54k
9 лет назад · 6 фото · 18344 просмотров · 125 комментариев
Почему разряжается автомобильный аккумулятор (6 фото)
Не смогли завести автомобиль из-за разряженного аккумулятора?
Попробую доступно рассказать об этом явлении. И о том, как с этим бороться.
Для того, чтобы понять и искоренить суть проблемы с точки зрения пользователя, не требуется много знаний. Все, что я здесь напишу, доступно даже человеку с "гуманитарным складом мышления". Любители точных формулировок, простите, будут некоторые упрощения ради популяризации. Диванные эксперты, идите лесом. Пост пишется на основе собственного опыта.
Тема довольно избитая, велосипед я не изобретаю, и по теории пробегусь очень кратко.
Почему же "села батарейка"? Причин может быть несколько.
1. Аккумулятор не успел нормально зарядиться из-за коротких пробегов с повышенным потреблением тока мощными потребителями (фары, обогрев стекла, вентилятор отопителя и т.д.). Или же генератор не выдает требуемый зарядный ток из-за неисправности.
2. Неблагоприятные погодные условия (мороз), потеря емкости аккумулятора из-за старости или неисправности.
3. Долгий простой аккумулятора без зарядки. Из-за естественного саморазряда, необходимо периодически заряжать батарею, даже если она не используется.
4. Повышенный разряд аккумулятора через "несанкционированные" потребители энергии.
Первые три причины являются результатом тяжелой и (или) неправильной эксплуатации и (или) техническими неисправностями. Пост создавался не ради этих пунктов, а ради последнего, четвертого.
Почему же "села батарейка"? Причин может быть несколько.
1. Аккумулятор не успел нормально зарядиться из-за коротких пробегов с повышенным потреблением тока мощными потребителями (фары, обогрев стекла, вентилятор отопителя и т.д.). Или же генератор не выдает требуемый зарядный ток из-за неисправности.
2. Неблагоприятные погодные условия (мороз), потеря емкости аккумулятора из-за старости или неисправности.
3. Долгий простой аккумулятора без зарядки. Из-за естественного саморазряда, необходимо периодически заряжать батарею, даже если она не используется.
4. Повышенный разряд аккумулятора через "несанкционированные" потребители энергии.
Первые три причины являются результатом тяжелой и (или) неправильной эксплуатации и (или) техническими неисправностями. Пост создавался не ради этих пунктов, а ради последнего, четвертого.
Если раньше автомобили в "состоянии покоя" не потребляли от аккумулятора энергии вообще (разве что салонные часы), современный автомобиль "набит" электронными блоками, которые постоянно подключены к аккумулятору. Даже самый простой инжекторный автомобиль имеет контроллер системы управления двигателем, питаемым постоянно ради сохранения адаптационных данных. Кроме того, есть блок управления подушками безопасности, иммобилайзер, панель приборов, блок электропакета и т.д. Все они потребляют в режиме ожидания электричество. Сила тока мала, но потребление все равно есть. Если автомобиль исправен, то потребление в ждущем режиме сравнимо с током саморазряда аккумулятора и не доставляет особых неудобств. Хоть за месяц простоя и может "высосать" батарею. Кроме того, на комплектациях с большим количеством электронных систем, часть блоков "засыпает" во время простоя, уменьшая потребление.
В общем, если автомобиль исправен, следуйте инструкции по эксплуатации, и все будет в порядке.
Проверить, в порядке ли потребляемый в "ждущем режиме" ток, достаточно просто. Для этого нужен тестер в режиме измерения постоянного тока, который подключается в разрыв между выводом аккумулятора и клеммой, которая на него надевается. На заглавном фото я отметил положение переключателя и щупов для измерения тока. Подробнее описано во множестве источников. Задайте в поисковике "меряем ток утечки" и будет вам счастье.
Если все нормально, потребляемый ток не должен превышать значения около 30 мА (или 0,03А). Если он выше, причины могут быть две: неисправное оборудование и проводка автомобиля или "неправильные" потребители из числа установленного допоборудования.
В общем, если автомобиль исправен, следуйте инструкции по эксплуатации, и все будет в порядке.
Проверить, в порядке ли потребляемый в "ждущем режиме" ток, достаточно просто. Для этого нужен тестер в режиме измерения постоянного тока, который подключается в разрыв между выводом аккумулятора и клеммой, которая на него надевается. На заглавном фото я отметил положение переключателя и щупов для измерения тока. Подробнее описано во множестве источников. Задайте в поисковике "меряем ток утечки" и будет вам счастье.
Если все нормально, потребляемый ток не должен превышать значения около 30 мА (или 0,03А). Если он выше, причины могут быть две: неисправное оборудование и проводка автомобиля или "неправильные" потребители из числа установленного допоборудования.
Первый случай чаще всего победит только специалист. Например, вот фрагмент проводки старого автомобиля. От старости изоляция потрескалась и между проводами возник контакт (зеленое пятнышко). Ток достигал утечки 1,5А, не очень свежий аккумулятор "высасывался" за пару часов.
А вот с "неправильным" допоборудованием справиться можно и самому.
А вот с "неправильным" допоборудованием справиться можно и самому.
Может кому-то это покажется откровением, но я всегда начинаю поиск "паразитов" именно с "автомагнитолы". Так уж повелось, что в моем опыте причина на 95% в этом зловредном аппарате. Привет нашим узкоглазым братьям.
Не могу понять, почему производители автомобильных мультимедийных устройств не хотят решить эту несложную проблему. Возможно, причина кроется в том, что на многих автомобилях послушать музыку можно только когда ключ воткнут в замок зажигания. Поэтому постоянное питание идет по желтому проводу (см. фото выше), а "оживляется" аппарат подачей питания на красный провод с замка зажигания с вывода АСС. Многим людям это кажется неудобным и они просят переделать, а некоторые автомобили вообще не оснащены специальным выводом на замке зажигания и эти провода всегда вместе.
Для примера я хочу подробно рассказать о "свойствах" пары моделей головных устройств. Для эксперимента я собрал схему вне автомобиля, используя аккумулятор от мотоцикла. Такой же способ могу рекомендовать тем, кто сомневается в данном вопросе и хочет проверить аппарат до установки в автомобиль.
Итак, производитель весьма известный, модель тоже не самая дешевая (с точки зрения нищеброда, каким являюсь и я). Замеры потребляемого тока несколько расстроили.
Для примера я хочу подробно рассказать о "свойствах" пары моделей головных устройств. Для эксперимента я собрал схему вне автомобиля, используя аккумулятор от мотоцикла. Такой же способ могу рекомендовать тем, кто сомневается в данном вопросе и хочет проверить аппарат до установки в автомобиль.
Итак, производитель весьма известный, модель тоже не самая дешевая (с точки зрения нищеброда, каким являюсь и я). Замеры потребляемого тока несколько расстроили.
Когда "майфун" не поет, а только показывает время, потребляемый ток ожидаемо большой. И не стоит в таком виде оставлять машину на 2-3 дня. А если аккумулятор слабый, хватит и одной ночи. 0,15А - это много. С приглушенной подсветкой тоже ожидаемо не легчает. Но это норма.
Гашу индикатор и подсветку кнопкой disp (дисплей). Как-то у меня была "голова" Sony. В таком режиме она практически не потребляла. Тут же огромные 0,1А. Печаль. Значит, на ночь лучше отщелкивать панельку. Тогда будет почти ноль.
Что значит "почти ноль"? Измерение проводилось в режиме "20Амах". Погрешность измерения большая, порядка 10 мА. В принципе, нам этого достаточно и эта картинка показала, как бороться с излишним потреблением.
Гашу индикатор и подсветку кнопкой disp (дисплей). Как-то у меня была "голова" Sony. В таком режиме она практически не потребляла. Тут же огромные 0,1А. Печаль. Значит, на ночь лучше отщелкивать панельку. Тогда будет почти ноль.
Что значит "почти ноль"? Измерение проводилось в режиме "20Амах". Погрешность измерения большая, порядка 10 мА. В принципе, нам этого достаточно и эта картинка показала, как бороться с излишним потреблением.
Но вот у меня есть штатный аппарат с Калины люкс. У него жидкокристаллический индикатор, что само по себе хорошо в плане потребления, так как в ждущем режиме можно наблюдать часы. И если аппарат не поет, то потребление в режиме измерения тока до 20А нулевое. Для эксплуатации этого достаточно. Но нуля не может быть по определению, часы же работают.
Переведем тестер в режим измерения миллиамперов и узнаем то, что скрыто за "нулевым" потреблением. Оказывается, ток при индикации часов больше 10 мА. Это немного, но все же...
Переведем тестер в режим измерения миллиамперов и узнаем то, что скрыто за "нулевым" потреблением. Оказывается, ток при индикации часов больше 10 мА. Это немного, но все же...
Снимем панельку и увидим постоянно светящийся синий светодиод над гнездом карты памяти и незначительное падение тока. Зачем так сделали - непонятно. В принципе, светодиод можно отключить (именно он главный и бесполезный потребитель). А можно и не трогать, такой ток не создает проблем.
Подобные методики помогут при выборе усилителя, бортового компьютера и других устройств.
В качестве эпилога, как всегда пожелаю не бояться разбираться в технических тонкостях, пользоваться головой по назначению и не давать недобросовестным производителям обмануть себя.
В качестве эпилога, как всегда пожелаю не бояться разбираться в технических тонкостях, пользоваться головой по назначению и не давать недобросовестным производителям обмануть себя.
А еще, новомодные регистраторы. С функцией включатся от датчика движения. Если машина стоит не на пустыре, а во дворе, то всякая проходящая кошка, включает регик, а он паразит жрет оказывается 400-500 мА. И так всю ночь. Я то думал почему аккум за 2-3 дня высаживает. Вот он гад, вкупе с майфуном. :)
А что делать если утечки нет, аккумулятор новый, двигатель абсолютно исправный, стартер исправный, а машина через какое то время перестает заводится, аккумулятор в "0"?:)
чудес не бывает. Если аккум в ноль, значит - а. Его кто то съел. б. Он хреновый. Ну и в. кто то фары не выключает)))
Еще как бывают:) У друга ВАЗ 2104, колокол стартера был прикручен на 2 болта, вместо 3-х. Его перекашивало и зажимало, в следствии чего требовался больший пусковой ток.
Очередное открытие Америки.Кто интересуется -тот так в курсе.А кто нет - тот и слов таких не знает.
Я вот не в курсе, у меня батарея садится не понятно от чего, буду теперь искать. Инфа полезная.
на американцах частенько предусилитель магнитолы выпивает аккум
На двух прошлых ВАЗах решал эту проблему питанием магнитолы через реле, которое включалось при снятии машины с охраны. Решение позволяло слушать музыку, не включая зажигание, а с ним и всяких разных лишних потребителей. На иномарках не парюсь с этим, хочется слушать музыку - включаю зажигание.
Но не знаю, у кого как, а у меня главная проблема посаженных аккумуляторов - это забытый свет в салоне. Светодиодные лампочки позволяют практически всегда пережить без проблем сутки с забытым светом. Обычные накаливания обычно за сутки уже высаживали аккумулятор, особенно зимой.
С габаритами/фарами местами сложнее, местами проще. Вроде бы простой, как пробка, Субару Форестер 11го года, в этом плане вполне "умный", при выключении зажигания он вырубает габариты. Если габариты таки надо оставить, то надо их выключить и включить снова, при этом он попиликает предупреждающе. Какого фига такие умные японцы не сделали таймер, принудительно вырубающий свет в салоне после закрытия машины с брелка - я хз.
В более новом, но и более дешевом солярисе 15го года нет вообще ничего такого. Забыл выключить габариты, получай разряженный аккум.
Так то решение я салонным светом я придумал, но реализовать руки не доходят. Есть специальные реле времени, которые через настраиваемый промежуток времени после пропадания напряжения на сигнальном входе вырубают нагрузку и самих себя. Если основной прямой провод салонного света пустить через такое реле, то проблема решится. Но индивидуально для каждой машины надо будет решать вопросы штатного "умного" освещения салона, чтобы оно продолжало работать.
Полностью согласен с Вами. Но многое не писал здесь, ресурс не технический, даже то, что написал, излишне. Надо было разбавить текст сиськами
Но очень приятно почитать понимающих людей.
С отключением красного провода при постановке на охрану делал, клиент доволен. Сейчас все труднее подобные схемы реализовывать, автомобиль превращается в компьютер, к цифровой шине просто так не подцепишься.
У сестры было. Купила она машину подержанную, с сигналкой, с дистанционным заводом, с мультимедиа центром, с регистратором, все дела. Одно время стала реже ездить, и аккум стал за неделю разряжаться в ноль. Ездила по сервисам, точно причину не смогли найти, причин может быть куча. Выкинули сигналку с дистанционным заводом, оставили штатный иммобилайзер. Всё равно жрёт. А потом нашли. Оказалось, что провод для регистратора был подключен напрямую как-то (не зависел от выключения зажигания), и его ток не давал голове заснуть. Но регистратор-то она снимала всё время. Оказывается, поджирает преобразователь с 12В на 5В (в любом шнурке есть). Ток там мизерный, но его оказалось достаточно, чтобы не дать заснуть голове, которая весь аккум и выжирала.
по ходу у меня то же самое. опелек 2008г. диагностика ни где не дает результата. стоит провод на свободном предохранителе вместо того чтобы торчать в прикуривателе. дня4-5 хватает чтобы машина не завелась.
еще забыл посчитать антенну с усилителем. вся схема со светодиодом )
ну может кому то в падлу к голубому проводу цеплять)))
Многие "сервисмены" не понимают принципа работы систем с которыми они работают. Например, есть у нас СТО, одна из самых дорогих. За электрику там берутся не имея ни одной схемы автомобилей. Результаты порой плачевны. Не так давно после них снимал торпеду на Шниве и восстанавливал погоревший жгут после их "работы".
Причем, интересная закономерность: чем тупее работник, тем он жаднее.
я работал аккумуляторщиком в своё время в 90х, меня оформили как аккумуляторщика-электрика. я говорю - "я не в зуб ногой с электросхемами автомобилей." ответ? "ну ты же радиотехнический заканчивал, разберёшься, у нас элестриками и пастухи работали" ну в общем суть даже не в этом, справлялся как то, покупал сам схемы и пр. но суть не в этом. суть в том, что с каким бы я не столкнулся, везде куча непонятно откуда идущих и куда проводов после "пастухов" выходит. времени занимало много, а со времён покупки своей машины я в неё по электрике старался не лезть, ну думаю есть сервис, есть спец пусть и делает. и вот тут понеслась. каждое обращение и каждый электрик первым делом в руках первым делом держит бокорезы. и старается, что нибудь отхватить, это говорит лишнее. и каждый старается отрезать "лишнее" сделанное на заводе и воткнуть свой провод, реле и пр. после нескольких обращений если есть время или сам пытаюсь разобратся или гоняю к одному и тому же, тот хоть помнит, что обрезал и, что навешивал и то не всегда. забавляет иногда вопрос "какой долб*а*ё*б тебе это делал?" я говорю ты и делал, напоминаю когда и как, ну значит по другому не получалось на тот момент, его ответ)))
Все это признаки непрофессионализма. Я всеми силами стараюсь, чтобы мне в глаза такими косяками не тыкали, даже если никто не видит. Даже в погоревших жгутах я стараюсь менять провода такого же цвета, чтобы не было вопросов у последующих ремонтников. Или же у самого себя, так как есть постоянные клиенты, которые несколько лет ремонтируются у меня. Да и в других работах мой принцип - минимальное вмешательство в конструкцию. Например, если даже ставлю сигналку, приходится изготавливать кронштейны, чтобы не сверлить кузов.
Респект!
Покупал себе Опель вектра,продавец поставил новый аккумулятор,говорит старый не держит,ладно,но новый оказывается тоже садится в нуля,постояв у меня пару дней завести не смог,пошарив на форумах нашел слабую сторону этой марки авто, оказалось концевой выключатель развалился и горела подсветка в багажнике, вытащил лампочку и проблема устранена, теперь у меня новый аккумулятор))
Мне одному кажется, что автор не упомянул, что изначально нужно ПРАВИЛЬНО подключать балалайку? Ведь не зря там два провода присутствуют (я имею в виду красный (АСС) и желтый (В+). Нет режима АСС (как на жигулях) - обманул следующим образом: на охранку навесил доп. реле, которое при постановке на охрану разрывало питание на провод АСС. Проблема с лишним потреблением решилась! И панель снимать не надо, и не забудешь музло выключить на ночь.
Не упомянул намеренно, дабы не нагружать не технические умы специфической информацией. Иначе вообще пару человек прочитало бы.
А, ну тогда ладно. А то я грешным делом подумал, что он не шарящий.
Хотите снизить ток до нуля - снимайте клемму с аккумулятора. Тогда точно останется только пресловутый "ток саморазряда". Или купите и поставьте дистанционный "выключатель массы" и сделайте себе в салоне "потайную кнопку". Серьёзного угонщика она, конечно, не остановит, но пацанов, вздумавших покататься на вашей "восьмёрке" по окрестностям, скорее заставит найти другую жертву, чем разбираться с этой.
Да и аккум будет в сохранности.
Этот вариант только для тазиков и подходит.
Купи мультиметр новый, на китайщине дешевле 1000 есть приличные.
Придется. Сегодня я этот добил окончательно
Аккумулятор он почти как среднестатистический семейный бюджет. Если неожиданно кончаются деньги, значит их мало зарабатывают (плохо заряжают) либо много тратят (слишком много потребителей) или есть утечки типа любовницы :)
Фига ты философ!
И ведь все правильно сказал
В посту не указано КАК правильно замерить ток утечки:
Да, тестер, положение проводов и переключателя правильные;
НО стачала надо соединить тестер с массой автомобиля и клеммой аккумулятора, а потом разрывать цепь. Т.е. подключить прибор параллельно клемме, а потом клемму скинуть(сначала ток пойдёт через клемму и прибор но т.к. сопротивление прибора больше сопротивления толстого провода клеммы то прибор ничего не покажет). После отсоединения клеммы ток пойдёт через прибор, и разрыва сети не будет.
Если сначала разорвать цепь, а потом соединить через прибор, то системы автомобиля перегрузятся, начнётся самотестирование, и показания тока будут завышены, по отношению с тем потреблением, когда машина просто стоит.
НИКОГДА не подключайте амперметр параллельно нагрузке, в лучшем случае спалите тестер, в худшем - можете сам и пораниться. В режиме измерения тока, сопротивление мультиметра минимальное.
Если предел измерения прибора 10 или 20А, а ток потребителя порядка 0,3-0,03А то спалить прибор нужно суметь.
Чтобы точно произвести замеры и не вывести прибор из строя, его нужно правильно включить в электрическую цепь. Амперметр подключается последовательно к участку сети, на котором нужно произвести замеры.
Прибор можно вывести из строя, если ток в цепи близок к максимальному пределу измерения прибора. Если ток в цепи на 1-2порядка меньше предела измерения прибора, то прибор из строя никак не вывести.
Если вначале разорвать цепь, а потом в разрыв включить прибор, тем самым замкнув прибором цепь, то системы машины начнут самотестирование, и покажут завышенные значения тока.
Это касается конкретно автоэлектрики, конкретных значений тока, и приборов, у которых максимальный предел измерения не менее чем в 30(тридцать) раз превышает значение силы тока в цепи.
P.S. в любом хорошем современном мультиметре на канале измерения тока 10А или 20А стоит предохранитель...
Уважаемый, у Вас теория, у меня практика работы с машиной. Пока я это сам не сделал, я тоже в это не верил.
В случае общей электротехники, когда максимальный предел измерения прибора всего лишь в 1,5раза больше предполагаемого максимального значения тока, я с Вами полностью соглашусь. И естественно таким прибором описанный выше эксперимент ставить не следует.
Тогда бы написали:
Стоит соединить тестером массу автомобиля с минусом аккумулятора, на заглушенном автомобиле с отключенными потребителями. Тогда при разрыве минусового провода не произойдет отключения приборов.
А то умельцы побегут ток между массой и плюсом мерять...
автоэлектрика другими законами живет наверное))
Вы же в обычную сеть не ставите амперметр у которого предел изменения тока в 30 и более раз выше максимально ожидаемых значений тока, да ещё и оснащённый собственными системами защиты? В этом и вся разница.
Не стал повторять написанное автором поста.
У меня сига жрет. Что делать ?
Не просто найти того автоэлектрика, который бы взялся за настройку уже установленной сигнализации. Проще найти того, кто установит с нуля.
Попробуйте поменять блок сигнализации. Это затратно, и если проблемы где-то в цепи, то есть риск загубить новый блок.
Можно вытащить старый блок, найти инструкцию по его установке, собрать стенд и протестировать, чтобы уж точно убедится в его исправности или не исправности. НО вот найти того, кто бы этим занялся сложно.
Я вот тоже думаю почему на нива аккума разряжается,жена приехала с работы,все норм, я сел, горит батарея на приборке,под капот заглянул одного ремня нет, я её спрашиваю у тебя на приборке значок горел,видела?-Она говорит - что такое приборка?В семье две машины ,за рулём минимум лет пятнадцать.Может просто невнимательная?
Наверное под вторым имелся в виду ремень на вентилятор.
Если без переделок, то на Ниве на коленвале шкив под один ремень. Который идёт и на генератор и на помпу. На карбюраторных моделях крыльчатка вентилятора прикручивается к шкиву помпы (тремя болтами М8 по ключ на 13).
Господа Вы гоните!Один на гидру,другой на гену!
и...поднимают.
Вентиляторы электрические.
Отдельно стоит сказать про запыленность в моторном отсеке и в частности запыленности батареи. Пыль при наличии какой то влажности начинает проводить ток. Это я недавно совсем узнал, когда мне друг сказал ставить ДИФ-автомат на гончарный круг, для защиты от пробоя.
Убеждал его, что глина сама по себе не проводит. Но при наличии влаги это свойство теряется, и даже на стройке в условиях бетонной пыли бывает пробивает, так что надо иногда лазить под капот и стирать с аккума пыль, даже если он закрыт пластиком. Как то так получается, что пыль там во всех щелях и даже в, казалось бы, герметичных фарах она откуда то берется.
Грязный аккум разряжает сам себя.
один контакт мультиметра на минус, другой в любую точку грязного аккума и на мультиметре появится напряжение
А ты это знал?
У цифрового мультиметра в режиме вольтметра входное сопротивление 10 мегаОм. Поэтому такая величина. Ток утечки в этом режиме не оценить.
А вы ток через пыль измерьте. Думаю там 0 целых хрен десятых. (Проверить не могу - акк чистый).
красный на плюс, черный на массу. всегда так делаю. ваше фото прям фи как не грамотно.
в нормальных машинах при выключенном зажигании регистратор не подключён.
а у меня 2-диновая стационарная...и мне как быть?
Ну всё хуле, пи$дец пришёл откуда не ждали...