Автозапуск на механике

Умники, он брелок достал, чтоб заглушить двигатель))

Легко,едешь в гараж к дяде Уассе,Ашоту и вуаля

Плюс сто !!!!! полностью согласен... олень ставил

если она на передаче то он сработает, тут другое условие не соблюдено это ручник, когда ручник опущен он не должен сработать ни в коем случае если это механика, с автоматом немного по другому, там на педель тормоза заводиться сигналка.

При чём тут автомат? Транквилизатор говорит, что авто с ручной коробкой и на передаче невозможно поставить на охрану с автозапуском, если сигналка установлена правильно.

Нет, если правильно установлена сигналка с автозапуском и турботаймером, то автозапуск сработает только если был проведен определенный алгоритм действий.
Автозапуску всегда предшествует "подготовка к автозапуску. Для механической КПП выглядит она так:
1. Припарковав машину, водитель первым делом ставит машину на ручник.
2. Потом вынимает ключ из замка зажигания (двигатель при этом продолжает работать)
3. Водитель выходит из машины и закрывает дверь
4. Машина глушится извне с брелка или по турботаймеру, по прошествии определенного времени, заданного водителем.

Все эти действия и называются "подготовкой к автозапуску"
Этот алгоритм является гарантией того, что водятел случайно не поставил машину на передачу.
Если вынуть ключ из замка зажигания не затянув ручник, машина сразу заглохнет и автозапуск не сработает. Если после того, как машину закрыли извне с брелка или по турботаймеру, дверь снова открыли, то автозапуск не сработает. Потому что водитель мог на автомате снова воткнуть передачу. Задействуются два датчика: датчик стояночного тормоза и датчик двери.

А тут было скорее всего что-то напутано в подключении, перепутаны датчики или они вообще не работают.

Попался... А если бы ночью в безлюдном месте.... вот был бы памятник маразму )

вроде бы ночь

Та да, судя по стоп кадру он хохочет

Скорее всего не телефон, а брелок сигнализации, чтоб заглушить двигатель.

Когда продавать будешь, цены скидывай от рыночной тогда сразу на 30%, на кап. ремонт двигателя или на его замену.

Ха, у нас так все подснежники делают. Хули её летом прогревать?

Этот жлоб ездит на классике и гонит полную пургу где то каждую минуту. Например, если есть шкала рабочей температуры, то это (!)ВНИМАНИЕ(!) рабочая температура, а не так себе, для того чтобы в салоне тепло было, говорить о прогреве в плюс 15 - бредово. У меня на япоше 2000гг выпуска есть тоже рабочая температура, там лампа холодного двигателя гаснет при 50-ти плюса, до этой температуры авто тяжело управлятся, т.к. обороты более 1200 и кобыл многвато.
а то что говорит толстый не бритый мужик на классике (стереотип такой) это херня, ибо при прогреве мотор прогревается равномерно и перепады температур намного меньше, в ином случае косит(скручивает, деформирует) башку и блок цилиндров - в резульате ссут прокладки, масло смешивается с тосолом и отсюда все вытекающие. если мотором задуманно - прогреваться, то надо греться. если мотор стоит и работает без нагрузок, то это всяко не вредно для него, а вот ездой на холодную ты его убиваешь.

короче как то так, долго писать, суть изложить, откланиваюсь

Если ты ездишь на говне, то предупреждай всех, что так можно делать только на говне... В нормальных автомобилях надо прогреть все что должно крутиться.

В мануале для Audi TT mk1, написано (скрин вставить не могу карма меньше 10, если интересно найдете, стр. 57)
Не прогревать двигатель! Сразу начинать движение! Избегать повышенных оборотов и движения с полностью выжатой педалью акселератора до достижения рабочей температуры двс.
Тык где правда? Я прогреваю минуту и еду на малых ...

ВОТ!!! Евгений, хоть кто то инструкцию читает, а жирдяй все в одну линейку поставил!. у каждого авто есть свой режим прогрева/не прогрева, но(!) если ты заведешь авто и сразу не поедешь то ничего плохого не будет, на моем японском утиле 2000г. выпуска есть прогрев, хотя точно такой же мотор на европейской тойоте так же не требует прогрева, как и у вас. тем более карбюратор и инжектор сравнивать нельзя в плане прогрева