Татев. Часть 2: Крылатый монастырь (52 фото)

Если на "Крыльях Татева" прилететь можно практически к монастырю, то серпантины с Чёртова моста взбираются в село Татев, встречающее воинским обелиском:

И за вычетом небольшого пятачка с кафешками, сувенирными лавками и лежбищем таксистов, на его зелёных улицах идёт обычная жизнь армянской глубинки:

Сельские околицы от монастырских стен отделяет полкилометра рощ и лугов, на которые выводит канатка. Здесь же, в кустах, притаилась отправная точка Татева - руины церкви Святого Евстафия, построенной чуть ли не в 4 веке. Что за святого на этом месте растерзали язычники, ныне пишут кто во что горазд, поминая то римского мученика Евстафия Плакиду, то загадочного "апостола от 70" - девочкам-рерайтерам явно не приходит в голову, что все эти 70 апостолов (ученики первых 12) перечислены в википедии, и есть среди них Евод, Ераст и Епафродит, а вот Евстафия - нету. Зато "апостолом от 70" был Фаддей, проповедовавший христианство в Великой Армении 1 века и ставший одним из её покровителей. Ну а некий армянин, в крещении ставший Евстафием, продолжил его дело в горах Сисакана, и вот на этом мысу, вероятно сброшенный в пропасть, принял мученическую смерть. Григорий Просветитель, закончив его дело в Хор-Вирапе и Эчмиадзине, построил на месте легендарной казни часовенку Сурб-Евстатевос, чьё название с годами упростилось до Татев. Однако это слово в армянском имеет прямой перевод, а потому породило легенду о зодчем, что бросился в пропасть. По одной версии, он сватался к княжне, и князь согласился на свадьбу, если зодчий построит красивейший в мире храм, а видя, что уговор видимо придётся выполнить - послал убийц скинуть его в бездну. В другом, более прозаичном варианте, зодчий просто трудился день и ночь, не ел и не спал, но всё равно не успевал закончить вовремя. И то ли доведённый до отчаяния, то ли загнанный на край негодяями, зодчий осенил себя крестом да полетел над Воротаном, крикнув "Дух Святой, дай крылья!". Иначе - "дай сил!" (в "трудоголической" версии) или "дай руку!" (княжны), по армянским все три варианта - "та тэв!".

Как я понимаю, первые полтысячи лет здесь была совершенно заурядная обитель, но в 895 году место глянулось князю Ашоту из дома Сюни, одной из самых сильных и уж точно самой своевольной армянской фамилии, за тысячу лет правления которой и Сисакан превратился в Сюник. С женой Шушаник и гехаркуникским (с Севана, то есть) князем Григором Супаном II они за десятилетие превратили Татев в главный монастырь Сюника. К концу 10 века в обители жило до тысячи монахов и послушников, и каждого кормила и поила, натурально, целая деревня - Татев собирал налоги с 680 селений. Тут ещё в Сюник в 987 году из княжества дорос до царства, в 1045 году обретя полную независимость, а духовный центр царства - это, как ни крути, много. Так и не разобрался, был ли Татев главной резиденцией Сюникского епископа, но по крайней мере епископский дворец в обители я ещё покажу. Во всяком случае официальный переезд епископа в Нораванк, когда недолгое (здесь длившееся считанные десятилетия) иго сельджуков было сброшено грузино-армянским войском, а новыми хозяевами Сюника сделались князья Орбеляны (см. Арени, Ехегис), к упадку монастыря не привёл. Более того, вершина истории Татева была ещё только впереди: через несколько десятилетий после заката Гладзорского университета Орбелянов, здесь действовал Татевский университет. На рубеже 14-15 веков Крылатая обитель была культурным центром всей Восточной Армении, её последним светочем в сгущавшейся тьме тюркского ига. Но в 1435 году этот светоч погасил Шахрух, сын и наместник Тамерлана...

Но и оживать Татев начал буквально с первыми проблесками армянского возрождения. Уже в 17 веке на дне ущелья выросла Татевская пустынь (см. прошлую часть), а в 1720-х годах монастырь над пропастью стал одним из оплотов Давид-бека и Мхитара Спарапета, лидеров армянского восстания, охватившего избежавшие в 1604 году депортации в Персию армянские меликства Сюника. Фидаи воевали против шаха, но в 1726 году оказались с ним на одной стороне, когда в эти горы пришёл общий враг персов и армян - турки. Давид-бек умер в 1728 году уже не врагом шаха, а его вассалом во главе квазинезависимого княжества, ну а дальше Персию и Закавказье охватила смута, в которой уже не было ясно, кто и чей сюзерен. Однако многие сюникские обители тогда отстроились на иранские деньги как крепости армянских фидаев в войне с турецкими войсками. К середине 18 века Татев снова стал процветающим монастырём, и хотя университетов здесь уже не открывали, Крылатая обитель оставалась одним из духовных центров армян что при Карабахском ханстве, что при Российской империи. В декабре 1920 года Гарегин Нжде и вовсе провозгласил здесь Республику Горной Армении, последний на Кавказе очаг сопротивления Советам. В 1931 году Татев был разрушен - но отнюдь не за то, что прогневил безбожников-большевиков. Землетрясения - они как-то вообще не выбирают правых и виноватых... Ещё одно землетрясение случилось в 1968-м, но оно и спасло Татев - ценность его архитектурного ансамбля к тому времени уже вполне осознавалось, однако было ясно, что на третий раз всё уцелевшее просто улетит в бездну. Реставрация началась в 1970-е годы, застопорилось с распадом союза и возобновилась лишь в 2008 году в рамках программы "Возрождение Татева", основным фундатором которой стал российский бизнесмен Рубен Варданян из "Тройки-Диалога". В рамках той же программы была проложена показанная в прошлой части канатная дорога, разом сделавшая труднодоступную обитель туристическим аттракционом. Но научная реставрация татевских построек тоже идёт не спеша, и зелёная крыша принадлежит одному из первых её детищ - маслодавильне Дзитан 17 века:

Фактически она стала чем-то вроде монастырского музея с множеством фотографий, чертежей и стендов:

Но не забыта и сугубо промышленная сторона. Маслодавильня, в отличие от маслобойни, производила не сливочное, а растительное масло, вот такими приспособлениями выжимавшееся здесь из кунжута, конопли и льна:

На кадре выше, как я понимаю, подлинное оборудование (само собой, не 17 века, а скорее годов так 1920-х), а вот реплика механизма. Само его устройство здесь вряд ли сильно изменилось со времён древнего Рима, где впервые изобрели маслодавильню, а вместе с ней - винт:

С другой стороны - печь, где растения нагревали, прежде чем выжимать. Главным же инженерным чудом Дзитана стало освещение, позволявшее работать в тесном каменном здании без факелов или свечей. И при виде этого индустриального гиганта далёких веков как-то ясно понимаешь, что ближайший аналог Татева - Соловки. Один монастырь висит над пропастью, другой стоит на острове в студёном море, но оба были когда-то духовными и хозяйственными центрами тех частей своих стран, что ныне считаются оплотом национального духа, оба представляют собой величественные архитектурные ансамбли, и уже детали, что здесь с 17 века сохранилась маслодавильня, а на Соловках - водяная мельница и квасопарня..

Мощные стены Татева были построены в 18 веке, на армяно-персо-турецкой войне. Основным входом до недавнего времени был пролом за круглой башней, напротив маслодавильни, у остатков разрушенной землетрясением школы 18 века:

Но в 2016 году в рамках "Возрождения Татева" был отреставрирован ещё и Северный вход:

К которому примыкают корпуса Татевского университета, вовездённые, видимо, с его созданием в 1373 году. Первым ректором стал Ованнес Воротнеци (Воротанский), закончивший ещё Гладзорский университет, закрывшийся с упадком дома Орбелянов в 1338-м. Судя по всему, по сложности преподавания и разнообразию дисциплин Татев так и не превзошёл Гладзор, и выглядит на его фоне примерно как романтичный РГГУ рядом с зубодробительной Бауманкой. Татевский университет имел 3 факультета: философский, музыкальный и художественный, и именно с последнего пришёл следующий ректор Григор Татеваци. Поэтому немудрено, что наибольший вклад Татевский университет внёс не в науку, а в искусство - татевская школа миниатюры стала одной из самых совершенных в армянской традиции, и пережила саму обитель на несколько веков. Дальний, за сгибом стены, корпус университета - это матенадаран, то есть книгохранилище, за всю свою историю наполнявшееся и уничтожавшееся не раз, в том числе в 1435 году вместе с монастырём и университетом. Но последний архив рукописей и миниатюр был вывезен отсюда в 1911-12 годах, и искать его нужно теперь, видимо, в Ереванском матенадаране. Ближний корпус был общежитием, а с возрождением обители в 18 веке сделался конюшней для монашеских подсобных лошадей и лихих коней гарнизона. Судя по фотографиям с викимапии, это помещение самое зрелищное внутри, но как видите, мне помешала его осмотреть реставрация:

С другой стороны от ворот - восстановленный родник. В земле осталось много глиняных труб монастырского водопровода - где-то выкопанных:

А где-то помещённых под стекло:

У Северных ворот - высокая церковь Сурб-Аствацацин (1087), установленная как бы на подставку, которую в разных версиях называют то монастырскими воротами, то усыпальницей. Первый вариант мне нравится, пожалуй, даже больше - Татев из всех армянских обителей наиболее похож на русские монастыри-кремли, вплоть до надвратного храма. Остатки усыпальницы же - скорее руины на переднем плане:

Самая высокая и неустойчивая, Сурб-Аствацацин наиболее пострадала от обоих землетрясений. Реставрация её тоже кажется самой грубой - на кадре выше заметна граница выщербленной древней облицовки и новодела, на её фоне гладкого, словно бетонный забор.

Напротив, в центре ансамбля - собор Сурб-Петер-Погос (895-906), с постройкой которого сюникскими князьями и их севанскими родичами-вассалами-коллегами Татев начал расправлять свои крылья. Вид собора очень разный с разных точек - на кадре выше он кажется маленьким и уютным, а вот со стороны развалин школы - по-средневековому суров:

Самая красивая его часть - притвор, здесь представляющий собой не привычный для армянского зодчества зал-гавит, а самый что ни на на есть чортак! То есть - портал из 4 арок, более всего известный по иранским мавзолеям и дворцам. На самом деле это лишь от того, что изначальный классический гавит (1043) с 2-ярусной колокольней были снесены в начале ХХ века, а на их месте воздвигли гигантскую для армянского зодчества трёхярусную колокольню. И это - её основание, устоявшее в 1931 году. В холодной строгости его линий есть что-то ахеменидское - хоть и редко, а играли с этим стилем и российские зодчие, как например в Шемахинской мечети или творениях белоэмигранта Маркова в Тегеране:

Резьба наводит на мысли скорее о Византии или романской Европе. Но мозг не хочет верить, что это - начало ХХ века, и может просто декор позаимствовали у снесённого гавита?

А свод привтора и вовсе похож на инопланетное небо:

Изнутри собор величественен и пуст, и солнечные лучи в тёмном зале - главное его украшение:

Туристов, однако, ими любуется множество, да и монахов тут можно увидеть (не на моих фото):

Из убранства же - фрески 930-х годов, написанные по инициативе епископа Акопа Двинеци. Как я понимаю - обломки, найденные в разных местах руин:

Ну а огромный купол - реплика, хотя и не без аутентичных камней:

Вид собора с другой стороны, от гавазана:

С этой стороны к собору примыкал комплекс усыпальницы, от которого осталась аркада в стене да пара храмов Сурб-Григор. Часовня Григора Татеваци (1787) была построена над могилой ректора Татевского университета и основателя татевской школы миниатюр, умершего в 1410-м. Он же был одним из главных противников армяно-католической унии и добился возвращения католикоса в Эчмиадзин из Киликии. Произошло это позже, в 1441 году, но за такие заслуги Григор Татеваци по сей день остаётся последним святым, канонизированным Армянской Апостольской церковью. Часовня до 1931 года стояла внутри более крупного здания, но в ансамбль вписана так, будто была тут всегда:

А вот церковь Сурб Григор-Лусаворич построена в 1295 году на месте древней (848) предшественницы, разрушенной в 1139 году тем же землетрясением, что низвергло Гянджу и привело в её руины отца поэта Низами:

Дворик между храмовым комплексом и Епископским дворцом, судя по обилию надгробий и хачкаров, когда-то занимало кладбище. Но интереснее всего тут сооружение посреди него:

Это гавазан - "качающийся столб" или "живой посох", сконструированный в 906 году. Он представляет собой ни что иное, как древний сейсмометр - никак не закреплённый и поставленный на подземный шарнир, столб начинал покачиваться при малейших колебаниях почвы, будь то землетрясение, грохот копыт вражьей орды или пение шараканов (духовных гимнов) выпускниками музыкального факультета. Ещё и возвращаясь, неизменно, в исходное положение - на гаввазане висят солнечные часы, а сориентирован он так, что 11 августа, в канун Навасарда (древнеармянского Нового года) указывает точно на созвездие Айка Наапета, у нас более известное как Орион. Ну, а может всё это только легенды - землетрясение 1931 года вывело гаввазан из равновесия и заклинило его, и современная наука не придумала, как его в рабочее состояние вернуть:

За Живым Посохом - Епископский дворец, часть сплошной цепочки построек, тянущейся вдоль стен от Северного входа. Не знаю точно, когда он был построен - все источники, до которых я смог дотянуться, стабильно обходят стороной дату постройки зданий у края пропасти. По выщербленной кладке рискну предположить, что всё же это 14-15 века, эпоха Татевского университета и резиденции Сюникского епископа, покинувшего тогда Нораванк. Тем более не ясен возраст резных дверей:

Внутри - голый камень помещений:

О назначении каждого из которых мне остаётся только догадываться, но слагают они форменный лабиринт на 2-3 этажах:

Иные, как в том замке над Долиной из "Игры Престолов", раскрываются прямо в каньон:

А вот толпа туристов - то, что по всему Татеву я порой по несколько минут пережидал, чтобы не брать в кадр:

Между епископским дворцом и бывшими университетом - хозпостройки вроде кухни, трапезной или служебных помещений:

Здесь - тоже лабиринт, но чуть меньше и короче:

Иные из древних подсобок и ныне используются по назначению:

А в окно выглядываешь как из небоскрёба:

Только большая часть его стен - скала:

Из окон хозпостроек видна деревенька на соседней зелёной горе:

А вот епископу открывался вид на величественные склоны Воротанского каньона. Слева на гребне горы можно различить "рожки" вышки канатной дороги, правее - автодорога вдоль мыса:

Но каньон лучше смотрится не ИЗ Татева, а С Татевом, поэтому мы отправились на другую сторону распадка у монастыря. Вот такой вид открывался с неё в начале ХХ века, с той самой крупнейшей в Армении колокольней и крышей усыпальницы у южной стены, снесёнными в 1931 году по решению Земшара:

Таким стал монастырь после землетрясения - как не вспомнить тут обгорелые остовы Царского Села или Петергофа после войны:

Землетрясение обрушило купола и половину церкви Сурб-Григор, но по большей части ансамбль устоял. Вот так он выглядел после незавершённой реставрации, о которой, вплоть до "Возрождения Татева", продолжал напоминать ржавевший строительный кран:

Ну а вот так с тех же точек Татев выглядит ныне, со станцией канатки за деревьями:

Внизу - руины ещё каких-то построек, но не знаю точно, кладбища то остатки или древней промзоны:

Чуть другой ракурс:

Хачкар на конце гаввазана да то ли звонница над дворцом, то ли дымоход над кухней:

И в общем монастырей по долинам и плато Армении расставлены десятки, если не сотни, и ровесники домонгольских церквей Владимира кажутся среди них новостройками. Но если составлять список 5 (трёх слишком мало!) наиболее примечательных "-ванков", вынося "армянский ватикан" Эчмиадзин за скобки, то мой список выглядел бы так:
- Татев
- Нораванк.
- Гегард.
- Ахпат (или Санаин)
- Ованаванк (а если считать с Карабахом - то вместо него Дадиванк).
А так же, где-то к ним вплотную - Спитакавор и Агарцин. Но я не видел многих выдающихся обителей - например, Мармашен близ Гюмри, Гошаванк в Тавуше или Воротнаванк под Сисианом. Да и Ахтамар в Турции достоин любого из лучших...

Ну а Татев... Среди малоизвестных и забытых мест многие забыты напрасна, а вот у знаменитых древностей слава чаще всего вполне заслуженная. Большинство популярнейших достопримечательностей Армении доступны одним днём из Еревана или хотя бы Тбилиси, и лишь Татев привлекает толпы туристов со всего мира в 300-километровый путь. Пожалуй, я не буду строить из себя высокоинтеллектуального нонконформиста, и скажу, что Крылатая обитель - действительное самое зрелищное место Армении. То ли Соловки, то ли Мон-Сен-Мешь с переднеазиатским колоритом.

В следующей части отправимся... пока ещё не в Горис, а немногим менее странное место его окрестностей - пещерный город Хндзореск.

Автор VARANDEJ