Арагацотн. Часть 3: Сагмосаванк и Ованаванк (54 фото)

В прошлой части: https://fishki.net/3306506-aragacotn-chasty-2-oshakan-i-amberd.html я показывал Ошакан и горную крепость Амберд к западу от областного Аштарака, а сегодня осмотрим его восточные окрестности - Сагмосаванк и Ованаванк, древние "монастыри над пропастью", то есть каньоном реки Касах.

Маршрут по красотам Арагацева подножья на самом деле вполне себе кольцевой, и если между Ошаканом и Амбердом мы зачем-то возвращались в Аштарак, то от Амберда спустились прямиком к Сагмосаванку. На стоянке у крепости нам подвернулся одинокий таксист, своих клиентов привёзший сюда без ожидания и понимавший, что под вечер за новым клиентами лучше ехать не в Аштарак, а к монастырям Касаха. Торговался он сговорчиво, цену сбросил от первоначальной чуть не вдвое, и вот мы уже гнали вниз по пробитому травой асфальту просёлочной дороги среди пастбищ:

Арагац с его короной острых вершин остался за спиной, скрытый пологим подножьем. Местность впереди я бы назвал уже не Арагацотн, а Арацотн - за Касахом распласталась гора Араилер (можно просто Ара), кальдера потухшего вулкана (2572м), завершающая тройку вершин, господствующих в пейзаже Еревана:

У подножья Арагаца - чёрный "крест крестов", поставленный к 1700 летию принятия христианства. Крестов в нём по числу лет, причём каждый год приваривают новый.

Последний взгляд на Арагац... вернее, предпоследний - он прекрасно виден ещё и из Гюмри. По ложбине между Арагацем и Арой тянутся примерно в паре километров друг от друга Касахский каньон и шоссе Ереван-Ванадзор, между которыми и лежат большинство здешних древностей. Таксист привёз нас в Арташесаван, самое дальнее село в тянущемся от Аштарака массиве.

На дальней стороне которого, в присёлке Сагмосаван, и встречает монастырь Сагмосаванк - наша первая цель:

История его в общем-то довольно простая: в 1195 году грузино-армянские войска под руководством князей Закарянов, вассалов царицы Тамары, прошли от Кавказа до Сирии, на несколько десятилетий, вплоть до монгольского нашествия, прервав гегемонию тюрок. Под Арагацем у армян не раз случались решающие победы, а князья-герои тех побед получали Арагоцтн в награду. Так и высокий Амберд обрёл тогда нового хозяина - князя Ваче Вашутяна, по окончании войны занявшегося обустройство своего нового удела, которое продолжил его сын Курд. Под Облачным замком (как переводится название Амберд) Вашутяны основали несколько монастырей вроде мелькавшего в прошлой части Тегера, и одним из них стал Сагмосаванк. Правда, заложен он был явно не на пустом месте - на кадре выше хорошо заметен поросший травой вал, из которого торчит древняя, может быть урартийская, кладка:

Как и большинство армянских монастырей, Сагмосаванк представляет собой не городок разнородных построек за крепостной стеной и даже не двор-каре, а плотный конгломерат нескольких зданий: храма Сурб-Сион (1215), гавита (притвора) и матенадарана (библиотеки) 1250-х годов, на кадре выше слева и справа соответственно.

На фасаде гавита - множество хачкаров и вырезанных паломниками простеньких крестов, но больше всего впечатляют звёзды тимпана:

В высоком зале гавита особенно зрелищен купол:

Изнутри храм Сурб-Сион довольно зауряден, куда больше впечатляет матенадаран (1255), фактически являющийся часовней:

В ансамбль входит ещё и довольно загадочная часовня Сурб-Аствацацин (1236) - она упоминается в любом путеводителе, но при этом совершенно не заметна. Может быть, она и есть матенадаран? Или вся часовня - вот эта комната за дверью под фреской в тимпане:

Да и с обратной стороны книгохранилища просматривается что-то миниатюрно-часовнеобразное:

Осмотреть Сагмосаванк оказалось не так-то просто - подойдя к гавиту, мы увидели, что крыльцо его усыпано лепестками, а внутри выставлен коридор из успевших угаснуть свечей: накануне в храме проходила свадьба, и теперь разбирались оставшиеся от неё украшения, а перед воротами скопилась пробка из пары-тройки экскурсионных групп. Ожидая, пока они разойдутся, мы пошли на лужайку за храмом:

Где к тому времени уже гуляли гости:

И фотосессия была в самом разгаре:

Но пройти несколько шагов - и под ногами разверзается пропасть не меньше сотни метров глубиной:

Я уже не раз называл Армению "горами наоборот": гигантские каньоны, вырезанные в плато тщедушными речками - самая запоминающаяся деталь её природы:

Свой каньон реки Раздан есть прямо в Ереване, а когда-нибудь я ещё покажу куда как более грандиозные каньоны Воротана на юге и Дебеда на севере. Но Касахский каньон между Арагацем и Арой впечатляет тем, что здесь он добрый десяток километров идёт почти прямо, образуя роскошную перспективу:

А над поворотом виднеется и следующая цель - монастырь Ованаванк. До него по прямой порядка 5 километров, но ещё одно свойство Армении, которое мы оценили в Арагоцтне - потрясающая лёгкость автостопа. От Сагмосаванка до трассы нас довезла первая же проезжавшая мимо машина, а на трассе мы ждали дай бог несколько минут.

Не клонилось бы солнце к закату, возможно мы бы взяли курс не на Ереван, а на Ванадзор. Километрах в 20-30 севернее по этой же дороге стоит не слишком туристический, но весьма интересный городок Апаран (6,6 тыс. жителей), на всю Армению знаменитый своей маркой столовой воды да анекдотами про смешных чудиков. Известный со 2 века как центр гавара Ниг и вотчина рода Гнтуни, в 16 веке он каким-то образом сделался центром армянского католичества, так что даже папа Григорий XV в 1620 году распорядился основать здесь семинарию, принявшую первых студентов в 1633 году. Формально она была закрыта лишь в 1847-м, а фактически католиков в Баш-Апаране не осталось к 1765 году. В 1920 году Баш-Апаранская битва стала одной из последних побед армян над турками, рвавшимися в Еревану с севера. При Советах Апаран утратил префикс "Баш-", в 1963 году стал ПГТ, а в 1995 - городом. Достопримечательностей там всего пара, зато каких! Касахская базилика, построенная то ли в 5, то ли даже в 4 веке и при реставрации 1877 года лишь получившая новую кровлю (которая, скорее всего, первоначально и так была деревянной) - одна из нескольких армянских церквей, претендующих называться старейшим христианким храмом мира. С другой стороны города - необычный воинский мемориал (1978) из трёх алтарей жертвам геноцида, Баш-Апаранской битвы и Великой Отечественной войны. К которым в 2000 году добавилась ещё и бетонная пирамида мавзолея Генерала Дро - в Первую Мировую героя Армении, спасшего страну от турок, а во Вторую Мировую - коллаборациониста, помогавшего Гитлеру формировать "истинно-арийский" Армянский легион. Впрочем, кажется, по сравнению со знакомым нам Нжде Дро был чуть менее радикален - и советской власти успел послужить несколько месяцев, и после войны избежал ареста да эмигрировал в Ливан, где умер в 1956 году. В общем, для меня Апаран остался одним главных упущений в Армении: от Сагмосаванка мы двинулись на юг.

Пятью километрами ближе к Аштараку трасса разделяет два села - выше стоит село со смешным названием Уши, а вниз спускается огромный (2,5 тыс. жителей) Оганаван.

Его зелёными улицами мы и двинулись к видневшимся в низине куполам Ованаванка. Типичный пейзаж армянских сёл:

С обилием камня:

И родниковой воды:

Ованаванк гораздо старше Сагмосаванка, и я бы сказал, по богатству своей истории и современной зрелищности он входит в "золотой фонд" армянских монастырей, как Гегард, Татев или Санаин с Ахпатом. Его весьма обширный двор окружают стены с циклопической кладкой - может быть, эпохи Урарту, а может быть и ещё древней: Касахское ущелье служило воротами Айраратской долины в мир воинственный скифов. За стенами не видна крошечная 1500-летняя церковка Сурб-Григор на месте языческого капища, а высокие храмы построены всё теми же Ваче и Курдом Вашутянами в 13 веке:

Как, видимо, и туфовая облицовка низеньких древних стен, сделавшая их похожими на бастионы:

За стенами стоит памятник... Обычный совершенно памятник, если не считать того, что поставлен он был в 1311 году, теперь уже никто не вспомнит в честь какого события.

Внутри стен - такой же конгломерат зданий: церковь Сурб-Григор с тремя оконцами - ещё один кандидат на звание старейшего христианского храма планеты, а за ней собор Сурб-Карапет (1216-21) и гавит (1248-50) Вашутянов:

Сурб-Карапет с обратной стороны. Верхняя часть храма и гавита была разрушена в 1919 году, причём не войной с проклятыми турками, а ещё более страшным врагом армян - землетрясением. Восстановили уже не храм, а исторический памятник лишь в 1970-е годы.

Как я понимаю - из подлинных обломков, но далеко не каждому из них реставраторы нашли исходное место. Вот например очаровательные птицы где-то просто посреди стены:

Отдельно впечатляет разноцветность, "пиксельность" кладки, особенно эффектная на закате - в течение дня храм меняет цвет от жёлтого через красный до чёрного:

Хачкары, хачкары, хачкары... Послания Богу и благодарности Ему. За каждым из них - чья-то судьба, чьё-то горе, чьи-то радости, а все вместе - пробирающие душу "голоса камней".

Благодаря самому большому во всей Армении окну (на кадре выше) и звоннице с проёмами колоннады гавит Ованаванка светел, как католический собор:

На северной стене - надписи о том, кто и когда это строил:
"В 699 (1250) г. в правление Шахиншаха, сына великого Закария, я, Курд, сын Вачэ, и жена моя Хоришах, дочь Марцпана и Мамкан, снискав, благодаря Богу, милости чужеземного войска стрелков, посвятили себя армянским церквам. Из любви к Богу вновь приобщились к [храму] Святого Карапета и принялись строить этот великолепный дом и, затратив большие средства, завершили его. И служители святые назначили служить в год двадцать обеден: десять мне, Курду, и десять – Хоришах. Пока мы живы, десять Вачэ и десять Мамахатун, а после нашей смерти – нам, начиная с Нового воскресения, и пусть неуклонно исполняют. Кто нарушит, ответит за наши грехи. Исполнителей нашего завещания да благословит Господь. Аминь."

Но больше всего в этом зале поражает обилие хачкаров, покрывающих его практически сплошной текстурой. Самый примечательный в Ованаванке - крест с лицом, символизирующий то ли Христа, то ли Адама:

Все они - наследие паломников, и те, что покрупнее, делали лучшие мастера по заказу князей и купеческих "баронов", а те, что попроще, вырезали простые люди на камнях неуверенной рукой. И как плотность кратеров на поверхности безвоздушных планет свидетельствует об их возрасте, так и плотность хачкаров - о чтимости монастыря в былые времена:

В годы своего расцвета Ованаванк обладал поистине впечатляющим реликварием, где хранились десница Стефана Первомученика, саван Христа и гвоздь, которым прибили к кресту Его руку. Стефанова десница ныне находится в Эчмиадзине, а вот о судьбе двух других святынь я так и не нашёл каких-то вразумительных сведений. Но саван Господень - это Туринская плащаница, как бы ни единственный библейский артефакт, чью подлинность признают все церкви мира. Более вероятно, что здесь хранилась другая реликвия - Риза Господня. Ныне она, как и священный гвоздь, находятся в Москве, куда прислал их в 1627 году персидский шах Аббас I, стремившийся договориться с русским царём о речном пути в Европу. Но свой подарок персы прежде вырвали из рук другого православного народа - до 1617 года две реликвии хранились в Мцхете, в главном грузинском соборе Светицховели. И не из Ованаванка ли они туда попали? Или, напротив, временно вывозились из Мцхеты в Ованаванк?

Над дверью, соединяющей гавит с храмом Св. Предтечи (Сурб-Карапет) - ещё один резной тимпан, на котором изображена притча из Евангелие от Матфея о Христе и девах мудрых и неразумных. Это они в нашем переводе девы, а в армянском, где нет категории рода - просто люди, а потому здесь в облике мужчин:

Зал собора оказался лаконичным и каменным:

Тем более воздвигнутый 800 лет назад, он в Армении почти новостройка. А вот церковь Сурб-Григор на месте языческого капища основал лично Григорий Просветитель, а нынешний облик оформился с завершением сводов в 573 году. Стены и арки этой церкви если не времён самого Святого Григора, то лет так на сотню моложе. Фантастический возраст выдаёт хотя бы пол, отполированный до скользскости и блеска и протоптанный так, что ни одна плита в нём не лежит горизонтально:

Точный возраст этих армянских церквей "первого поколения" сейчас невозможно установить, но в 4 веке могли быть построены базилики здесь, в Апаране и Ереруйке на турецкой границе, а возможно, что и где-нибдь ещё. Каждая из них может быть старейшим сохранившимся христианским храмом мира, и от такого осознания под этими сводами цепенеешь.

В алтаре - не столь древний, и всё же весьма редкий для Армении иконостас, или вернее ретабло. Последней святыней Ованаванка осталась частица мощей Иоанна Предтечи в боковой арке:

Теперь выйдем за стену, к древнему кладбищу, по большей части превратившемуся в россыпь истёртых камней:

Среди которых выделяется лишь несколько явно более новых надгробий:

Да здоровенный хачкар:

Под монастырём есть ещё и система пещер, выводящих на дно каньона. По легенде, перед расправой над местными жителями очередной завоеватель всё-таки уступил просьбе игумена позволить людям в последний раз помолиться. Но молитва затянулась, и ворвавшись в зал собора, кочевники увидели лишь настоятеля да голубей, в которых якобы превратились люди. На самом деле, конечно, по пещерам прихожане спустились в каньон да ушли незамеченными.

Дальше по ущелью по идее есть Касахский водопад высотой изрядные 70 метров, но мы увидели лишь трубы - по весне вода ещё хлещет, и это очень зрелищно, а вот осенью всё выпивает мини-ГЭС. Вдали - силуэт Арарата:

С другой стороны - Сагмосаванк, стоящий значительно выше. Про оба монастыря есть очень подробный рассказ maximus101.

Араилер называется так не случайно - в абрисе его можно разглядеть силуэт лежащего царя Ары Прекрасного, погибшего в войне с влюблённой в него и отвергнутой им ассирийской царицей Шамирам, более известной как Семирамида. Ущелье же, помимо каменных столбов, скрывает пещерный храм Цахикаванк с церковью Куйс-Варвара: по легенде, там в начале нашей эры скрывалась христианка, в итоге найденная и убитая родным отцом-язычником. В её пещере капает вода, и в старину этой водой лечились от оспы - отсюда и название со зловещим переводом Оспяной монастырь. Ущелье ведёт прямо в кальдеру, но ходить там лучше осторожно: если на Арагаце в дни нашей поездки польского туриста спихнул в пропасть медведь, то гора Ары всегда "славилась" ядовитыми змеями.

По кладбищу гуляли местные жители в компании армянского гампра - исконной породе этих плато, более древней, чем сами армяне:

Впечатлившись размером пса немногим меньше пони, мы старались держаться от него подальше, но в какой-то момент таки поравнялись, и пёс полез к Оле лизаться. Это было столь впечатляюще, что я даже не успел сфотографировать - вскинув лапы ей на плечи, гампр оказался выше неё! Дальше, конечно, мы все посмеялись, но видимо за моральный ущерб хозяева подарили нам пару вкуснющих жёлтых яблок. Кстати, только на фото я обнаружил, что это две разные собаки! То есть видимо таких красавцев держит пол-села.

С другой стороны - туристы на фоне бетонного холодильника какого-то фруктового холдинга:

Но мы бродили по монастырю дольше всех туристов в конце концов остались одни. Уже в сумерках мы направились к выезду из деревни, а когда Оля засмотрелась у одного из участков на неспелую айву, из глубин сада вдруг возник радушный хозяин да позвал нас в дом, напоил чаем и рюмкой самогона (я ещё не привык тогда, что он в Армении от 70 градусов!), угостил домашним сыром, а напоследок со всего сада нарвал нам с собой натурально несколько кило различных фруктов.
С дороги между Сагмосованком и Ованаванком в дымке виден Ереван, какие-то окраины на Канакерских холмах, да и те сбоку. Но несколько километров до Аштарака вмещают ещё сёла Карби с необычной "кирхообразной" базиликой Сурб-Аствацацин, и Мугни с церковью Сурб-Геворк (1661-69, в основе 15 века) у мифической, а в годы расцвета Ованаванка наверное вполне официальной могилы Святого Георгия.

На этом закончим рассказ о ближайших окрестностях Еревана - Эчмиадзин, Мецамор, Сардарапат, Гарни с Гегардом и Хор-Вирап, а так же чуть более далёкие Талин и Аруч я уже показывал раньше. Впрочем, ещё из столицы одним днём несложно съездить на Севан, о котором в следующих частях.

Но - после очередного визита к "соседям"

Автор VARANDEJ