Гватемала. Поход на вулкан Акатенанго (33 фото + 1 видео)

Когда мы только лениво готовились к Гватемале, было уже понятно, что без похода на вулкан не обойдётся. В этом регионе столько вулканов, что не покорить хотя бы один из них – ещё нужно постараться. Долго мы не выбирали, решив нацелиться на то место, которое обещало самые красивые виды. Трудностей мы, в конце концов, не очень боимся.

Поэтому, собственно, выбор пал на Акатенанго – вулкан высотой без малого 4 тысячи метров (3976, если верить википедии). Он сейчас неактивен, а попросту говоря, спит и видит сны, поэтому можно дойти аж до самого кратера и не обуглиться. Главное – не разбудить его ненароком. Что подкупает именно в этом варианте – с Акатенанго хорошо виден соседний активный вулкан Фуего. Ну то есть: и рыбку съесть, и с безопасного расстояния огнедышащего дракона увидеть.

Оставалось определиться, как этот поход организовать. Бывалые люди дали контакт небольшой компании в Гватемале, которая водит туда группы с ночёвкой. Кому надо, я с удовольствием контактами поделюсь, так как и услугой, и ценой за неё остался полностью доволен.

Конкретно у этой конторы палатки уже стоят в лагере на полпути к вершине, поэтому тащить их на себе не нужно. И это большой плюс. Я и сам любитель забраться куда-нибудь с палаткой, но всё-таки высота большая, а максимум, куда я до этого поднимался, – три с копейками тысячи, так что хрен его знает, насколько хорошо организм себя поведёт выше, если брать эту высоту с наскоку. Тем более, и так много нужно наверх нести, так что отсутствие лишнего веса точно лишним не будет, простите за каламбур.

В общем, мы ещё из дома связались с этими ребятами, они тут же подтвердили, что места на нужную нам дату есть, и на этом наша подготовка закончилась. Они только предупредили, что наверху будет холодно, так что пришлось брать с собой много слоёв одежды ради одного этого конкретного похода. Одежда правда пригодилась и без него, потому что после заката в горных районах Гватамалы становилось довольно прохладно. То есть днём, например, +24°, а вечером могло быть и +14° – тут в футболочке уже не походишь.

Буквально на второй день нашего пребывания в Гватемале, примерно в восемь утра, за нами заехал микроавтобус, назначенный на семь, и повёз в какую-то глухую гватемальскую деревню. В автобусе мы встретились с половиной наших будущих братьев и сестёр по походу. Вторую половину в ту же деревню привёз другой такой же микроавтобус. Короче, итоговая группа состояла из 15—17-ти человек со всех концов света.

В этом перевалочном пункте можно было взять напрокат тёплую одежду, рюкзаки и купить воду, если вдруг кто-то плохо подготовился. Потом был короткий инструктаж, знакомство с гидами, оплата и на этом всё – поехали к началу тропы.

Гидов нам выделили аж троих, и у каждого по огромному мачете. Объяснили это тем, что на каждую группу из 5-6-ти человек нужен свой гид. Я ещё удивился тогда, зачем аж целых три проводника, заняться что ли им больше нечем в этой деревне? Или от огромных хищных животных они нас этими мачете оборонять собрались? Но в конце похода стало понятно, что трое – это не зря.

У начала тропы местные жители организовали небольшую лавку, где, например, продают идущим в поход бутылочки с текилой, которая якобы должна помочь от горной болезни.

Кстати, если вас впечатлило моё упоминание четырёхкилометровой высоты, то здесь я вам открою небольшой секрет – не все четыре тысячи нужно подниматься на своих двоих. Стартовая точка находится уже где-то на высоте двух с копейками километров.

И это одновременно и очевидный плюс, так как придётся меньше идти, и не совсем очевидный минус, так как плавной адаптации организма к высоте с таким стартом не получается.

А дальше начинается уже сам поход. Ты только настроился целеустремлённо идти вверх, как… неожиданно приходишь в кафе на склоне, и происходит первый привал.

Короче, для меня частые привалы стали главным и, пожалуй, единственным минусом этого безусловно увлекательного мероприятия. Очевидно, что люди все разные, физическая форма у всех тоже разная (хотя откровенных нытиков в нашей группе, слава богу, не было), поэтому гидам приходится то и дело тормозить ушедших вперёд, чтобы дождаться отставших. Я не знаю как у других, но у меня какое-то время занимает войти в ритм, и тогда ноги начинают идти как-то сами по себе, а я витаю у себя в мыслях или аудио-книжку, например, слушаю. А тут только настроился, только включил в ногах автопилот, и бац – опять остановка…

Ещё двужильные гиды, чтобы никого не замучить, никогда не пытались никого подгонять, поэтому остановки эти затягивались (подтянувшимся последними тоже нужно было дать отдохнуть), поэтому шли мы очень уж долго и расслаблено. Потом уже стало понятно, что если самим не начинать двигаться первыми после привала, то от гидов команды на выход можно ждать очень долго.

Короче, ваш опыт похода будет сильно зависеть от состава разношёрстной группы. У нас все были относительно молодые (даже я!) и не толстые (опять же, я, хоть и в меньшей степени), поэтому очень долго отстающих ждать не приходилось. Однако, на трейле попадались персонажи из других групп, которых хотелось спросить: ну зачем же вы себя мучаете?

Некоторые идут часть пути на лошадях, хотя я и не очень понимаю, как они забираются на крутых участках. Возможно, есть более пологие трейлы, чем те, которыми шли мы.

А в целом, тропа хорошая, но с довольно ощутимым уклоном. По дороге у нас даже был полноценный обед с горячим кофе.

В какой-то момент из-за деревьев начал открываться панорамный вид, и с этого момента вообще всё стало в удовольствие, даже остановки. А потом ещё и периодически извергающийся Фуего показался, и это то, что стоило всего похода.

К моему удивлению, дойти в таком темпе до лагеря на высоте примерно 3300 метров оказалось совсем не сложно. Видимо, увлечение лазанием по канадским горам не прошло даром, хотя на подобную высоту мы до этого и не забирались.

Лагерь представляет собой несколько стоящих в ряд палаток и небольшое тусовочное место вокруг костра. Но самое главное – это вид. Вид на тот самый активный Фуего, который то и дело громогласно взрывается клубами дыма.

Ты сидишь на брёвнышке рядом с костром, ешь домашнюю гватемальскую еду, а напротив тебя извергается самый настоящий вулкан.

Ну какой мишленовский ресторан может с этим сравниться?

Вечером пару раз Фуего взрывался очень сильно: с текущей лавой и вылетающими из жерла огненными шарами, всё как положено. Зрелище просто незабываемое. Жалко только, что из-за его непредсказуемости и отсутствия штатива снять самые крутые извержения мне не удалось. Но, поверьте, глазами это было просто что-то с чем-то.

Вечером стало действительно холодно. Просто охренеть, как холодно, если честно. Когда тебе говорят, что нужно взять тёплую одежду, и ты смотришь прогноз погоды где-нибудь в Антигуа, который показывает +22°, то подсознательно думаешь, что это предупреждение для совсем идиотов, которые пойдут в одной футболке, но никак не предполагаешь, что температура может опуститься до минус пяти.

Да ещё и ветер довольно сильный начинает дуть. Короче, если соберётесь на Акатенанго, не пренебрегайте советом – берите побольше того, что можно на себя надеть. Шапка, шарф и перчатки просто необходимы, если не хотите испортить себе все впечатления.

В палатке, кстати, если завернуться в спальник одетому, спать было вполне комфортно. Некомфортно было потом вставать в четыре часа утра, чтобы идти штурмовать вершину. «Зачем так рано?» – возможно повторите вы мой вопрос, заданный как накануне вечером, так и при звонке будильника ночью. Просто, идея была в том, чтобы встретить рассвет на вершине Акатенанго. И тут я не уверен, что хоть кто-нибудь из нашей группы так уж жаждал встретить там именно рассвет, но план есть план – пришлось вставать.

Несколько человек, кстати, отказались даже пытаться дойти до конечной цели и остались спать в палатках, а вот мы выдвинулись вверх. Тут высота уже ощущалась вполне отчётливо – постоянно появлялась одышка, и вечно хотелось сесть где-нибудь посидеть. А ещё было темно, сыро и холодно. Очень, очень холодно. И чем выше мы поднимались, тем сильнее дул ветер. У меня даже борода инеем покрылась.

Через пятнадцать-двадцать минут сдалась одна пара, и один из гидов повёл их обратно в лагерь. Потом стало нехорошо ещё одной девочке, и ещё один гид покинул нас. Собственно, в этом главная польза того, что гидов у нас было три. В итоге, большую часть пути тех, кто продолжал идти вперёд, вёл единственный оставшийся паренёк. Впрочем, ближе к кратеру нас умудрился догнать тот, кто возвращал в лагерь первых отчаявшихся.

Из-за всех этих потерь в наших рядах, до вершины дошла только половина той изначальной группы, с которой мы шли к лагерю. У меня организм вроде справился, но, сказать честно, было очень тяжело. Наверху, конечно, была эйфория от самого факта, что всё-таки дошёл, но там задувало так, что даже камеру в руках держать было холодно, а проклятый туман постоянно закрывал собой весь прекрасный вид на Фуего. Линза фотоаппарата моментально запотевала, так что ничего путного у меня сверху снять не получилось. Вот, единственное фото отвратительного качества, которое с натяжкой можно отнести к удавшимся.

Когда, наконец, вышло солнце, все мысленно поставили в голове галочку напротив пункта «встретить рассвет» и запросились вниз. По визуальным ощущениям дорога обратно в лагерь оказалась гораздо круче вида с вершины. Туман как раз рассеялся, и стало видно, как высоко мы забрались, и как же красиво вокруг. К тому же, спускались мы с подветренной стороны, поэтому идти стало гораздо теплее, и можно было просто получать удовольствие от окружающей шедевральной панорамы.

А дальше мы подобрали в лагере тех, кто не дошёл и очень завидовал дошедшим, и примерно тем же путём, что шли вчера, все вместе спустились вниз. К полудню все уже стояли рядом с торговцами текилой на дороге, откуда нас, полных впечатлений, в целости и сохранности отвезли обратно в Антигуа.

В общем, если будете в Гватемале и почувствуете в себе силы на такой поход, я совершенно точно рекомендую хотя бы попытаться. Вас действительно ждут обалденные ощущения и незабываемые виды. Мне просто даже не с чем сравнить этот поход по количеству полученных впечатлений. Главное, чтобы с погодой повезло!

Автор tutanh