Сызрань. Часть 2: разное (57 фото)

Ну а настоящая Сызрань - не самый плохой и не самый хороший, а вполне себе средний такой русский город. В прошлой части: https://fishki.net/2592831-syzrany-chasty-1-bolyshaja-ulica.html мы прошлись по её главной улице, а теперь поглядим на другие районы.

Там же, в прошлой части, я показывал вокзал Сызрань-1 - главные ворота города. Да и всей Самарской области, ведь Сызрань - узел 6 направлений железных дорог: на Пензу (с 1874), Самару (с 1877), Москву (с 1897), Саратов (с 1931), Ульяновск (с 1943) и Тольятти (с 1962), причём по всем из них так или иначе ходят поезда. Поэтому сколько в Сызрани вокзалов и что вообще таковыми считать - не знают толком даже местные (вот например недействующий Казанский вокзал). Но пассажирские поезда помимо Сызрани-1 прибывают ещё и на Сызрань-Город - небольшую станцию на саратовском направлении, затерянную в подбрюшье центральной Советской улицы у края спускающейся к Волге машиностроительной промзоны. В роли привокзальной площади тут грязевой пустырь, автобусы по узким раскисшим улицам сюда не ходят, вокзал выглядит сараем, и встретить здесь я ожидал лишь вредную от скуки вохру... но внутри оказалось шумно и людно, у входа полицейский проверял документы гостю "из южных республик", а расписание в крошечном зале ожидания занимало добрую половину обшарпанной стены. В основном здесь останавливаются поезда, идущие с Юга в Сибирь.... или например из Самары в Саратов.

Над станцией нависает Советская улица, и кратчайший путь на Сызрань-Город лежит по Спуску Победы (это официальное название!), уходящему вниз восточнее дома Стерлядкина:

Ближе к началу Советской под горой стоят многоэтажки, полностью закрывающие вид Старой Сызрани с Волги. Местные винят в этом Михаила Суслова - идеолог КПСС и один из главных могильщиков Советского Союза (хотя себя он, кончено, считал верным ленинцем) родом был в коем-то веке не с Украины или Русского Юга, а из этих краёв. Со станцией Сызрань была связана его трудовая юность, и якобы, проходя как-то по Волге и заметив, что с тех времён город почти не изменился, распорядился сделать ему новое лицо. На самом деле, думаю, всё проще - убогий частный сектор прямо под главной улицей так и просил быть застроенным, а о панорамах с реки в те времена вряд ли кто-нибудь думал.

Вообще, несмотря на размах, достойный небольшого облцентра, Сызрань всё-таки немало сохранила уездного. За пределами Советской улицы, где после страшного пожара 1906 года было велено строить в камне, лежит в основном деревянный город. Причём, на зависть даже губернской Самаре - действительно очень красивый:

Вот например дом Кулакова на улице Маркса, но по соседству с домом Стерлядкина:

И это был последний кадр из районов между Советской улицей и Волгой - до революции там были заливные луга, причалы, мельницы да ветхие трущобы той портовой сарыни, которой волжские разбойники в более давние времена советовали отойти на кичку. Более зажиточные, купеческие и мещанские, кварталы росли от Большой улицы к Крымзе, и сызранские теремки кучнее всего идут на Ульяновской улице:

Среди них - пожарная каланча раннесоветского вида:

И заброшенная обезглавленная Крестовоздвиженская церковь (1907), до революции принадлежавшая староверам-поповцам.

Такого в Сызрани, к сожалению, много - в прошлой части я показывал единоверческую церковь в подобном состоянии, а вот за Крымзой виднеется Никольская церковь (1912) "беспоповских" староверов-поморцев. Староверы в торговой Сызрани явно играли очень заметную роль, а вообще посреди многонационального Поволжья это был едва ли не самый русский город - достаточно сказать, что в дореволюционной Сызрани даже синагога имелась (и её здание уцелело по адресу Кирова, 10, но я до него не дошёл), а вот мечеть здесь маленькая и бедная татарская община тогда построить так и не смогла.

Ульяновская улица выводит к Ильинскому мосту через Крымзу, перекинутому практически через устье. На стрелке стоит уже знакомый нам Сызранский кремль, справа налево церковь Рождества Богородицы (1717), Спасская башня (1683) и стоящий уже вне кремля, за огромным рынком, Казанский собор второй половины 19 века, по сей день господствующий над центром. За кремлёвским мысом же будет ещё один мост и ещё одно устье - Сызрань-река впадает там в Волгу:

Вид с моста в другую в сторону. На огромной Волге и полноводной Сызранке местные жители предпочитали работать, а вот на маленькой Крымзе - жить: исторический центр раскинулся по обоим её берегам.

Над речкой хорошо виден дом Мартиниана Чернухина (1910), официальный памятник №1 в деревянном зодчестве Сызрани. Он даже отреставрирован до блеска и занят выставочным залом, но подойти ближе мне уже тупо не хватало сил:

За Ильинским мостом встречает предместье Закрымза, и как ворота по разные стороны центральной в нём Интернациональной улицы стоят белая Ильинская церковь (1776):

И красная мельница Цветковых такого вида, будто стоять ей осталось недолго:

И хотя страшный пожар 1906 года в Сызрань пришёл как раз из Закрымзы, предместье отстроилось быстро и самое главное - примерно таким же, как было. Здесь мало выдающихся зданий, но куда лучше, чем в центре, сохранилась живая ткань одноэтажного уездного города:

Попадаются в Закрымзе и весьма симпатичные домики:

В том числе и современные - ведь традиция русской деревянной резьбы жива:

Среди патриархальных пейзажей, куда так и просится какой-нибудь трагический в своём неведении персонаж Чехова, одиноким Эрмитажем стоит каменный особняк Беловых:

С довольно странными микро-кариатидами на подобиях гербов:

На краю Закрымзы - Вознесенский монастырь, в пейзаже сызранской бухты красиво перекликающийся с кремлём. Основанный в 1684 году, стоило было разрастись слободке при Сызранской крепости, в 1687-91 годах он переезжал ненадолго в соседний Кашпир (там теперь посёлок Новокашпирский, где с 1919 года добывают горючие сланцы), а в 18-19 веках держал едва ли не крупнейшее мельничное хозяйство в уезде. И видимо поэтому в своей епархии Вознесенский монастырь имел в те годы весьма специфическую репутацию: мертвецки пьяный монах на задворках трактира, прогулявший там же своё одеяние, массовая драка с участием братии или монах, в последний момент извлечённый игуменом из петли, были в уездной Сызрани вполне привычными сюжетами. Даже посланные в крёстный ход замаливать былые пьянки, возвращались здешние насельники порой навеселе и без икон. Те, кто принимал постриг ради искреннего служения Богу, конечно же об этом знали и потому сызранской обители сторонились, как огня, так что в основном послушниками сюда в те времена попадали худшие из худших - например, отчисленные за поведение из семинарий. А деньги с мельниц капали, и сочетание богатства и безделия вкупе с близостью разгульного портового города уж точно не способствовали духовному преображению попавших в эти стены людей. Самым адекватным человеком Вознесенского монастыря традиционно был игумен, которому по статусу полагалось вести огромное монастырское хозяйство, а вот доглядеть за подопечными, видать, он уже попросту не успевал, да и желающих принять расправу от их рук и стать мучником за веру в епархии как-то не находилось. Всё это сказывалось и на облике обители: так, в 1869 году здесь упала недостроенная колокольня, разрушив заодно более старый жилой корпус. При виде двух монастырской церквей - приземистой Фёдоровской (1740) и высокой Вознесенской (1852), - напрашивается мысль, что это остатки раскуроченного при Советах ансамбля, но нет - почти таким же монастырь был и до революции. Издалека он неплохо оживляет сызранский пейзаж, но вблизи, прямо сказать, не впечатляет:

Да и в принципе главная достопримечательность этого района - это виды на центр через Сызранку, с постройкой Саратовской ГЭС в Балаково превратившейся в просторный залив. Часть этих видов я снял непосредственно с берега у монастыря, часть - с холмов в крутой заречной излучине, но здесь показываю их вперемешку:

Закрымза отсюда видна лишь краешком, и Ильинская церковь просматривается в пустых окнах мельницы. Не менее интересен тут и задний план - хотя население Сызрани в постсоветские годы неуклонно сокращается, строится она исправно, и "свечки" в ней растут не хуже, чем в иных облцентрах:

Деревянный фасад Ульяновской улицы, каланча, высокая труба городской бани да башня далёкого элеватора на Волге. Что меня неизменно поражает в панорамах российских городов - это многоэтажки, неизменно появляющиеся при взгляде издали там, где вблизи их даже и не заметил. То есть натурально - вон тот микрорайон стоит примерно там, где мы гуляли и в прошлой части, любуясь шедеврами модерна:

Центр Сызрани с башенками купеческих магазинов на Советской и высокие яры выше по Волге. Река здесь изгибается буквой "С", Сызрань вытянута вдоль неё на добрых 30 километров (а если с Октябрьском - то и на все 50), и здесь на заднем плане - даже не самые дальние из её окраин:

Кремль крупным планом я показывал на заглавном кадре прошлой части, и такой ракурс открывается от моста через Сызранку - огромный Казанский собор оказывается словно между миниатюрных на его фоне кремлёвских построек. А вот оба ансамбля на разных берегах - в одном кадре. Богатство Вознесенского монастыря давно осталось в прошлом, и теперь он очень медленно выбирается из промзоны - зато без той дурной славы, что ходила о нём в 19 веке:

Железнодорожный мост, выводящий прямо на Сызрань-Город, и лодочные причалы Засызрана. Это не опечатка - название реки до революции писалось с твёрдым знаком, и если город стал Сызранью ещё тогда (по крайней мере на открытках его название склоняется по-современному), то реке "сменили пол" лишь при Советах, а о предместье, видать, просто забыли.

Сызранское устье с чьими-то дачками на косе - теперь, когда Волга зарегулирована множеством ГЭС, хозяева этих домов могут не бояться половодья. Я же кусаю себе локти - прошлые несколько лет вокруг Самарской Луки курсировал "Метеор" Сызрань - Тольятти, фактически обеспечивавший связь обоих городов с Самарой. По крайней мере сызранское его плечо пользовалось спросом - всего 2 часа пути против 3 часов на электричке и совсем уж неадекватных 5 часов на автобусов, да и к тому же с ветерком и красивыми видами. Ну а для путешественника это была уникальная возможность увидеть с воды Жигулёвские горы, самое красивое место на Волге, не отдавая при этом сто с лишним тысяч рублей за круиз от Москвы. Но в этом году навигации не будет, ибо не распилы-и-откаты главная проблема отечественных чиновников, а "как бы чего не вышло" - местные говорили, что ответственным за безопасность на реке этот рейс не нравился никогда, и этой весной они нашли какой-то повод не дать на него разрешения:

За лодочной бухтой - какие-то живописные руины на лесистом мысу, может быть недостроенная гостиница? Засызран и продолжающая его Монгора (Монастырская гора, то есть), в отличие от Закрымзы, предместья не очень-то исторические, без церквей, особняков и мельниц, и максимум, что можно там найти из старины - некоторое количество резных избушек.

Тем более что самое интересное в Засызране - и не жилая часть, а почти не застроенная Сызранская Лука. Это та же Самарская Лука в миниатюре - река здесь делает почти замкнутый круг, поворачивает (это не гипербола!) на 180 градусов, и перешеек у начала излучины выглядит натурально "рекой наоборот" - ты стоишь между двух берегов, но только не в воде и не на острове, а на самой что ни на есть "твёрдой" суше:

В принципе, подобные места я уже видел в Каменце-Подольском и Кашине, но в Сызрани, в отличие от них, на этой излучине не воздвигли ни крепости, ни собора. До начала ХХ века она так и оставалась необитаемой, и разве что редкие старые дачи порой встречаются в её дебрях, да машины с полным семейством салоне и мангалом в багажнике снуют по грунтовками, как где-нибудь в Крыму:

И если с нижней стороны излучины Сызранка - вполне нормальная река, то с верхней стороны лежит Гет - так местные называют заросшее водохранилище, и странное слово - конечно же, упрощённое "ГЭС". Эта излучина - родина грандиозного Волжско-Камского каскада гидроэлектростанций, или скорее его первый росток: на индустриализацию Сызрани у Советов были большие планы, но в отличие от Самары, своей электростанцией обзавестись она до революции не успела. Вот тут-то инженерам ГОЭЛРО и приглянулась Сызранская Лука:

Построенная в 1925-39 годах году Сызранская ГЭС стала второй в СССР после Волховской. Совсем крошеная по нынешним временам, стройкой она была вполне себе ударно-комсомольской - всё это возводилось ручным трудом, и именно под общаги для гидростроителей Советы переделали Вознесенский монастырь. Бетонная плотина в конце "верхней" стороны излучины своими масштабами вполне "взрослая" - 212 метров в длину (ещё 114 - земляная часть), 21 метр в высоту, и вода по весне из неё хлещет эффектно:

Механизмы водоспусков:

В архитектурном плане Сызранская ГЭС исключительно стильная - это "чистый" конструктивизм, к началу эпохи Большого Гидростроя вышедший из трендов.

Под плотиной стоит дачный посёлок, и пешком от начала излучины сюда идти минут 20. Дорога проходит вдоль Гета, и где-то на полпути пересекает по мостику небольшой канал, куда вода стремится, как в воронку:

Он ныряет под забор, через который открываются такие вот виды:

Канал пересекает Сызранскую Луку от края до края, и на нижней её стороне, под крутым берегом - собственно, машинный зал Сызранской ГЭС. Он неплохо виден с моста через Сызранку у Вознесенского монастыря:

Но мне хотелось посмотреть на ГЭС поближе, и я долго искал вид на неё по дебрям и даже случайно забрёл по кустам на чей-то участок, переполошив там свору собак. В итоге я нашёл дорогу, которая крутым серпантином, как где-нибудь на среднеазиатских перевалах, спускалась мимо очередных дачек к берегу Сызранкии и почти что по кромке воды вела к высоким прозрачным воротам. Внутри Сызранская ГЭС как минимум не менее интересна, чем снаружи - в конструктивистских интерьерах её машинных залов и кабин управления всё сохранилось с 1920-х годов - краны, турбины, пульты, с логотипами то сталинградских "Баррикад", то ленинградской "Электросилы"... Иногда на Сызранской ГЭС бывают и блоггеры, и наверное если бы я задался целью - то тоже смог бы туда попасть, но после всей своей "космической" эпопеи в феврале-марте меньше всего на свете мне хотелось договариваться с какими-то ведомствами об экскурсии. Вдобавок, ещё более старую ГЭС я двумя днями ранее видел в уральских Порогах в компании vedmed1969 (вот его пост). Поэтому здесь я лишь помахал рукой одинокой собаке, у которой так и читалось в глазах унылое "ходють тут всякие!", да пошёл обратно в город.

В основном Сызрань выглядит так - бескрайняя клякса частного сектора по буеракам и холмам, да дымящий вдалеке нефтезавод (1938-43). Для своих масштабов Сызрань очень малоэтажна:

В 2002-09 годах по городу ходил троллейбус, построенный на деньги небезызвестного "ЮКОСа", которому тогда принадлежал нефтезавод. Ныне транспорт Сызрани - это почти исключительно маршрутки, и целые стада оранжевых "Газелей" на Советской улице запомнились мне в рассветной Сызрани ещё в прошлый приезд. Проезд тут дешевле, чем в Самаре, но дороже, чем в Саратове, а платить в отличие от областного центра принято на выходе, и когда я, задумавшись, вышел не заплатив, водитель не стал на меня орать диким голосом, а попросту не заметил. Зато есть прямой рейс в Шанхай:

И на просторах города наверное есть и другие достойные внимания уголки, но... вы ведь не забыли, что этой весной у меня в фокусе внимания - Космос? На звание "космической столицы" в России старательно претендует Самара, но и в Сызрани кое-что есть. Поэтому сейчас вернёмся на Сызрань-1 (не Сызрань-Город!) да по изящному старому виадуку выйдем не на привокзальную площадь, а за железную дорогу. Там - район частного сектора, гнилые деревянные трущобы, своей запущенностью похожие на заросший лес:

У железной дороги - тесные кривые улочки и ещё более тесные кривые дома, явно построенные в царские времена для путейцев. По мере удаления от станции сетка улиц распрямляется...

...и на смену трущобам приходят хрущёбы, среди которых я вышел в уютный сквер со стелой "Миру-Мир" (1975) и миниатюрным танком Т-26, словно спьяну заехавшим на газон. К чему я он здесь - точно не знаю, делались такие в 1930-х годах в Ленинграде, но по крайней мере асфальтоукладчик на заднем плане не памятник, а починял дорогу.

Сквер упирается в Дворец культуры "Авангард" (1958), перед фасадом которого начинается "Тяжмаш": огромный завод, эвакуированный в 1941 году из калужского Людинова, где в прошлой жизни он был флагманом отечественной металлургии с первыми в Российской империи мартеновскими печами. В первое лето войны его привезли сюда на 38 поездах, и видимо не рискнули везти многотонное и негабаритное оборудование в Куйбышев через Сызранский мост. На новом месте завод сразу начал клепать оборонную продукцию, например корпуса морских мин, а трудились здесь тогда в основном женщины и подростки. После войны новоявленному промышленному гиганту надо было как-то возвращаться к мирной жизни, и первой гражданской продукцией сызранского "Тяжмаша" стали локомобили. Но вскоре завод перешёл на производство таких машин, для перевозки которых понадобился бы как минимум целый вагон, а то и целый поезд или судно - в первую очередь гидротурбин для строящихся ГЭС Волжско-Камского каскада, первая партия которых в 1950-х годах ушла в Пермь. Переломным для завода стали 1958-62 годы, когда его возглавлял Максим Сабуров, имя которого носит теперь площадь между проходной и Дворцом культуры. Сабуров немало сделал и для Сызрани в целом, построил ДК "Авангард" и ряд жилых районов по всему городу...

...но главное - под его руководством "Тяжмаш" вошёл в Космический проект. Ведь космонавтика - это не только ракеты, спутники, космические корабли и скафандры, и я знаю теперь, что керосин для ракет делают в башкирском Салавате, а питание для космонавтов - в Бирюлёво... Самая необычная специализация "Тяжмаша" - это стартовые комплексы для космодромов, то есть те огромные сооружения, из объятий которых ракета в клубах дыма и пламени взмывает в небеса. Как я понимаю, стартовую площадку для Первого спутника делали ещё где-то в другом месте, а вот ракета Гагарина оторвалась от Земли именно на "тяжмашевском" изделии. Последними крупными заказами пока остаются комплекс для ракет "Союз" на космодроме Куру во Французской Гвиане (2008) и оборудование космодрома "Восточный" (2016). Ещё здесь могут делать корпуса радиотелескопов и даже некоторые узлы тяжёлых и сверхтяжёлых ракет вроде "Протона" (см. здесь), "Энергии" (см. здесь) или так и не полетевшей на Луну Н1. Создатели этих ракет были между собой соперниками, но без "тяжмашевских" изделий всем им в равной степени было не обойтись.

Несмотря на мрачный вид площади Сабурова, сам завод работает исправно, а на сайте у него - очень красивый раздел с историей. Перед заводом происходило некое действо, больше всего похожее на съёмки клипа или рекламного ролика:

"Тяжмаш" уходит куда-то в бесконечность, в обе стороны от площади Сабурова по прямой Гидротурбинной улице:

В поперечнике его площадка более 2 километров, и господствуют над ней не трубы, а сами цеха. В самом высоком корпусе могла проходить конечная сборка стартовых комплексов (хотя на космодром-то их всё равно по частям повезут), но стартовый комплекс - изделие редкое и отнюдь не серийное, а вот гидротурбины, промышленные мельницы для горно-обогатительных комбинатов, мостовые краны, проходочные щиты или ленточные конвейеры стране нужны всегда. Причём не только нашей - среди заказчиков "Тяжмаша" были компании из Индии, Бразилии и даже из Германии как-то раз. А у подножия гиганта - ларьки, маршрутки, рынок, суета...

В завершение рассказа о Сызрани - несколько кадров из окна поезда. Дорога на Самару идёт по самому берегу Волги, и вдоль неё - Октябрьск, очень странный город, в котором 25 километров длины, 25 тысяч жителей и никаких особых достопримечательностей на всей этой огромной длине. Он вырос из нескольких сёл, стоявших на этом берегу со времён Петра Первого, и важнейшим из них было село Батраки (известно с 1706 года), обслуживавшее переправу через Волгу. В 1942 году посёлки вошли в состав Сызрани как её Октябрьский район, а в 1956 выделились в отдельный город Октябрьск - ибо с ними Сызрань выходила просто непомерно длинной. Нынешний Октябрьск шириной в пару кварталов - своеобразная прокладка между железной дорогой и рекой, переходник двух транспортных артерий.

Тут есть какие-то простенькие сталинки и деревянные путейские дома, но я заснял лишь "выло", притаившееся над дорогой:

Куда интереснее сами волжские виды. Поезда и суда здесь подходят едва ли не к одним платформам, а на заднем плане как на ладони Сызрань с её элеваторами, мельницами, трубами заводов и едва заметной во всём этом промышленной изобилии колокольней Казанского собора.

На Волге движение немногим менее активное, чем на железной дороге:

Я не помню, сколько раз здесь проезжал хотя бы в светлое время. Автобусом в Тольятти в 2008-м и поездом в Оренбург тогда же, в Челябинск в 2009-м, дважды в Казахстан в 2012-м и ещё раз в 2013-м, а в 2015-м - из Казахстана, и вот наконец меньше месяца назад - электричкой из Чапаевска в Сызрань. И каждый раз, проезжая этим путём, я жду одного и того же места - Сызранского моста. Вернее, официально-то он Александровский, но такое название слышать мне доводилось разве что от краеведов. Железная дорога дошла до Самары в 1877 году, но первые три года поездам приходилось преодолевать паромную переправу. Мост же был открыт в 1880-м, и на тот момент считался самым длинным в Европе... на самом деле, впрочем, это случайность - более длинный мост был где-то в Англии, но он обрушился незадолго до открытия Александровского моста и восстановлен был несколько позже. Однако первенство в континентальной Европе было неоспоримо - невероятные для тех лет 1436 метров и 13 пролётов. А по ощущениям так и вовсе километра три: пока едешь по этому мосту, к водному простору вокруг успеваешь привыкнуть. И хотя Волгу я пересекал и во многих других местах, нигде переезд через неё не впечатляет настолько...

Автор VARANDEJ