Джермук. Город над водопадом (52 фото)

Как и Дилижан, он был всесоюзной здравницей, вот только вместо мифической "второй по качеству в мире" воды здесь льётся вполне всамделишная минералка, которая и в России в любом супермаркете есть. А ещё Джермук богат сталинской архитектурой, чрезвычайно живописно стоит над скалистым каньоном, да и над уровнем моря (2080м) на просторах бывшей Необъятной выше только Нарын да Хорог в холодных горах Средней Азии.

Но высокогорного в Джермуке - лишь чистейший воздух да хрустальной небо: долина Арпы обращена к югу, Варденисский хребет надёжно хранит её от северных ветров, зато на этой высоте гораздо ярче светит солнце. Джермук выглядит куда более зелёным и тёплым, чем стоящие чуть ниже городки на озере Севан по ту сторону хребта. Здоровье поправляли здешними воздухом и водой ещё Орбеляны, Прошяны, Сюни, а может и наместники этой периферии Урарту. Россия, присоединив в 1828 году Нахичеванское ханство и этот самый дальний его уголок, обнаружила здесь деревеньку, известную как Истису или Джермук - на тюркском и армянском оба эти слова значили "горячий источник". Сами родники исследовал в 1830-х годах некий "русский геолог Воскобойников" - скорее всего, Николай Воскобойников, в историю вошедший как начальник нефтепромыслов Баку, спроектировавший там первую в мире промышленную скважину в Биби-Эйбате. Наладить курортное дело в 1860-х годах пытался губернский пристав Геворк Ханагян, выкопавший бассейн, ещё много лет известный окрестным селянам как Купальня Пристава. Ну а всерьёз лепить из Джермука курорт взялась лишь советская власть спустя сотню лет: в 1936 году началось строительство первого санатория, в 1951 заработал завод по розливу минеральной воды (видимо, тот, что на фото), в 1961-м Джермук стал ПГТ, а в 1967-м году - городом:

Тогда же был поставлен вот этот монумент с сюжетами индустриализации, Победы и космонавтики, рядом с которым останавливаются маршрутки и постоянно дежурит несколько такси. От него, направо (относительно кадра) и начнём кольцевую прогулку по городу и каньону:

Джермук - из тех курортных городов, в которых курортного больше, чем городского. В центре Джермука и жилых домов-то нет - по сути это просто конгломерат санаториев. В шаговой доступности от него - несколько кварталов с дай бог если парой тысяч человек постоянного населения. Основной жилой район я показывал издали в прошлой части - он стоит у Кечутского водохранилища в 5 километрах ниже по долине, и из окна маршрутки выглядел обычнейшим армянским городком.

А вот центр смотрится существенно иначе... Среди виденных мной "всесоюзных здравниц" Джермук - самый спокойный и тихий. Если сибирская Белокуриха или северокавказские Ессентуки, украинский Трускавец, киргизский Джалал-Абад или хотя бы даже тот же Дилижан сверкают вывесками ресторанов и клубов, то здесь, как где-нибудь на Марциальных Водах, покой курортника не нарушает ничего. Не я один из называл Джермук самым чистым городом Армении - здесь есть лишь залитые солнцем улицы, где другого человека редко увидишь ближе сотни метров от себя:

Может, конечно, просто конец сентября тут уже не сезон - с трудом найдя под вечер открытый ресторан, мы оказались его единственным посетителями. Цены, несмотря на пафосный вид, тут оказались вполне гуманны, а увидев, что на десерт мы едим припасённые фрукты, официантка только удивилась, где это мы раздобыли абрикос в такое время года.

Сам ресторан принадлежал исходному и самому красивому зданию курорта - отелю "Джермук" (1936-40):

Реконструированный в 2015 году сетью "Хаятт" как "Grand Resort", он выглядит новоделом:

А на самом деле - блиажйший родич столичной Площади Республики и первая крупная сталинка Армении за пределами Еревана:

"Джермук" окружает целый каскад прудов с утками, огромными, как индюки. На другом берегу - отель "Армения" (1953), о котором подробнее, с интерьерами и процедурами, в своё время рассказывал puerrtto.

Его продолжает главное здание любого бальнеокурорта - питьевая галерея:

В атриуме которой - сувенирный базар:

Посреди горной глуши не лишённый колорита:

Непосредственно в колоннаде ласкают слух своим журчанием бюветы:

Ближайшими аналогами "Джермука" считаются минералки Железноводска и Карловых Вар. По вкусу вода из бюветов весьма на любителя и совсем не похожа на саму же себя из бутылок, мне напомнив скорее "Нафтусю" из Трускавца. Зато название здесь вполне оправдано - температура воды в бюветах нарастает с 33 до 56 градусов:

За галереей начинается Курортный парк, плавно переходящий в горные леса:

И больше советских полуабстрактных скульптур тут впечатляют вырастающие прямо из камней бюсты фидаев (1988-92) - в те суровые годы даже на курортах армянам не полагалась забывать, кто и с кем дрался в начале ХХ века за их выживание. С опушки я заснял всего пару бюстов...

...но в глубине парка их существенно больше. Там же в чужих путевых заметках значится огромный заброшенный Дворец спорта 1970-х годов, в пустынные залы которого можно беспрепятственно зайти, полюбоваться советскими панно и барельефами. Но то ли этого слона мы не заметили, то ли с реконструкцией курорта его просто снесли

Сам парк - ещё и центр джермукской курортной торговли: от галереи к главной улице встречают многочисленные, но так и не смыкающиеся в единый торг развалы, с которых жители окрестных сёл торгуют вареньями (в первую очередь из шишек), мёдом и горными травами. А заодно, с точек по соседству - экскурсиями, в том числе на Джермукский Гейзер, как называют горячий (30 градусов) источник у горы Гюйдаг, фонтанирующий раз в 7 минут. От города до него десяток километров, но проехать туда можно лишь на "полном" внедорожнике, а это, "что называется, совсем другие деньги". В итоге здесь меня задавила жаба, в похожих источниках мы ещё искупаемся в Карабахе.

Из парка выходим на главную улицу. Между ней и краем каньона - третий джермукский санаторий "Олимпия":

И "Арарат" (1976) с 30 лет как недостроенным крылом:

Не нашлось инвестора и для кинотеатра:

А за пансионатами вырисовывается главное украшение Джермука - город стоит над каньоном, по дну которого вьётся всё та же Арпа, вверх по которой мы едем через Арени, Нораванк, Ехегнадзор и красоты прошлой части. Долина Арпы - это и есть марз (уезд) Вайоц-Дзор, и выше Джермука река окончательно превращается в тщедушный горный ручей. Ну а для дальнейшей прогулки запомните вот этот вид - скалы у мостика внизу скрывают главную достопримечательность города, а к новому отелю на заднем плане мы поднимемся в конце рассказа:

Впереди - изящный автодорожный мост (1975), а за ним цеха нового завода минеральных вод (2015-16): чтобы экспортировать зелёные пузатые бутылочки в 40 стран мира и быть официальным поставщиком кремлёвской столовой, старых мощностей явно оказалось недостаточно. На безымянную гору же ведёт канатная дорога (2007), к лугам, где можно собирать трав на целебный чай. Ещё дальше в той стороне - недействующий аэропорт, основной жилой район Джермука в 5-6 километрах от санаториев и дорога в суетливый мир:

Который открывает стоящий за мостом с 2004 года памятник Исраэлю Ори. Сын армянского мелика из соседнего Сисиана, чьи владения избежали в 1604 году депортации армян вглубь Ирана, в конце 17 века Ори был отправлен католикосом Акопом IV в составе делегации из 7 человек искать "друга армян" в Европе. Проведя десяток лет в Константинополе, Венеции, Вене, Париже и Дюссельдорфе, практически везде Исраэль был мягко послан - армян, конечно, все любили, но не настолько, чтобы с турками и персами за их свободу воевать. И видимо совсем уж от безнадёги в 1701 году Ори подался в Россию, только-только вступавшую на путь европейских реформ. Тогда ещё не император, а по старинке царь Пётр I как раз перебирал варианты экспансии, видимо как "план В" ("планом Б" стала Северная война после неудач с выходом к Чёрному морю) заинтересовавшийся идеей пробиваться в сторону Индии. Ори поступил на русскую службу, в Шемахе договорился с грузинами и армянами поддержать Россию в случае войны, послом и разведчиком прибыл в Исфахан... да умер в Астрахани на обратной дороге. Однако именно Ори стоял у истоков русско-армянской дружбы, и хотя к Джермуку он не имел ни малейшего отношения, возможно здесь памятник призван напоминать об этой дружбе российским гостям. Коих в Джермуке не так уж мало, от краснодарских армян до москвичей или уральцев:

С моста, меж тем, открывается впечатляющий вид. На скалах - позднесоветский отель "Гладзор" полузаброшенного вида: он пока не осовременен, и потому остаётся самой дешевой из джермукских гостиниц, а с его верхних этажей должны быть роскошные виды. Внизу же... не сразу до меня дошло, что в густой тени слева скрывается самый настоящий естественный мост!

К которому мы и нашли тропинку за одним из ресторанов у моста рукотворного:

По которой ходило до нас не одно поколение курортников:

Вблизи Арка Удачи (именно так, а вовсе не Чёртовым мостом, это место называется на курорте!) оказалась совсем небольшой - 15 метров высотой и 30 в ширину проёма:

Но от того - не менее впечатляющей:

Сквозь Арку Удачи тропа вывела нас к берегу Арпы:

Выше по течению над каньоном висит "Гладзор", при ближайшем рассмотрении весьма интересный образец позднесоветской архитектуры:

Под мостом - очередные столбчатые скалы, в Армении после роскошного Гарнийского ущелья успевающие стать обыденностью:

Из под моста пойдём дальше берегом Арпы. Как видите по машинам, теоретически сюда есть и автомобильный спуск - по серпантинам где-то выше по течению:

Но проезжая часть упирается в площадку Джермукской ГЭС середины ХХ века:

А вот тротуар ведёт дальше вдоль речки, на забавный мостик с фигурами медвежат, где постоянно толпится публика, весьма типичная для местного курорта:

Мостик - ни что иное, как смотровая площадка Джермукского водопада:

Один из самых высоких в Армении (68 метров), он изливается в Арпу натурально из центра города, являясь фактически продолжением ручья с кадра №5, питающего пруды Курортного парка. Над водопадом задворки "Олимпии", но я не знаю, можно ли к нему в принципе выйти сверху - мы, по крайней мере, таких выходов не нашли, хотя искали. Теоретически, лучший вид на водопад открывается с противоположной стороны каньона, но мы и туда не успели добраться.

А приглядевшись - понимаешь, что водопад совсем маловоден, но и это немало: не будь Джермук курортом, где эти струи радуют глаз отдыхающим, мини-ГЭС на дне каньона выпила бы их без остатка.

За водопадом и туристов почти не встретить - большинство из них уходят обратно к Арке Удачи. Мы же пошли дальше вдоль берега, как-то по наитию предполагая, что там должен быть альтернативный подъём. На бетонной дорожке - всё так же безукоризненно чисто:

Да и самые живописные скалы - здесь, на этом "бонусном уровне" ущелья:

Ну а наитие меня не обмануло - мы вышли к жутковатой, и всё-таки вполне проходимой технической лесенке над перекинутой через Арпу трубой:

И вскоре, объедая ягоды у перил (верный признак того, что турист здесь почти не бывает!), поднялись к той самой новенькой гостинице с кадра №23:

Здесь - второй жилой район Джермука. По виду он в несколько раз меньше того, который за бывшим аэропортом, но зато до санаториев отсюда можно дойти пешком:

Здесь мы и ночевали в полупустой прокуренной гостинице, где горничные с семьями и хозяин с полотенцем через плечо жили в обыкновенных номерах. Другими постояльцами были какие-то старики, но в общем гости Джермука довольно различны - так, у гостиницы над трубой мы встретили целую группу рюкзачных людей, оказавшись альпинистами из Эстонии.

Ближе к центру - несколько сталинок:

Строившихся, видимо, как рестораны, гастрономы или дома быта:

Но кое-где ставших мини-отелями:

А с зелёных гор на всё это взирает Олень, не знаю точно, в каком году поставленный. К нему тоже продают экскурсии в Курортном парке, и виды с лугов рядом с ним того стоят. Мы и туда не полезли.

Здесь, на крыше Закавказья, хорошо... и всё-таки до одурения скучно! Эта скука и расслабленность обволакивает в Джермуке уже за несколько часов, и вечером первого дня легко подумать, что отдыхаешь минимум неделю. Так что в следующей части продолжим путь по трассе на Иран - в городок Сисиан за Воротанским перевалом.

Автор VARANDEJ