Ванадзор (Кировакан). Деиндустриальный гигант (65 фото)

Ныне это Ванадзор, третий по величине (90 тыс. жителей) город Армении, центр марза (уезда) Лори, куда входят и показанный в прошлой части Спитак: https://fishki.net/3337337-spitak-gorod-vyzhivshih.html, и пока ещё не показанные Степанаван и Алаверди. Откровенно говоря, сам по себе Ванадзор не впечатляет, среди десятков однообразных городков с многоэтажками из розового туфа выделяясь разве что размером. Но благодаря удачному расположению мы провели здесь три дня, поэтому и пост такой огромный.

О том, что Айрарат с его просторной плодородной котловиной остался позади, напоминает сама природа: Лори - это пологие тусклые горы, исполосованные узкими долинами и глубокими каньонами рек Памбак, Дзорагет и Дебед. Вдоль Памбака и Тандзута, текущих практически навстречу друг другу, меж Памбакским (юг) и Базумским (север) хребтов Ванадзор и тянется на добрых 15 километров, и противоположные концы его не сильно ближе друг к другу, чем к западному - Спитак, а к восточному - молоканское Фиолетово на дороге в весёлый Дилижан. Со стороны Спитака город встречает невзрачными и неухоженными предместьями:

Над которыми на добрый километр вверх по склону поднимается огромный жилмассив, застроенный явно в последние годы Союза. Такие жилмассивы есть и в Гюмри, где называются Муш и Ани, здесь же соответственно Тарон - по древнему армянскому названию Баязета. Эти названия очень наглядно иллюстрировали тот идейный подъём и романтику национального возрождения, которую лишь подстегнула трагедия Спитакского землетрясения и тысячи рук, протянутых Спюрком (диаспорой) со всех концов мира - в тот момент здесь многие верили, что скоро все эти города вновь услышат армянскую речь. Вот только строились и Муш, и Ани, и Тарон на деньги если не Советского Союза, то армянских заводов, работавших исключительно на Союз, да и служат трагическим маркером - 7 декабря 1988 года этот город тоже попал под удар стихии.

...С 12 века Лорийская земля, часть исторической области Гугарк, принадлежала Грузии, вместе с которой в 1801 году и оказалась в составе России. Долина Памбака, однако, представляла собой пограничье с Ираном и азербайджанскими ханствами на его осколках, и думается, в сердарском дворце Иравана этот уголок вполне могли считать своим. У слияния Памбака и Тандзута стояло крупное село, пограничное торжище, армянское название которого давно забылось, а потому использовалось тюркское - Каракилис, в переводе Чёрная Церковь. Царская армия сразу поставила здесь гарнизон, в 1826 году принявший на себя первый удар Ирана, пытавшегося взять реванш и отвоевать у России закавказские ханства. И хотя шах, вполне закономерно, ту войну проиграл, Каракилис по её итогам пришлось основывать заново - в боях селение было полностью разрушено, а отодвинувшаяся далеко на юг граница не способствовала возвращению тех, кто привык кормиться с неё.

В 1830 году Каракилис заселяли репатрианты из Западной Армении - Эрзурума, Карса и Баязета, и этим он фактически оторвался от Лори и перекочевал в Айрарат: "материковые" армяне, в отличие от лорийских, ещё в 17 веке были выселены персидским шахом в Исфахан, а потому в Лори было больше коренных армянских сёл. Айрарат же под Россией заселяли репатрианты, и видимо поэтому в 1849 году Памбакский округ отошёл не Тифлисской, а Эриванской губернии, её Александропольскому уезду, где селились в основном армяне из османских земель. На рубеже веков село в узле долин дополнила железнодорожная станция, и к началу Первой Мировой войны, с населением 7,5 тысяч человек, Каракилис не уступал уездным городам вроде Вагаршапата или Гавара.

В мае 1918 года он вновь принял удар мусульманской армии - на этот раз не персов, а турок, прорывавшихся по рухнувшим царским фронтам к Баку. В Армению турки пытались вторгнуться с нескольких направлений, но армяне, уже знавшие, что под османами их ждёт геноцид, сопротивлялись отчаянно. На юге вторжение было остановлено под Сардарапатом, на севере - в Каракилисе и Апаране, причём обороной их руководили небезызвестные Гарегин Нжде и Генерал Дро, позже "прославившиеся" сотрудничеством с Гитлером. Советы же, овладев Арменией, приготовили Каракилису новую судьбу, воплощать которую взялись уже с Первой пятилетки. В 1928 году здесь началось строительство химических заводов, в 1929 Каракилис получил статус города с первым генпланом, а в 1935 новоиспечённый флагман советского хипрома получил название Кировакан, весьма точно отражавшее его тогдашнюю суть - индустриальный гигант с армянским акцентом.

К концу 1980-х с населением 148 тыс. человек Кировакан был крупнее нынешнего Гюмри, а заодно Мингечаура и Батуми - третьих по величине городов соседних республик. 7 декабря 1988 года, однако, судьбу города решил его гепнлан: жилые районы Кировакана строились в основном на Тандзуте и впадающей в него речке Ванадзор, в более высоких и чистых долинах ближе к "дилижанскому" концу, а вот "спитакский" конец на Памбаке занимала промзона. Людей в Кировакане погибло куда меньше, чем в Ленинакане и Спитаке (я видел цифры от нескольких десятков до 1200 жертв) потому что главный удар Спитакского землетрясения здесь приняли на себя заводы.

В 1993 году Кировакан окончательно ушёл в прошлое, но целых три года армяне тянули с переименованием просто потому, что как его теперь назвать - сами не знали. Тюркский Каракилис для армян определённо было неприемлемым, а Нджеканом город не стал хотя бы потому, что в независимой Армении вообще не прижилась традиция называть города в честь людей. Так и выбрали в итоге нейтральное и звучное название Ванадзор - по речке, в ущелье которой кировоканцы находили убежище от смога химических заводов. Вид из Ванадзорского ущелья - на кадре выше, а со стороны Спитака на добрых 3 километра вдоль Памбак-реки распласталась мёртвая промзона:

Узкая и петляющая между горами, она не так зрелищна, как ереванский "Наирит", но наряду с ним вполне может считаться крупнейшей заброшенной промзоной бывшего СССР. На кадре выше, за весьма неожиданным в Армении деревянным бараком, видны трубы Кироваканского завода химволокна (выпускал ацетатные нити) и небольшой ТЭЦ (1964, 98 МВт), на речке же обнаружилось вот такое нечто - островок, намытый течением вокруг упавшей в воду машины:

Однако бывшей флагман армянской индустрии раскинулся правее, за лесистой горой, поднимаясь на 1,5 километра по склону - это Ванадзорхипром, прежде Кировоканский химический комбинат (1928-30), один из крупнейших в Советском Союзе завод азотных удобрений и синтетических корундов. Теперь это, конечно же, в прошлом...

...но прошлом не таком уж дальнем - после землетрясения завод успели восстановить, и в 1990-2000-х под руководством директора с весьма неожиданным в Армении именем Александр Снегирёв "Ванадзорхипром" оставался одним из крупнейших предприятий республики. Но дела на нём шли всё хуже, зарплаты рабочим задерживались всё дольше, а с кредиторами всё чаще приходилось рассчитываться не деньгами, а металлоломом списанных станков. Формально "Ванадзорхипром" ещё жив, Снегирёв по-прежнему борется за его возрождение, и даже постройки за высоким забором совсем не кажутся брошенными. Но фактически завод стоит уже несколько лет, и его превращение в чёрные руины наподобие того же "Наирита" - вопрос времени...

Но заводы умерли, а город выжил, и даже несмотря на потерю трети населения, на депрессивную глубинку вовсе не похож. Буквально от проходных "Ванадзорхипрома" начинается его главная улица Тиграна Меца, ранее проспект Ленина, начало которого отмечает соцгород 1950-х годов:

Его композиционный центр - Дворец Азнавура, ранее видимо бывший Дворцом Кирова. Вот так: если в Ереване Шахнуру Азнавуряну построили особняк, позже ставший его музеем, а в Гюмри поставили памятник, то в Ванадзоре "переосвятили" в его честь ДК Химиков:

Напротив - роскошный сталинский дом, построенный видимо для заводского начальства:

Которое всем остальным смачно казало троллфейс:

И хотя от Дворца Азнавура уже видны башенки центральной площади Айка (на заглавном кадре), до неё застройка главной улицы выглядит примерно как-то так - "охрущёвленные" сталинки да позднесоветские многоэтажки из розового туфа.

Поэтому пока свернём да спустимся к вокзалу, и пересекая невзрачные позднесоветские кварталы, я расскажу про обще-ванадзорский колорит. Бывший Кировакан богат на советские артефакты, которые здорово дополняют артефакты Перестройки и первых постсоветских лет. А за нашу эпоху отвечает стрит-арт, обилие и качество которого выдаёт большой город:

В Армении не редкость шахматные клубы, но здесь они особенно обильны и роскошны, а вот самой характерной армянской детали - питьевых фонтанчиков, - в лорийских городах, напротив, почти нет.

Во дворах Ванадзора кое-где встречают вот такие виды, но я не знаю, что это - остатки старого Каракилиса или трущобы тех, кого Спитакское землетрясение оставило без крова. Если в Гюмри вид трущоб из профлиста и фанеры совершенно однозначен, то здесь это скорее просто неухоженный частный сектор:

На балконе же другая характерная деталь - мангал. Индустриализация вернула Кировакан в Лорийскую область, так как на его заводы ехали по большей части армяне из окрестных долин. И если лорийский говор, не всегда понятный ереванцам, иностранному туристу не оценить, то в гастрономии лорийский колорит вполне нагляден. Века под властью Грузии не прошли даром: вся Армения знает, что именно в Лори делают лучшие шашлыки из свинины, и я бы сказал, здесь натурально культ шашлыка! Мангалы на балконах и в остальной Армении не редкость, но мангал на КАЖДОМ балконе я видел только здесь:

А уж кафешки с шашлыками тут просто на каждом шагу, но цены "кусаются" даже по российским меркам - от 3500 до 6500 драм, то есть 500-900 рублей за порцию. Выглядит эта порция обычно примерно вот так - лаваш тут служит и ингредиентом, и столовым прибором:

Культ шашлыка, впрочем, не мешает лорийцам быть "травоядными", как их дразнят в остальной Армении - здесь очень популярна и разнообразна различная зелень, в идеале - дикие травы с лугов:

Однако помимо армян по окрестным долинам жили ещё и русские молокане, да и великие стройки даже в Армении не могли обойтись без всесоюзного интернационала - а как результат, на улицах Ванадзора не такая уж редкость явно славянское лицо:

Русские офицеры и железнодорожные служащие, соседи-грузины да армяне-халкидониты (как здесь, в ещё более древней церкви, принято называть православных), сектанты-молокане да пытавшиеся возвращать их в РПЦ миссионеры - в таком окружении здесь просто не мог не появиться православный храм. Русская церковь Рождества Богородицы (1893-95) в органичном на фоне окрестных гор византийском стиле - пожалуй, самая большая и красивая в Армении:

Она стоит в Парке Железнодорожников, а потому и называют её часто Железнодорожной церковью, вот только освящён храм был на несколько лет раньше, чем Каракилис впервые услышал паровозный гудок:

Среди немногочисленных русских церквей Армении (см. Ереван и Гюмри) только её мне повезло застать открытой, причём даже не во время служб. В притворе обнаружилась свечная лавка со старой продавщицей и пара женщин в платках - армянка и русская, но обе из России. Я по привычке начал расспрашивать, много ли здесь прихожан и кто ходит на службы. Продавщица честно пыталась понять, чего от неё хотят, но вскоре поскучнела, и сказать смогла лишь "Ничего не знаю, какую свечку будете брать?". Женщины в платках зато оказались разговорчивее: по их словам, народу на службах здесь совсем мало, год от года всё меньше, и в большинстве своём это православные армяне - даже у настоятеля храма фамилия Григорьянц... Да и в общей минималистичности интерьера, украшенного витражами в стрельчатых окнах явно больше армянского духа, чем русского:

А от апсиды открывается вот такой вид - хоть и была церковь построена чуть раньше железной дороги, а как типичный путейский храм стоит прямо на бескрайней привокзальной площади:

Причины такого расположения в общем-то закономерны - Каракилис рос вдоль Памбака, берегом которого в 1897 году и пришла сюда железная дорога Тифлис-Карс. Это не церковь построили у вокзала, напротив - вокзал поближе к русской церкви, вот только фотографий его, кажется, теперь не найти. Однако дореволюционный вокзальчик в Каракилисе безусловно был, потому что иначе вокзал для индустриального Кировакана возвели бы ещё в сталинскую эпоху, как в Ереване. Нынешнее здание же, как и в Гюмри, построено на рубеже 1970-80-х, причём обратите внимание, что примерно треть его заметно отличается по архитектуре - это автовокзал, и я не знаю, изначально комплекс строился двойственным или железнодорожный вокзал пристроили к чуть более старому автовокзалу:

Ныне в "аквариум" железнодорожной части местные изредка заходят купить билет, а чаще - выпить воды из фонтанчика:

Ещё можно полюбоваться фотографиями на стенах да артефактами советской эпохи, включая карту, на которой кто-то даже не поленился заменить "СССР" на "СНГ", забыв, что в последний не входит Прибалтика. Весь трафик немаленькой станции теперь исчерпывается короткой стоянкой поездов Ереван-Тбилиси, да и та - глубокой ночью:

Куда как больше жизни в автовокзальном крыле, перроны которого представляют собой крупнейшее (хотя и не единственное!) в Армении гнездо старых газовых ПАЗиков. В основном они курсируют по окрестным деревням (в города чаще ходят маршрутки), и особенно выделяется среди них "молоканский экспресс" с русской табличкой, 2-3 раза в день отправляющийся вдоль Тандзут-реки в Лермонтово и Фиолетово:

От вокзала наверх уходит короткая улица Мовсеса Хоренаци, в Т-образном перекрёстке которой с улицей Тиграна хорошо видно административное здание на площади Айка:

Ближе к которой стоят вполне честные сталинки:

С тонкой армянской резьбой и очередной порцией артефактов:

Сама площадь Айка Наапета, названная в честь мифического первоармянина, когда-то была, конечно же, площадью Кирова. Она представляет собой, пожалуй, лучший в нестоличной Армении сталинский ансамбль 1950-х годов. Улица Хоренаци расширяется к перекрёстку треугольником с парой cимметричных жилых домов, а за знакомой нам улицей Тиграна Меца по разные стороны сквера стоят гостиница "Гугарк" с угловой башней:

Администрация Лорийского марза:

И красивейшее, пожалуй, здание Ванадзора - мэрия с "мерцающей" кладкой и четвёркой скульптур:

Итак, мы вернулись на улицу Тиграна Великого, и пойдём по ней теперь дальше на восток, удаляясь от заводов и ДК Азнавура. Здесь есть новостройка, неплохо стилизованная под конструктивизм:

Неприятный огромный Дом-Полумесяц

Несколько памятников да магазины на все случаи жизни и просто пульс большого города - "на глаз" я бы дал Ванадзору тысяч 200 жителей, а не неполную сотню, как есть:

С проспекта Тиграна Меца, однако, мы снова свернули - на этот раз на улицу Мясникяна, уводящую выше по горам. Здесь примечателен собор Сурб-Григор (2005), причём не Григория Просветителя, а Григора Нарекаци - богослова и писателя 10 века, почитаемого ещё и в католической церкви, а армянскую литературу обогатившего лирико-мистической "Книгой скорбных песнопений".

Собор стоит на краю парка, подзапущенного, но людного и явно любимого местными жителями - на многолетней опалой листве и в засохшему пруду почти не валяется мусора:

И если у вокзала в Гюмри я обнаружил гиперболоидную водонапорку, то здесь последователи Шухова соорудили гиперболоидную карусель!

За парком начинаются тихие переулочки:

Среди которых попадаются дореволюционного вида домики с черепичными крышами и резными террасами:

Подобными застроен Дилижан, и сходство с знаменитым курортом вовсе не случайно:

Здесь, вдоль улицы Закарянов, находится ни что иное, как Старый Ванадзор. Именно "Ванадзор", а не "Каракилис" - так называется текущая с гор речка, а вернее - её ущелье, даже от остальных кварталов нынешнего города заметно отличающееся микроклиматом. Первыми это оценили офицеры русского гарнизона:

К которым стали подтягиваться и армянские купцы да чиновники:

Самой роскошной в Ванадзорском ущелье стала дача Василия Таирова (1895), местного уроженца, профессора и крупнейшего в Российской империи специалиста по виноградарству и виноделию. Впрочем, пользовался он этой дачей явно недолго: думаю, не я один сейчас вспомнил Таирово где-то в районе Одессы - с начала ХХ века и до самой смерти в 1938 году Василий Геворкович работал в "жемчужине у моря".

С 2000 года здесь резиденция епископа Гугаркского епархии, дополненная маленьким храмом Сурб-Саркис (1998) во дворе:

При Советах же на смену дачам господ пришли санатории, где рабочие химических заводов поправляли здоровье, и пионерлагеря для их детей. Ветер в Ванадзорской долине обычно дует с гор, а потому даже видя из окна густой дым над заводскими трубами, этим дымом не приходилось дышать. В итоге курорт пережил заводы, хотя и сам в 1990-х чуть не погиб - в то страшное десятилетие народам Закавказья было явно не до отдыха, и многие санатории хоть в Армении, хоть в Азербайджане, хоть в Грузии превратились в общежития для беженцев из вспыхнувших горячих точек. Видимо, тогда же и перешла епархии Таировская дача - исходное здание Ванадзорского курорта, но в 21 веке беженцев сумели расселить, а в санатории вернулись отдыхающие. Воздух Ванадзора дополнили лечебные торфяные грязи Тандзута, добывавшиеся у молоканского Фиолетова, а заодно такая экзотика, как лечебные пиявки. Подробнее про Ванадзорский курорт рассказывал Лапшин, мы же лишь полюбовались высоткой санатория снаружи:

Выше по ущелью тянутся и другие базы отдыха да детские лагеря, в том числе Цицернак ("Ласточка") с оригинальной часовней Святых Детей (2006), и в общем пытается Ванадзор от деиндутриализма прийти к постиндустриализму. Кадр выше снят от плодоовощного завода "Фрутленд", владелец которого вечером подвозил нас на трассе, а прослышав, что мы блоггеры, с утра организовал нам экскурсию в свои владения. Фотографии из цехов "Фрутленда" (где нас к тому же одарили вкуснейшим вареньем) я показывал раньше, а вот среди сосен чуть выше по склону хозяин "Фрутленда" собирался строить базу отдыха с пасекой. Он же и рассказывал нам о лорийских травах - главной "фишкой" базы должны стать травяные чаи, которые гости смогут не только продегустировать готовыми, но и на специальном мастер-классе самостоятельно собрать в горах и правильно подготовить ингредиенты.

Но вернёмся с неба на землю в город. Напротив дачи Таирова - обшарпанный, но явно довоенный дом:

Во дворе ниже по улице Закаряна обнаружилась очень симпатичная инсталляция:

Улица Закаряна спускается в городской парк у устья речки Ванадзор, отмеченного каменным мостиком:

У слияния Ванадзора и Тандзута устроен целый каскад прудов - вот только вид их теперь непригляден, в одних гнилая сточная вода, а другие и вовсе пересохли.

На берегу - памятник Степану Шаумяну (1967), а за прудом переглядывается с санаторием полузаброшенная гостиница "Кировакан", напоминающая о том, как прежде назывался город:

Отсюда к Памбаку спускается мощная улица Туманяна. Её перекрёсток с улицей Тиграна Меца отмечают полукруглый художественный музей и цилиндрический ЦУМ - неожиданно органичный ансамбль 1960-х:

Ниже улицы Тиграна улица Туманяна вновь приводит в промзону - помимо химических гигантов в Кировакане действовал и десяток небольших машиностроительных заводов. Вот например "Автоген-М" не слишком-то живого вида:

Какой-то памятник напротив...

В конце улицы Туманяна, у моста через Памбак, стояла та самая Чёрная Церковь:

Посреди обширного некрополя старинного торгового села:

Впрочем, давший ему название храм не сохранился - нынешнюю церковь Сурб-Аствацацин построили переселенцы в 1831 году на развалинах древней предшественницы:

За ней - устье Тандзута и городище бронзового века:

А мост через Памбак выводит на объездную, напротив центра представляющую собой натурально автосервисный базар:

И в целом, при всём своём колорите, Ванадзор вряд ли стоит отдельной поездки, если только не на курорт. Зато он служит отличной базой для поездок по окрестностям - в Дилижан и Спитак, например, которые я уже показал, или в Степанаван. О котором - следующие две части.

Автор VARANDEJ