Сегодня бы исполнилось 63 года Анатолию Букрееву, выдающемуся альпинисту, светлая ему память! (14 фото)

В октябре 1989 года состоялись первые соревнования по скоростному восхождению на Эльбрус (организатор Владимир Балыбердин). Во время этой эльбрусиады, в которой Анатолий победил, он близко познакомился с американской журналисткой Элизабет Уолд, которая взяла у него интервью, позже опубликованное в авторитетном журнале Climbing под заголовком «Back in USSR». Как участник экспедиции на Канченджангу, Букреев при активном содействии Уорд получил приглашение на международный фестиваль горных фильмов (США, весна 1990 года), где в конкурсе участвовал документальный фильм о советском восхождении.
В первых числах марта 1990 года впервые посетил США. По словам Ильи Наймушина, «Америка и её люди оказали влияние и на его мировосприятие, и на его подход к альпинизму». По собственным словам Анатолия, ему понравилась «конкретность»: «Здесь жизнь очень дорогая, и за всё нужно платить. А чтобы платить, нужно иметь работу и уметь её делать хорошо… Здесь <> всё зависит от самого человека. Есть в их жизни какая-то жестокость, которая не прощает слабости и в то же время делает людей сильными. Может быть, это правильно»]. Этот же год, по словам алматинского «гималайца» Рината Хайбуллина, «стал годом его становления как профессионального гида-высотника»]. Во время пребывания в США Букреев познакомился со многими «коллегами по цеху», и не без их участия и связей (в частности, Кевина Куни, ставшего позже его партнёром в последующих экспедициях, и Галена Роуэлла), а также всё той же Элизабет Уолд, смог получить место гида в коммерческом восхождении Майкла Ковингтона (англ. Michael Covington) на Мак-Кинли (6190 м) компании «Fantasy Ridge Mountain Guides». 14 мая Анатолий успешно взошёл с клиентами на высшую точку Аляски по маршруту Кассина, а спустя десять дней (23.05.1990) прошёл соло за десять с половиной часов маршрут по западному ребру на вершину. Его восхождение стало самым быстрым в истории покорения Мак-Кинли. Тремя годами позже, весной 1993 года, ещё раз поднялся на Мак-Кинли — на этот раз он по персональному приглашению работал личным гидом 69-летнего путешественника и альпиниста Джака Робинса, — своего знакомого, которого в 1992 году сопровождал во время коммерческого восхождения на Хан-Тенгри.

Летом того же 1990 года сделал первые скоростные соло-восхождения на пик Победы (22 августа, третий раз за карьеру, 36 часов) и на Хан-Тенгри (7010 м), а осенью вновь стал первым в скоростном восхождении на Восточную вершину Эльбруса (5621 м) — маршрут от Приюта одиннадцати (4200 м) он прошёл за 1 час 40 минут(в ряде источников 1 час 47 минут.

После восхождения на Гашербрум II для обретения «Короны Гималаев» Букрееву оставалось взойти на Аннапурну, Нанга-Парбат и Хидден-Пик, хотя, по словам Симоне Моро, все 14 восьмитысячников не были самоцелью Анатолия. Летом того же года Букреев пригласил Райнхольда Месснера на Тянь-Шань совершить несколько несложных восхождений. Во время совместного времяпрепровождения Месснер отметил, что если Анатолий, несмотря на уже достигнутые им успехи, действительно хочет войти в когорту величайших восходителей современности, то ему стоит обратить внимание на сложные и желательно не пройденные никем ранее маршруты. Посыл был услышан, и, после консультаций с Месснером, зимой 1997—1998 годов Букреев в связке с Моро запланировал пройти в альпийском стиле маршрут Бонингтона по Южной стене на Аннапурну. В случае успеха восхождение стало бы одной из значимых вех в истории покорения гималайских вершин.

2 декабря альпинисты и кинооператор-высотник Дмитрий Соболев (партнёр Букреева по восхождению на Манаслу [1995) прибыли в базовый лагерь. За три недели их пребывания в районе Аннапурны в декабре 1997 года, по оценке Моро, выпало почти четыре метра снега, в связи с чем из-за высокой лавинной опасности альпинистам пришлось поменять первоначальные планы — ими был выбран более безопасный с их точки зрения маршрут по восточной стене, выводящий на гребень между Аннапурной Главной и Аннапурной II (7937 м). 25 декабря тройка вышла на очередную обработку нового маршрута. Моро шёл первым, провешивая перила, Букреев с Соболевым шли чуть ниже и несли верёвки. Примерно в 12.15, когда они находились на высоте 6300-6350 м, с гребня Аннапурны обвалился снежный карниз, вызвавший лавину, которая и смела всех троих. «На меня сверху в снежном облаке падали куски льда и скал… <> Думаю, что я лишь успел крикнуть об опасности Анатолию и Дмитрию. Я помню, что они быстро рванули в сторону в попытке уйти из-под удара лавины…». Моро, который успел ухватиться за только что организованную страховку, лавина протащила около 800 метров вниз, он получил тяжёлые травмы рук, но остался жив. «Было 12:37, когда я остановился, полупогребённый в снегу на высоте около 5500 метров. Я не видел одним глазом, мои руки были разрезаны до костей, одежда была изорвана в клочья…Я вызывал по рации Анатолия и Дмитрия, но они не отвечали. Я ходил по лавинному выносу 15 минут, но не услышал от них ни звука». Букреев и Соболев погибли. Спустя шесть часов Симоне Моро смог спуститься в базовый лагерь (4095 м), а позднее, после десятичасового спуска до непальской деревни, по рации сообщить о случившемся.

Через три дня Моро на вертолёте ещё раз облетел место трагедии, однако никаких признаков, что кто-то выжил, не наблюдал. В начале января на поиски погибших вылетела организованная Линдой Уайли экспедиция из Алма-Аты в составе четырёх опытных альпинистов (Ринат Хайбуллин, Сергей Овчаренко, Дмитрий Муравьев и Андрей Молотов), но найти тела Букреева и Соболева не удалось. В марте 1998 года поисковая операция была повторена, но безрезультатно.
Все кто знали Анатолия лично, близко к сердцу восприняли весть о его гибели.

Вершина находится в Гималаях в хребте Махалангур-Химал, по которому проходит граница Непала и Тибетского автономного района (Китай).
Эверест имеет форму трёхгранной пирамиды, южный склон более крутой. На южном склоне и рёбрах снег и фирн не удерживаются, вследствие чего они обнажены. Высота Северо-восточного плеча — 8393 м. Высота от подножия до вершины — около 3550 м. Вершина состоит в основном из осадочных отложений.
С юга Эверест соединяется перевалом Южное седло (7906 м) с Лхоцзе (8516 м), называемой иногда Южной вершиной. С севера круто спадающее остро заточенное Северное седло (7020 м) соединяет Эверест с Северной вершиной — Чангзе (7553 м). На восток круто обрывается непроходимая восточная стена Кангшунг (3350 м). С массива во все стороны стекают ледники, оканчивающиеся на высоте около 5000 м.
Джомолунгма частично входит в состав национального парка Сагарматха (Непал).
По данным Гималайской базы данных, по состоянию на конец 2017 года на вершину Джомолунгмы совершено 8306 восхождений, из числа впервые поднявшихся — 4833 человека (остальные восхождения повторные). Из этого числа 5280 восхождений совершено с южной (Непальской) стороны, остальные с северной (Тибетско-Китайской), и только 265 по не «классическим» маршрутам. Число погибших на 4 декабря 2017 года составляет 288 человек (173 альпиниста и 115 шерп). 181 человек погибли при восхождении с юга, остальные с севера.
По данным на начало июня 2018 года число поднявшихся на вершину мира увеличилось на 715 человек (476 с юга и 239 с севера). Список погибших также увеличился (на 5 человек).
Весной 2019 года власти Непала выдали рекордное количество лицензий на подъём — 381 штуку[52]. 22 мая 2019 года более 200 человек пытались взойти на гору, из-за большого количества людей возникла очередь. Людям пришлось ждать около 12 часов, чтобы подняться выше. Многие альпинисты были сильно измотаны и обморожены, в результате 10 участников группы погибли.

Чогори известна как «Дикая гора» (Savage Mountain) из-за чрезвычайной сложности восхождения. По данным на июнь 2018 года уровень смертности составил 23% на 367 попыток восхождений. Достигнуть пика Чогори с китайской стороны труднее и опаснее, поэтому на него обычно поднимаются с пакистанской стороны. На Чогори пока никогда не поднимались зимой, в отличие от всех других восьмитысячников.. Восхождения почти всегда совершались в июле и августе, самые тёплые месяцы года; более северное расположение K2 делает его более восприимчивым к ненастной и холодной погоде.

Гора Лхоцзе находится в хребте Махалангур-Гимал на границе Непала с Китаем в 3 км к югу от Джомолунгмы и отделена от неё перевалом Южное седло (7906 м). От Южного седла до главной вершины перепад высот составляет 610 метров.
Лхоцзе имеет форму трёхгранной пирамиды с выраженными южной, восточной и западной (иногда называется северо-западной) стенами, разделённых протяжёнными гребнями. Помимо главной вершины (8516 м), в восточном гребне выделяют ещё две, высотой превышающие 8000 метров и которые имеют самостоятельную, с точки зрения привлекательности для альпинистов, значимость — вершины Лхоцзе-Средняя (8413 м) и Лхоцзе-Шар (8383 м). До 2001 года Лхоцзе-Средняя входила в Книгу рекордов Гиннесса как единственная непокорённая вершина выше 8000 метров.
23 мая 2001 года после многих безуспешных попыток была покорена Лхоцзе-Средняя. На её вершину первыми взошли участники Российской экспедиции под руководством Виктора Козлова и Николая Чёрного: Евгений Виноградский, Сергей Тимофеев, Алексей Болотов и Пётр Кузнецов (в последующие дни Юрий Кошеленко, Николай Жилин, Глеб Соколов, Виктор Володин и Владимир Яночкин). Е. Виноградский, С. Тимофеев и Г. Соколов после этого восхождения стали единственными в мире покорителями всех трёх вершин массива.

Несмотря на то, что гора Макалу была хорошо известна европейцам уже начиная со второй половины XIX века, первые попытки восхождения относятся только лишь к середине 1950-х годов. Во многом этот факт объясняется тем, что подавляющее большинство экспедиций, посещавших горный район Махалангур Гимал, в котором расположены восьмитысячники Джомолунгма, Лхоцзе и Макалу, имели своей целью покорение высочайшей вершины мира, тогда как её менее именитые соседи долгое время находились «в тени» и до определённого времени не привлекали к себе широкого внимания мировой альпинистской общественности.

По состоянию на 2012 год на Чо-Ойю было совершено более 3100 восхождений, из 8-тысячников чаще покоряли только Эверест (более 5600 раз). Отношение общего количество смертей альпинистов к успешным восхождениям — около 1,5 %, что делает Чо-Ойю самым «безопасным» 8-тысячником мира по этому показателю.

В период с 1808 по 1832 годы Дхаулагири считалась высочайшей вершиной мира, но альпинисты обратили на неё своё внимание лишь в начале 1950-х годов. Только восьмая по счёту экспедиция добилась успеха.

В 1960 году на базе швейцарской команды была сформирована сборная из лучших альпинистов Европы. Для транспортировки экспедиции и грузов использовался лёгкий самолёт (впервые при штурме восьмитысячника так активно применялась техника). Экспедицией руководил один из участников неудачной попытки 1958 года — Макс Айзелин — автор идеи восхождения по Северо-восточному гребню. 13 мая Димбергер, Динер, Шелберт, Форер и шерпы Наванг с Ньимой благополучно достигли вершины из штурмового лагеря 7800 м. Впоследствии этот маршрут стал классическим. Но тем не менее Северо-восточный гребень Дхаулагири и в наши дни остаётся одним из сложнейших среди классических маршрутов восхождения на восьмитысячники.

13 декабря 1982 года — первое зимнее восхождение японца Акио Коидзуми и шерпы Нима Вангчу. В Польше считается, однако, что первое зимнее восхождение совершили поляки Ежи Кукучка и Анджей Чок, поднявшиеся на гору 21 января 1985 года. Мировой календарь гласит, что зима начинается 21 декабря, в то время как непальские и тибетские зимние пермиты действуют с 1 декабря.

Манаслу входит в состав горного массива Мансири-Гимал (также известного под именем Манаслу-Гимал), расположенного на севере центральной части Непала.
Название Манаслу переводится с санскрита как «Гора духов» (от Манаса — дух, душа).

Аннапурна I считается самым опасным восьмитысячником — уровень смертности среди альпинистов за все годы восхождений достигает 32 % . Тем не менее, именно Аннапурна стала первым восьмитысячником, на который поднялся человек — в 1950 году успеха добилась французская экспедиция. С начала 1990-х годов число несчастных случаев во время экспедиций на вершину Аннапурны снижается — по статистике за период с 1990 по 2008 год смертность на Аннапурне составила 19,7 %, что меньше, чем у ряда других восьмитысячников — например, у Канченджанги (8586 м) этот показатель равен 22 %.

многовершинный горный массив хребта Балторо Музтаг в Каракоруме. Состоит из 7 вершин, главная из которых высотой 8080 м над уровнем моря — 11-й по высоте восьмитысячник мира. Всего в состав массива входят 3 восьмитысячника.
В 1856 году Томас Джордж Монтгомери увидел группу горных пиков Каракорума, находясь от них за 200 км. Он назвал их K1, K2, K3, K4 и K5, где «K» означает Каракорум. Сейчас K1 известен как Машербрум, K3 — Броуд-пик, K4 — Гашербрум II и K5 — Гашербрум I. Tолько Чогори, вторая вершина в мире, носит имя, данное Монтгомери — K2.

Гора Броуд-пик находится в Кашмире, в контролируемых Пакистаном Северных территориях на границе с Китаем (Синьцзян-Уйгурский автономный район).

Вершина расположена на юго-востоке Каракорума, в 8 км от горы Чогори. Относится к горному хребту Балторо Музтаг. Входит в многовершинный горный массив Гашербрум. Состоит из 2 вершин, высотой превышающих 8 км:
Броуд-пик Главный — третья по высоте вершина Каракорума и двенадцатый по высоте восьмитысячник мира. В зачёт альпинистской программы «Все 14 восьмитысячников мира» идёт Броуд-пик Главный.

Поскольку Шишабангма находится в Центральном Тибете на территории Китая, впервые гора была покорена китайской экспедицией 2 мая 1964 года во главе с Сю Цзином, последней из всех 14 восьмитысячников мира.
14 января 2005 года поляк Пётр Моравски и итальянец Симоне Моро совершили первое зимнее восхождение.
За почти 50 лет при попытках восхождения на эту вершину погиб 21 человек, хотя маршрут восхождения на вершину считается самым лёгким среди маршрутов на восьмитысячники.