Как быстро отремонтировать актуатор двери (электропривод ЦЗ) (2 фото)
Метки: #Авто #активатор #актуатор #ремонт замка #ремонт цз #центральный замок #электропривод #электропривод замка
Мое ноу-хау по ремонту неремонтируемого (иногда даже, неразборного) сервомеханизма (актуатора) центрального замка автомобиля. Сразу скажу - это не художественная лепка зубцов сломанной шестерни, чем иногда любят поразвлекаться особо упорные камрады. Мой способ куда проще и подходит практически под любой электрический актуатор двери.
Практически любой автовладелец знает, что такое актуатор (или активатор) замка двери: эта как раз та штука, которая дергает за металлическую тягу внутри двери и открывает/закрывает замок. Бывают эти штуки пневматические (такие извращения любит, например, Mercedes-Benz), но чаще всего это обычные сервомеханизмы с приводом от 12 вольт. Стоят они недорого, но если чешутся руки, а в магаз - лень, то в подавляющем большинстве случаев актуатор можно починить.
Все дело в том, что львиная доля отказов этих сервомеханизмов происходит из-за стачивания зубчатой гребенки штока - ответной части, которую и водит шестеренка, насаженная на вал моторчика. Самый верный симптом - резкий треск при работе механизма.
Мсье, знающие толк в извращениях, иногда лепят эти стесанные зубья из различных эпокси-составов, но это вообще жёсткая эротика - даже мне, как практикующему колхознику со стажем, такая работа кажется откровенным перебором. Оправдано это лишь в случае, если помимо родного корпуса актуатора, в дверь категорически ничего не влезает, а новая запчасть стоит дорого или хрен ее найдешь.
Короче говоря, в нижеследующем видео я подробно показал, как можно быстро и эффективно привести в чувство отслуживший свое актуатор. Буквально - разобрали, ковырнули, собрали обратно - вуаля. :) Если в двух словах - на штоке есть 2 демпфера, стоящих по разные стороны корпуса. Суть в том, чтобы переставить внешний рядышком со внутренним - тогда шток будет немного недоходить до изначального крайнего положения на сжатии. Этого в 95% случаев достаточно, чтобы открывать (или закрывать) замок двери, но при этом, гребенка штока сдвигается, и шестерня моторчика "катается" уже по живым зубьям. Тем самым - нет проскальзывания по гребенке - актуатор работает как положено.
Подробности тут:
https://www.youtube.com/watch?v=bliGaAySDIM
Все дело в том, что львиная доля отказов этих сервомеханизмов происходит из-за стачивания зубчатой гребенки штока - ответной части, которую и водит шестеренка, насаженная на вал моторчика. Самый верный симптом - резкий треск при работе механизма.
Мсье, знающие толк в извращениях, иногда лепят эти стесанные зубья из различных эпокси-составов, но это вообще жёсткая эротика - даже мне, как практикующему колхознику со стажем, такая работа кажется откровенным перебором. Оправдано это лишь в случае, если помимо родного корпуса актуатора, в дверь категорически ничего не влезает, а новая запчасть стоит дорого или хрен ее найдешь.
Короче говоря, в нижеследующем видео я подробно показал, как можно быстро и эффективно привести в чувство отслуживший свое актуатор. Буквально - разобрали, ковырнули, собрали обратно - вуаля. :) Если в двух словах - на штоке есть 2 демпфера, стоящих по разные стороны корпуса. Суть в том, чтобы переставить внешний рядышком со внутренним - тогда шток будет немного недоходить до изначального крайнего положения на сжатии. Этого в 95% случаев достаточно, чтобы открывать (или закрывать) замок двери, но при этом, гребенка штока сдвигается, и шестерня моторчика "катается" уже по живым зубьям. Тем самым - нет проскальзывания по гребенке - актуатор работает как положено.
Подробности тут:
https://www.youtube.com/watch?v=bliGaAySDIM
хорошо видны стесанные зубья на гребенке штока
Переставляем демпфер сжатия (резинку) вовнутрь, чтобы стояла рядом с демпфером отбоя - и всё работает как новое.
разобрать-собрать дверь: пара тыщщ мастеру или полдня самостоятельной йепли. актуатор: 150-200 рублей.
Учтём так же, что такой "ремонт", т.е. удаление демпфера, приведёт к быстрому разъйобыванию "починенного" девайса, и скоро придётся снова разбирать дверь.
Ремонт "из говна и палок" нужен и оправдан, когда машина сломалась ночью в йипинях и нужно хоть как-то добраться до цивилизации. Актуатор дверного замка НИКАК не относится к элементам, обеспечивающим подвижность автомобиля, и потому чинить его говном и палками не вижу ни малейшего смысла: даже если у вас "вот прям сейчас" нет двухсот рублей на покупку нового, можно спокойно поездить без ремонта пару недель до зарплаты, после получения которой можно купить и поставить новый, которого хватит ещё лет на десять-пятнадцать.
А я 17 лет назад в замке багажника сотки в с3 кузове спичку вставил, по причине большого люфта механизма закрытия/открытия багажника от центрального замка, через три месяца спичка вылетела, пришлось применить жувачку, автомобиль был продан через два года, проблем с замком больше не было. Жалко тогда интернета не было. Кстати на ауди до 1998 года также центральный замок был на пневме.
Жувачку для удержания спички.)))
а может это все таки активатор двери а не актуатор?
Нет. Все правильно. Актуатор - исполнительный механизм.
хрень какая-то.....
там оно стоит-то рублей 200...... и столько же - новые пистоны, если не больше....
а как профессионально и аккуратно сам корпус разобран
, вот там вообще никаких проблем нету. а зубчики это так, просто рядом были.Честно говоря, разбирая неразборный корпус "маде by УАЗ", я не надеялся, что возможно будет починить вышеприведенным способом. Но получилось. Ну а корпус да, вандально разобран получился по факту. Стяжки наше всё - до сих пор фурычит как новый. :)
да то я так, не со зла и без упрека, сам не раз сталкивался с типа неразборным. может чуть дольше игрался с разборкой, но с меньшими потерями. "колхоз" тоже выход бывает ( хоть не очень люблю, вроде и починил, а сколько денег взять за такой ремонт? и сколько проживет потом?), там и стяжки и клей и прочее бывает. так шо все норм;)
Разбирал, смотрел, ничего не сломано, не стесано, как новый, но работает плохо. Еле открывает и еле закрывает.
вариант 1 - закис замок. попробуйте заблокировать/разблокировать замок за язычок у стекла. если при этом вам нужно будет прилагать усилие - то нужно снять обшивку двери и смазать замок. если же усилие на язычке минимально - то механизм замка в порядке.
вариант 2 - просадка напряжения из-за окислившихся контактов.
вариант 3 - погнута тяга ( чаще всего означает что вашу машину пытались открыть линейкой )
Все верно. От себя добавлю, что есть еще некая вероятность "усиления эффекта ослабления" из-за самогО подгоревшего электромоторчика актуатора - от постоянных нагрузок ввиду вышесказанного.
Вы уже сделали главное (разобрали дверь)какой смысл не поменять копеечную деталь?