араратом (60 фото)

Неухоженный и суматошный, мне Ереван не понравился. И всё же провёл я здесь три недели, а материала набрал на 12 постов - столицы не бывают неинтересными, а тем более столицы столь древних и самобытных стран. Начну рассказ с района выше Парка Победы (Ахтанак), где мы жили, любуясь роскошными видами из окна: Ереван "на ладонях Арарата" - пожалуй самый красиво расположенный город бывшего СССР после Петропавловска-Камчатского...

Армения - страна маленькая, но древностями перенасыщенная, и ещё на этапе подготовки к путешествию я понял, что столицу можно сделать своей "базой" хоть на пару недель активных разъездов - в радиусе дневной вылазки из Еревана стоят показанные в прошлых частях Звартноц и Вагаршапат, Акналич и Сардарапат, Хор-Вирап и Мецамор, Талин и Аруч, Гарни и Гегард и пока ещё не показанные Аштарак с округой, Севан и Норатус, а ещё до кучи Гюмри, Анипемза, Спитак, Арени, Ехегнадзор и Ехегис, которые в итоге я вплёл в более дальние маршруты. Перспектива жить две недели и праздновать своё 33-летие в гостинице мне нисколечко не улыбалась, и я впервые в практике своих весьма динамичных путешествий решил снять квартиру через airbnb. После нескольких вариантов и весьма привередливых диалогов я выбрал квартиру на Норкском плато у хозяйки Нины, и вот рано утром хитроватый носатый таксист привёз меня из аэропорта к подножью вот этой многоэтажки в глубине дворов:

Я много слышал о развале ЖКХ в Армении, но в общем подъезд дома в непарадном районе столицы оказался вполне обыкновенным. Стены его были потёртыми, лифт - стареньким и советским, и лишь счётчики в хитросплетениях проводов блестели новизной. На первом этаже по вечерам не всегда горела лампочка, но зато пол был в меру чист, стены - не исписаны, и никакие запахи не били в нос на входе. Главным, пожалуй, отличием ереванской многоэтажки от многоэтажек российских городов была непривычная тишина - мы не видели соседей, почти не встречали людей на лестнице, да и оставленный лифт мог никуда не уехать даже за 10-15 минут. Официально постсоветский Ереван ужался процентов на 10, с 1200 тыс. жителей в 1989 году, но сдаётся мне, фактически его населения ещё меньше.

Хозяйка Нина с супругом показали мне квартиру, оказавшуюся очень уютной "однушкой" со всеми удобствами. В том числе - застеклённым балконом, который я быстренько приспособил под свой кабинет. И вот какой вид нам с этого балкона открывался:

Ереван словно специально построен так, чтобы из него было лучше всего любоваться Араратом. По прямой от центра города до вершины горы около 40 километров, и ещё по Средней Азии я помнил, что именно с такого расстояние высокие горы смотрятся лучше всего: достаточно близко, чтобы не уходить за горизонт, но достаточно далеко, чтобы стоять "в полный рост", не прячась за своими подножьями. Две вершины хребта Айкаканпар - величественный Большой Арарат (5165м) и изящный Малый Арарат (3896м), - именно отсюда лучше всего смотрятся в паре, соотносясь каким-то подобием "золотого сечения". Ну а сам Ереван расположился на противоположной стороне долины, правильным амфитеатром на отрогах Гегамского хребта, и Норкское плато - лучшая в этом амфитеатре трибуна.

И каждый день мы начинали и заканчивали созерцанием библейской горы.

Ну а поселиться в многоэтажке с таким видом было очень правильной идеей - провести в Армении пару недель, так и не увидев Арарата случалось не только Николаю II, но и многим лично знакомым мне путешественникам. Масис, как называют Арарат сами армяне, часто бывает скрыт тучами:

Или едва просматривается сквозь городской смог и испарения пограничного Аракса:

Как я понимаю, легче всего хорошую видимость поймать по весне, когда ледяная шапка Арарата ещё тянется вниз до середины склона, но разок за пару недель нам повезло и по осени. Вот первые десять километров до Масиса - город, дальше ещё десяток километров поля Армении, незаметно сменяющиеся полями Турции, или вернее земли Сурмалу, которой никогда не владела Османская империя, но заняла Турецкая республика в 1920 году. Склон Арарата гол и выжжен солнцем, и тёмные пятна на нём - не леса, а поля застывшей лавы, оставшейся от последнего извержения в 1840 году:

Где-то тут, подо льдом, валяется Ноев Ковчег, и потому иные армяне почитают Ереван старейшим городом мира, который основал на этом месте лично Ной по окончании Всемирного потопа:

А вот ближайшая к вершине курдская деревенька Енидоган (ранее армянская Ахури) у начала ущелья Святого Якова - лучшего пути наверх. В ноябре мы добирались сюда сами, и по идее оттуда должен быть столь же прекрасно виден Ереван, однако днём после морозного утра котловина оказалась доверху заполнена сизым дымом бесчисленных печек. Монастырь Сурб-Акоп в Ахури за три четверти века до геноцида армян был разрушен извержением, и видимо помня о том, что Арарат всё же вулкан, люди предпочитают не селиться на его склонах - у подножья, ниже Енидогана, есть лишь несколько деревень, а выше и в стороне яркие огни по ночам выдают радиолокационную станцию НАТО.

Норкское плато, на котором стоял наш район, нависает над городом хорошо заметной ступенькой, и пара вертикалей на её краю недвусмысленно объясняют, почему этот район известен всем ереванцам как Монумент. Справа над домами торчит 50-метровый обелиск "Возрождённая Армения" (1961-67), заложенный к 40-летию АрмССР, а законченный к 50-летию Революции. Левее в низинке просматривается Ереванское озеро - пруд на протекающей через город реке Раздан, подпёртый хорошо заметной плотиной (1963-66):

У правой границы кадра выше можно различить минареты, а здесь армяно-турецкая граница просматривается куда отчётливее - вплоть до вышек над поймой Аракса:

Правее и вовсе виднеется Ыгдыр (100 тыс. жителей) - некогда уездный город Эриваньской губернии, ныне ставший центром турецкого ила (уезда). В страшных событиях 1915 года турки до сих пор себя считают пострадавшей стороной, а истребление армян - вынужденной самообороной. На окраине Игдира они соорудили 44-метровый памятник "жертвам геноцида турок" (1995-97), по идее видимый из Еревана. Возможно, это он просматривается вертикальной полоской чуть правее крестовой антенны, но надо понимать, что даже сам Игдир я разглядел лишь на большом зуме.

Точно так же из Игдира по идее должен просматриваться ереванский памятник жертвам геноцида армян в парке Цицернакаберд (1965-67) высотой те же 44 метра, а вот от нашего окна он был закрыт многоэтажкой. За ней в проёме - натурально, уголок научной фантастики со спорткомплексом имени Демирчана (1983-85) на вершине того же Цицернакаберда и далёким терминалом аэропорта Звартноц (1971) с похожей на лазерную турель бетонной башней:

По центру панорамы - ещё один аэропорт "Эребуни", на самом деле более старый: первый рейс отсюда в соседний Тбилиси вылетел в 1938 году. Но Эребуни всегда был совместным военно-гражданским аэропортом, а так как массовая репатриация армян со всего мира в 1950-х годах породила в Ереване множество в рейсов в капстраны, в 1960-х был построен новый, полностью гражданский Звартноц. Эребуни, однако, продолжал работать и даже обзавёлся новым терминалом в 1981 году, но с распадом СССР вдруг оказалось, что даже Звартноц для оставшихся рейсов избыточен. Теперь Эребуни - совместная база ВВС Армении и России:

Центр города, или Кентрон, отсюда практически закрыт краем плато, но в районах юго-восточнее него просматривается пара доминант. Слева это крупнейший в Армянской церкви собор Сурб-Григор (1997-2001), где ныне покоятся мощи её основателя - Григория Просветителя. Справа высоко торчит шпиль железнодорожного вокзала (1956-62), ныне почти опустевшего, но остающегося каким-то образом самым заметным зданием в любой панораме Еревана. А за ним развалины промзоны, в том числе скелеты цехов завода "Наирит" (1933), на которые в лучшие времена приходилось 10-12% мирового производства искусственного каучука. Лишённая богатых месторождений и плодородных долин, АрмССР развивалась как центр обрабатывающей промышленности Закавказья, а потому Ереван неожиданно индустриален, или скорее деиндустриален - бесчисленные машиностроительные и химические заводы, тянущиеся по его окраинам, в большинстве своём давно мертвы.

А вот Ереванская ТЭЦ (1963, 550МВт) держится, хоть и грозит ей Мать-Армения мечом. Доминанта левой части панорамы, последняя стоит в Парке Победы, поэтому о ней я ещё расскажу вблизи:

Ну а слева панораму замыкает Ереванская телебашня (1974-77) на откосе Норкского плато, построенная той же командой украинских инженеров, что и телебашни Киева и Харькова.

В ней 311 метров, чуть выше телебашни в Баку, а вес ажурной конструкции всего-то 1900 тонн. Вот только в отличие от большинства бетонных телебашен бывшего СССР, подъём на неё вроде бы не предусмотрен.

Верхушка телебашни торчит почти на полтора километра над уровнем моря: Ереван стоит на высотах от 800 до 1300 метров, чуть-чуть повыше Алма-Аты. Впрочем, здесь это не так ощущается: если казахская степь лежит немногим выше среднерусских равнин, то для армянских плато километр над уровнем моря - значение практически фоновое.

А по вечерам предместья Еревана неизменно покрывались густыми дымками, по осени видать прибавлявшими интенсивности, а с началом заморозков смыкавшимися над долиной.

Помимо балкона в моём распоряжении было ещё и окно, к панораме с прошлых кадров расположенное под прямым углом направо:

И из окна я лицезрел российский флаг да загорелых, но светлых солдатиков на плаце. Одной из первых порывавшаяся выйти из СССР, по итогам Карабахской войны Армения обнаружила единственным своим возможным покровителем Россию, а потому теперь буквально нашпигована объектами российской армии. Конкретно это - просто воинская часть, начинавшаяся как школа сержантов Закавказского военного округа.

В той стороне куда как лучше Арарата, почти в любую погоду, просматривался удалённый на те же 40 километров Арагац - высшая точка Армении (4090), этакий наместник Масиса, оставшийся "за главного" с потерей Сурмалы. "Короной венчанная дева со старика не сводит глаз" - писал про две горы Валерий Брюсов, но что интересно, я ни разу не смог поймать ракурс, в котором Арарат и Арагац были бы видны вместе. Труба поодаль же принадлежит Каназу - Канакерскому алюминиевому заводу (1950), одному из крупнейших в СССР производителю алюминиевой фольги. В 2003 году его купил "Русал", и что прямо таки удивительно - не уничтожил.

Помимо Арарата и Арагаца тут есть ещё и Аралер (2576м), на позапрошлом кадре закрытый ребром многоэтажки. С других точек, однако, его гигантская лепёха чуть левее Арагаца просматривается отлично, а небольшую высоту компенсирует близостью - по прямой до этого потухшего вулкана, скрывающего внутри ещё и огромный кратер, всего 15 километров. Слово "Ара" же в названиях трёх гор совершенно различно: Арарат происходит от древнего Урарту, Арагац - от тюркского Алагез, а вот Аралер - это легендарный царь Ара Прекрасный из династии Айкидов, павший в бою с войсками отвергнутой им вавилонянки Шамирам (Семирамиды).

Теперь спустимся на лифте и сделаем то, чего не можем сделать в реале в эти скорбные дни карантина - просто погуляем по району. Подъезд с кодовым замком выводит во двор, к забору воинской части, а перед фасадом дома видна глубокая канава и мощный бетонный портал - это дренаж для талых вод, текущих с гор по весне.

Мимо фасада воинской части мы ходили почти ежедневно:

Под перекрёстком мощных проспектов Комитаса и Азататюн - целый лабиринт подземных переходов, жутковатый своей темнотой и бессвязными граффити. Особенно внушает "Крым наш!" - с армянами тут не поспоришь...

За перекрёстком - огромная и совсем новенькая церковь Сурб-Хач, то есть Святого Креста:

И дальше вдоль проспекта Комитаса - в общем всё, что нужно было для жизни. Например, торговый центр "Ереван-Сити" с бескрайним продуктовым супермаркетом, где мы покупали неимоверно солёный армянский сыр, нежные натуральные соки, вкусный хлеб с ломкой корочкой, кислый мацун, не дешёвые восточные сладости и более привычные шоколадные конфеты, самыми оригинальными среди которых был рахат-лукум в шоколаде. За овощами и фруктами мы предпочитали ходить чуть дальше, в лавку, где была ещё и отличная чурчхела. Хотя наверное выгоднее было бы затариваться в расположенном напротив крытом рынке, фасадом более похожем на сталинский ДК. Ещё где-то здесь мы покупали для Оли сим-карту в салоне МТС, а я периодически наведывался в магазин игрушек - там же располагались услуги ксерокса и принтера, где я распечатывал себе шпаргалки дальше по маршруту.

Ну а мерцающий разными оттенками розовый туф - он в Ереване повсюду. Армянское зодчество крайне самобытно, и при Советах в самой мононациональной из 15 республик эту самобытность сумели сохранить и развить. Чрезвычайно богат Ереван и на небанальные образцы позднесоветского зодчества - как например вот этот Центр Геодезии и Картографии (1979-80) дальше по проспекту Комитаса:

Но мимо него я ездил только на маршрутке, останавливавшейся у "Ереван-Сити". Уезжали же мы чаще вниз по проспекту Свободу (Азатутян), погулять ли по центру или успеть на автобус с дальнего вокзала, и вечно переполненная остановка тут просматривается слева у пятиэтажки. Вот он, обыденный ереванский пейзаж: таким видят свой город большинство жителей этих многоэтажек с облицовкой из розового туфа, и на этом кадре соответственно - "наш" Ереван.

Ниже по проспекту - памятники, бюсты и абстрактные скульптуры:

Специфические язык, архитектура и религия... История Армении и обилие великих лиц прошлых веков никак не соразмерны нынешней крошечной стране, а потому в миллионный Ереван набито памятников на город масштабов Москвы, Тегерана или Стамбула.

На краю плато проспект Свободы упирается в "Возрождённую Армению", от которой мы ещё начнём прогулку в одном из следующих постов - налево отсюда уходит серпантин по склону плато, а прямо под стелой начинается знаменитый Каскад, пожалуй самое впечатляющее сооружение Еревана. Сам же район, где мы жили, простым ереванцам известен как Монумент - географически это название может относиться и к стеле над серпантином, но "монумент по-умолчанию" для армян - конечно же, Мать-Армения. Она скрыта в глубине парка Ахтанак, главный вход которого отмечает роскошная арка:

Последний раз парк реконструировался в 1985 году, и судя по всему, с тех пор уцелели и русские буквы над оградой, и карта, которую за десятилетия никто не догадался испоганить и исписать. В глубине парка есть озеро Аревик (1958-59), выкопанное по форме Севана...

...но я предпочёл идти краем плато и сразу свернул на Аллею Героев, проложенную в 1985 году:

Изначально имелись в виду, конечно же, герои той войны, где Иван Баграмян и Ази Асланов сражались с врагом ради общей Победы. Но плиты с кадра выше - уже с другой войны, где Монте Мелконян и Вагиф Курбанов стремились изничтожить друг друга. Здесь же, с бетонным крестом - совсем не характерный для Закавказья монумент "В моей душе болит Афганистан..." и жутковатый пучок рук "Нет войне!" на соседней аллее:

Рядом - памятный знак, поставленный, наверное, каким-нибудь из наших гарнизонов:

Выше Аллеи Героев расположился обычный парк отдыха с аттракционами, кафешками и почему-то несколькими турагентствами, а ниже глядит с плато вдаль заброшенный ресторан "Арагиль" (1959, в переводе "Аист"). К тому, что один из главных парков страны откровенно запущен, а в стороне от аллей и вовсе завален мусором, в Армении привыкаешь до обидного быстро. Эта запущенность - сама по себе памятник Арцахской войне и всем тем перспективам, которыми Армения пожертвовала ради спасения "своих":

Аллея Героев выводит на дальний край парка, на широкую площадь-"балкон", где высится собственно Монумент. Первоначально - такой:

Видимо по логике "Где Сталин - там Победа", в парке Ахтанак в 1950 году, всего за несколько месяцев, был воздвигнут один из крупнейших в мире памятник Вождю - суммарно 50 метров, почти 17 из которых приходились на статую. По местной легенде, в ночь перед открытием Иосиф Виссарионыч, презрев свою традиционную аэрофобию, лично прилетал в Ереван, видимо ещё и приземлившись прямо на откос Норкского плато. В основании монумента, однако, не случайно видны ворота - он имел и вторую функцию, по причине которой даже с развенчанием культа личности Монумент нельзя было просто взять и взорвать. Лишь в 1962 году колоссальный грузин исчез из ереванской панорамы, а постамент 5 лет простоял урартийским зиккуратом. И только в 1967 году на него водрузили новую 22-метровую Мать-Армению, с которой Монумент подрос до немалых 54 метров:

Перед Монументом, на кадре выше - Вечный огонь над могилой Неизвестного солдата (1970), а вокруг - музей военной техники от Т-34 до С-75:

И кто ж знал, что комплексы ПВО да реактивные истребители ещё поучаствуют в новой войне? Ныне подхваченный Украиной обычай соединять в мемориалах новый войны с Великой Отечественной первыми на постсоветском пространстве придумали именно Армения и Азербайджан, не знаю точно, кто из них раньше.

Снести весь Монумент в 1950-е годы было нельзя просто потому, что постамент его служит ещё и музеем Победы:

Теперь под куполом из перекрёстных арок...

...представлены обе войны, и на соседних диорамах Красная Армия штурмует Берлин:

А арцахские ополченцы - Шушу:

В целом, музей оказался совсем невелик и особого впечатлени не оставил - скудная экспозиция представлена в основном документами, фотографиями и личными вещами с подписями только на армянском без какого-либо дубляжа. Впрочем, свастики да брошюрка с провокационным заголовком (в музее, на минуточку, Великой Отечественной!) как бы намекают, что много тут лучше не знать неармянам.

Так что больше экспонатов тут запоминаются интерьеры:

И карта Армении с не вполне привычными очертаниями:

Которой вторит карта в парке, на одном из ларьков турагентств:

Напоследок - полюбуемся Ереваном с края Норкского плато, откуда гораздо лучше виден Кентрон. Эти кадры сняты с разных точек - что-то с Аллеи Героев, а что-то с вон той площадки у "Возрождённой Армении". Под аллеей уходят вниз серпантины, которые не так-то просто осилить стоя в переполненной низкой маршрутке, а от площадки начинается Каскад:

Отсюда виден, впрочем, лишь его недостроенный верхний участок, да стоящий над ним дом-музей Шарля Азнавура (2007-11), куда великий шансонье приезжал дай бог на открытие. Не вполне очевидно, что французского певца и актёра звали при рождении Шахнур Мамиконович Азнавурян, а его родителями были армянские белоэмигранты из Ахалцихе (ныне Грузия). Родину предков он любил и помнил, порой даже пел про неё, а в 1988 году, после Спитакского землетрясения, всю свою славу задействовал, чтобы позвать людей всего мира на помощь. Родина этот жест оценила, Азнавур остался для армян пожалуй самым уважаем представителем Спюрка (диаспоры), а в 2008 власти одарили его почётным гражданством и виллой с видом на Арарат. Так как хозяин тут появлялся нечасто, в основном особняк использовался как культурный центр, а ныне в нём идёт создание музея Азнавура. Дальше видны дома тянущегося вверх по склону проспекта Баграмян, включая пару башенок Академии Наук, и уже знакомый нам СКК им. Демирчана в парке Цицернакаберд. Вот только между домами и парком здесь хорошо заметен бездонный провал в долину Раздана - один из множество каньонов, пересекающих армянские плато, глубоко разрезает столицу, и о прогулке по нему я напишу ещё отдельный пост:

Ну а левее - собственно Кентрон, то есть по-нашему Центр. Под горой в Ереване - "латинский квартал" из нескольких вузов, а вдали, как Новый Арбат с Воробьёвых гор, панораму буквально разбивают многоэтажки Северного проспекта - "горизонтального" продолжения Каскада, проложенного в 2000-х годах сквозь старые районы:

Наискось к нему уходит центральный в Кентроне проспект Мешропа Маштоци, создателя армянской письменности, поэтому у начала его - хранилище манускриптов Матенадаран (1959). Дальше - связующая Каскад с Северным проспектом площадь Франции и грандиозное конструктивистское здание Оперного театра на ней, строившееся несколькими волнами натурально всю советскую эпоху. Обратите внимание, что дворы и улицы Еревана по-прежнему зелёные - я, как и многие, был уверен, что деревья тут свели на дрова в первые годы азербайджано-турецкой блокады:

Левее - кварталы центра, собор Сурб-Григор поодаль и расположенная ближе церковь Святой Анны (2011) на улице Абовяна. У собора видна зелень парка Серкуляр, то есть местного Бульварного кольца. У начала его, правее собора, можно разглядеть оригинальное волнообразное здание кинотеатра "Айрарат" (1974, ранее "Россия"), а за ним виднеются знакомые нам шпиль вокзала да руины промзоны.

Ещё левее - бетонное каре аграрного университета, Студенческий парк с куполом миниатюрной обсерватории и Чёрный корпус ЕрГУ - бывшая Учительская семинария (1905) в конце улицы Абовяна:

Дальше дорога взбирается на Норкское плато по распадку, а тоннели и виадуки мудрёной развязки остались от пересекавшей город железной дороги, разобранной в 2000-х годах.

Платформу Алмаст, к которой она вела, я покажу в следующей части. Как и главный вокзал, рядом с которым снимал другую квартиру, как и автовокзалы по окраинам, как и общий колорит армянской столицы.

Автор VARANDEJ