Путешествие в Монголию из Москвы и обратно на машине. Часть 2 (68 фото + 1 видео)

06.07.2018г. Мы в Монголии!

Страховка.

Сразу после границы мы попадаем в маленький населенный пункт, который состоит из пары десятков строений, одно из которых стоит прямо у дороги и из которого нам навстречу вышла дама в камуфляжной форме и властно указала на парковку рядом. Форма явно была не военная или полицейская, а скорее напоминала рыбацкую спецовку – видимо это была психологическая игра, что бы этой даме нельзя было отказать) Мы были готовы к тому, что прямо после границы нужно покупать страховку на машину, искать не пришлось – она нашла нас сама. По велению дамы мы зашли в тесное помещение, где оформлялись страховки. Такса - порядка 1800 руб. с машины в рублях по курсу. Эту страховку проверили только один раз – километров через 20 после границы на первом перекрестке. Инспектор посмотрел страховку и почти не проверял остальные документы. Дальше полицию мы почти не видели, кроме одного случая, когда мы плелись по узкому участку дороги за тихоходом, а полицейские его остановили, что бы мы могли проехать. По крайней мере нам так показалось)

Так вот, пока девушки строчили что-то на бланках и смотрели наши документы, в помещение вошел, видимо, главный. Мы поняли это по его внешнему виду – видимо он был одет по последнему писку сельской моды – пиджак поверх фиолетового ватника, заправленного в брюки и рубашка в стиле Элвиса. Память может уже дорисовывать некоторые нюансы, но смотрелся он экстравагантно)

Обмен валюты.

После оформления страховки, на выходе нас поджидал бомжеватого вида мужичек, который предлагал менять деньги. Друзья брезгливо отказались, а я решил, что 5 тысяч рублей можно и поменять. На пальцах мне стало ясно, что курс – 38 тугриков за рубль. Это был нормальный курс на тот момент, но я решил, что раз это граница, то они загибают ценник и можно поторговаться. Попытка поторговаться потерпела полное фиаско - меня заверяли, что курс хороший. Я согласился и мужичек радостно побежал за вторым товарищем, который уже и пришел с пачкой тугриков. В дальнейшем мы меняли деньги везде примерно по одному курсу. Маржа у менял была минимальная, а в местном аналоге нашего Сбербанка – Хаан Банке, всегда были просто ужасные очереди. После того, как мы попробовали поменять деньги в разных местах, выяснилось, что лучший вариант – снимать деньги с карты в банкоматах. Это оказалось выгодней и быстрее всего. Главное изучить вопрос с комиссиями у своего банка. Мы снимали без комиссий вообще по курсу лучше, чем в обменнике банка. К слову, поменять деньги в банке не так просто – в городах разбросано множество операционных касс разных банков, но все они занимаются своими делами и обмен валюты производится только в центральных офисах, коих 1-2 на город. Чем дальше от цивилизации, тем меньше отделения банков, но Хаан Банк есть везде (кстати, цвета у него тоже зеленые) Но не везде в них есть обменники или банкоматы. В одном городе нам нужно было снять деньги, но в отделении не было банкомата, и мы попробовали снять деньги в окне с карты. Это заняло часа полтора – с картой бегали по всему отделению в 3 комнаты, делали копии всех листов паспорта, звонили в головной офис и что только ни делали. В результате мы получили деньги, уходили с легкой тревогой, мол, а не оформили ли нам пару кредитов и не заложили ли мы пару душ.

Про капиталистов.

Что особенно поразило в теме накруток и наценок посредников. Капиталистов тут нет! Такое ощущение, что в этой стране не пытаются на тебе заработать, а каким-то образом просто вклинивают тебя в свой товарооборот. Даже не знаю, как объяснить это крайне субъективное ощущение, но казалось, что купить подешевле и продать подороже – это вообще не про них! Наверное, это чувство сформировалось на контрасте нищеты, общей разрухи и ожидания того, что на твоей туристической морде наверняка захотят заработать, так как у тебя априори есть деньги и ты скорее всего не знаешь цену того, что тебе попытаются продать. Так было у нас в 90-е и мне очень быстро стало стыдно за такие мысли, тем более, что все были настолько дружелюбны, даже предлагая тебе поменять деньги или услуги гида и услышав отказ, они так же дружелюбно рассказывали тебе всё, что ты у них спрашивал о ближайшей заправке или магазине без малейшего намека на то, что они разочарованы твоим отказам и им не удалось на тебе заработать. Все, кто нам встречался – хорошие, добрые и отзывчивые люди без какого-то негатива. Хотя нет, были пара исключений, но это была не Монголия, а Улан-Батор, об этом подробнее будет дальше.

Связь.

Про связь добавить особо нечего – об этом многое написано и информации много, могу только добавить, что мы взяли симку для интернета – 15 тыс. тугриков за симку с 10 гб. на месяц. Симку взяли Юнитэл. Ловила она так себе, но местами был даже лте. Покрытие сотовых сетей отвратительное, так что наличие оффлайн карт обязательно.

Навигация.

Ни один навигатор не давал полной и адекватной картины на всём пути. Постоянно приходилось пользоваться разными навигаторами, а иногда, в тех местах, где ни один навигатор не показывал дорог, мы ориентировались, как бы дико это ни звучало, на закэшированные заранее спутниковые снимки гугла. По ним мы смотрели где на карте отчетливей всего видно нитки дорог, которых нет ни на одной карте. Основной навигатор у нас был maps.me, потом по нисходящей, яндекс и потом гугл. Мэпсми знает порядка 70% дорог, яндекс – порядка половины, а гугл спасал только своими спутниковыми снимками.

Ночлег.

Отель в переводе – Зочид Буудал. В поиске гостиниц помогал интернет и навигаторы, на которых иногда были отмечены отели. Это про крупные города. В маленьких приходилось ориентироваться по этажности постройки – если у здания есть второй или даже 3-й этаж – с большой вероятностью это гостиница. В совсем маленьких приходилось надеяться на навыки игры в «крокодил», особенно когда уже нашел ночлег, но хочешь найти ещё и туалет. А если вдруг захотелось принять душ – тут придется проявить свои навыки невербального общения по полной) Мы попробовали один раз, нас с начала отправили направлением руки, потом даже проводили на машине. Оказалось, что это было что-то вроде бани, которая к тому моменту была уже закрыта.

День первый. (06.07.18г.)

Итак, мы вырвались на оперативный простор. Первый день в Монголии выдался тяжелый. Дорога строится. 200 км отборного асфальта! Гладкий как стекло, новый асфальт… Только он не достроен. И на него нельзя выехать… И он идёт ровно по тому месту, где раньше, видимо, шла старая дорога, а объездами они не особо заморачивались и каждый объезжает как может. Заехать на асфальт нельзя – он огорожен крутой обочиной, а в местах, где объезды пересекают полотно, насыпаны огромные кучи песка. На момент написания этого отчета дорога уже будет завершена и открыта и погружение у путешественников будет более плавным (так нам обещали придорожные информационные щиты, которым охотно веришь.) Но нам «повезло», и мы с ходу погрузились в атмосферу крутой бездорожной скалистой степи. 120 километров нас основательно трясло, а средняя скорость была 30-40 км/ч. За день прошли чуть больше 300 км. В одном месте попали в песчаную бурю, которая секунд на 30 полностью лишила нас видимости даже на метр, и мы были вынуждены встать. Буря или не буря, но песок быстро рассеялся, и мы поехали дальше. Песка было много и уже на второй день он был везде.

Первый крупный населенный пункт на нашем пути - город Улгий. Там мы с горем пополам поменяли деньги, купили местную симку и пообедали.

К концу первого дня доехали до Ховда, где и остановились на ночь в отеле под названием Ховд) Отель добротный и качественный, но переживающий явно не лучшие времена. Местные в таких условиях не живут и поэтому, наверное, не знают, как поддерживать эти условия, что бы они соответствовали ожиданиям приезжих. В лобби отеля всё «дорогобогато», администратор на стойке регистрации в брюках, белой рубашке и бабочке… Но дальше начинается суровая действительность. Мы только приехали в Монголию и, наверное, придирались, хотя и ожидали худшее. Видимо, нас подкупил мраморный пол в лобби) Тут был и туалет в номере, и душ. Но вот только санузел находился за матовой стеклянной стенкой, которая не оставляла никакого простора для фантазии, носила исключительно декоративный характер и закрывалась раздвижной подвесной дверкой, которая была сломана. Матовая пленка на стеклах была местами ободрана, а стеклянная дверь – почти расколота пополам. Пол был подозрительно похож на землю, поверх которой бросили ковер, особенно в коридоре. Так же в коридоре стояла какая-то сломанная мебель с приличным слоем пыли. Был холодильник, но он не работал. В номере у второго экипажа в двери был замок, но он не закрывался.

У нас загадочным образом был закрыт слив воды в раковине. Мы решили выяснить как его открыть. Тут собственно и проявился в полной мере тот факт, что они сами не знают как пользоваться тем, что находится у них в отеле. Обычно слив в раковине перекрывается рычажком за краном или, на худой конец, какой-то цепочкой под ней. Мы ничего такого не нашли, потыкали, почесали репу, не получается. Пришел администратор со стойки регистрации. Мы показали пальцем на заглушку, мол, вода не уходит, просвети. Он тоже почесал репу, тоже облазил кран, потыкал, пожал плечами и убежал. Прибежал он с помощником, в руках у которого был… сантехнический щуп для прочистки засоров… Мы попытались объяснить, что скорее всего проблема не в этом, но нам с ходу не поверили и попытались «прочистить» слив. После провала этой затеи второй товарищ так же облазил весь кран, слив и раковину в целом и пожал плечами. Мы уже было решили просить поменять нам номер, но тут одного из бойцов осенило – он подошел к сливу, потыкал в него, чуть надавил и, о чудо, сливной клапан просто провернулся по своей оси – он банально вертелся, но просто немного присох. Мы все вместе от души посмеялись.

Подбили птичку. Всего их будет 3. Остальные две убились об бокс. В паре мест чуть не накрутили на колеса местных бешеных бурундуков.

День второй и третий. (07-08.07.18г.)

Утром мы прогулялись по Ховду при свете дня и двинулись в путь.

По пути мы хотели заехать в пещеру Хойд Цэнхэрийн агуй (на территории сомона Манхан аймака Ховд), но тут нас ждал крутой оболом – координаты, которые я нашел, оказались не верны, и мы так и не смогли их найти. Но зато мы отлично покатались по острым камням и прогулялись по живописным местам – мы визуально искали пещеру на склоне гор и решили, что раз уж мы сюда приехали, то надо хотя бы добраться до скалистой гряды, в которой эти пещеры могут быть. Мы смогли отъехать от дороги в сторону гор примерно на километр и спешились, т.к. камни становились всё больше и острее, и мы решили не рисковать зря. Прогулка оказалась успешной - хотя мы и не нашли пещеру, мы вышли к живописному руслу пересохшей горной реки, которая белыми камнями как будто стекала из ущелья.

К концу дня были в городе Алтай. Тут мы провели две ночи в отеле Энтум. Наконец постирались и немного пришли в себя. По поводу стирки - забавно, что после долгих объяснений вещи в стирку у нас взяли, но вернули в аккуратно сложенном виде в пакетах, но почему-то сильно мокрыми. Объяснения этому мы не нашли, но нашли технических этаж, где вещи удалось развесить и посушить, благо сохнет всё в момент.

Весь следующий день мы гуляли, обследовали рынки и магазины, отправили открытки с почты (Монгол Шуудан)) Страна бедная, трущобы и центральные площади в лучших традициях провинциального СССР 80-х (по другим мнениям - Кубы или «Сицилии в сентябре»))

На второй машине от тряски повредилась антенна от рации и нужен был не большой ремонт. Мы нашли единственный (если верить maps.me) автосервис в радиусе 800км. Посещение этого автосервиса – отдельная история.

Автосервис называется Монгол Ралли. Владеет сервисом не молодая пара. Жена не плохо говорит по-русски, поэтому мы быстро нашли общий язык и закипела работа. Наш случай был не особо интересный, но через некоторое время к сервису подъехал кореец на мотоцикле БМВ. Мы уже видели его, копающимся в мотоцикле на парковке отеля – его поломки были куда серьезней. С начала он попытался поговорить с кем-то из работников на ломаном английском, но с английским в Монголии такая ситуация – его знает более или менее образованная молодежь, а старики знают в основном как раз русский со времен тесной дружбы народов. В результате мы выступили посредниками и устроили трехсторонние переговоры. На шум вышел муж владелицы автосервиса – коренастый мужичек, который решил собственноручно взяться за мотоцикл. Работа опять закипела, и мы все разговорились. Владелец автосервиса активно рассказывал о былых временах, о том, как через его автосервис проходили исторические автопробеги по Монголии и показывал нам старые фотографии. Пообщались очень душевно. Выяснилось, что кореец, который назвал себя Джон, находится, если прикинуть географию по его рассказу, в процессе одиночной кругосветки на мотоцикле и уже побывал во Владивостоке, а впереди у него были Казахстан, Иран, Москва, Европа и так далее, точный маршрут я не помню. Забегая вперед, в 10-х числах августа он добрался до Москвы, где за кружечкой пива он рассказал нам о своих приключениях. У него есть не большой канал на ютубе, который называется Border Shredder. В видюшке про Монголию (часть 4) засветилась наша встреча в этом автосервисе (после 8-й минуты).

Дополнил бортовую коллекцию флагом Монголии.

Продолжаем гулять по Алтаю. В магазинах добрая треть продуктов из России, остальное - Китай. Ближе к Улан-Батору всё сдвинется в сторону Кореи.
Купили говядину по 150₽/кг на местном рынке и замариновали её. Позже она окажется очень кстати) Вечером посидели в нашей кафешке с Джоном за кружечкой пива, потравили байки, одарили его сувенирами с земли русской, поглазели на повторы соревнований по борьбе Наадама 2016 года и завалились спать.

День четвертый. (09.07.18г.)

Выехали рано утром, съехали с главной дороги на юг – в сторону пустыни. Обедали в Чандмани в сельской кафешке с одним столом. Отведали знаменитый монгольский «Чай». Это нечто, по вкусу напоминающее очень жирное тёплое молоко. Готовится из чайных листьев, молока, соли и ...жира) Пить можно, но безусловно на любителя.

Прибыли в населенный пункт Баян-Цаган. Проехали чуть больше 340км, 240 из которых - по разбитой гравийке. Дорога утомляет, и мы сокращаем перегоны. На дороге встречаются довольно глубокие и живописные карстовые каньоны.

День пятый. (10.07.18г.)

Мы приближаемся к пустыне Гоби. Пейзаж потихоньку меняется, и мы всё сильнее ощущаем атмосферу тех мест, в которые попали.

По дороге проехали Ущелье Обезьян, где заложили клад! Да, настоящий клад - под возвышающейся скалой, которую мы прозвали «Морда жабы», мы выложили крест из камней другой породы и поставили пилон, под которыми и спрятали клад. Вот координаты - передайте их всем, кто захочет поохотиться за сокровищами!)
43°45′58″ N 99°55′29″ E. Ущелье называется так потому, что выступы скал, если присмотреться, имеют форму морд обезьян! Виды завораживают. Воздух настолько чистый и прозрачный, что кажется, что если присмотреться, можно увидеть изгиб Земли. (привет адептам теории плоской Земли)))

Подбираемся к настоящей пустыне, и она тут же дает нам по одному месту! Всю дорогу дул сильный ветер, и мы несколько раз попадали в не большие песчаные бури. Всё было в порядке до тех пор, пока мы не добрались до гребня ущелья вдоль пересохшей реки. Дорога пересекает это русло и взбирается на гребень, но из-за песчаных бурь подъем оказался для нас непреодолимым! Мы пытались форсировать в трёх местах, но потерпели неудачу. Мою машину один раз вытолкали на тросе, второй раз пришлось откапывать, в третий раз застрял уже друг, но он не стал мучить машину и закапываться, так что его мы вытолкали руками. Поскольку девиз экспедиции был «Слабоумие и отвага», мы поискали ещё несколько мест для подъема, с одной стороны уперлись в обрыв, а с другой – в гребень ещё большего размера. Ветер дул всё сильнее и дорогу заметало на глазах. Потеряв несколько часов, мы были вынуждены отступить и поехали в объезд. Хэрмен Цав мы не посетили, но зато этим вечером были вынуждены заночевать в неожиданном месте!

Мы двинулись дальше в сторону города Гурвантес - самой южной точки нашего путешествия, откуда должен начаться штурм песков Хоргорын Элс. Из-за задержки с выкапыванием машин мы выбились из всех графиков - начинало темнеть, а до города было порядка 70 км, что в условиях местных дорог - не меньше 2 часов, и то, когда всё видно. Ночью передвигаться - просто безумие. Мы уже начали думать где встать палаточным лагерем на ночлег, как вдруг совершенно неожиданно посреди каменной степи мы наткнулись на юрточный лагерь, который принимал постояльцев и стоял на роднике Наран-Дац, о котором мы даже не подозревали! Зеленый оазис посреди скал, песка и скелетов животных! У нас было заготовлено мясо из Алтая, а гриль я пёр специально для подобного случая из Москвы - вечер получился незабываемый! На огонёк заглянул ёж) Мы единогласно решили, что всё, что ни происходит - к лучшему! Стоимость ночлега в двухместных юртах была, если не изменяет память, порядка 35 тыс.туг. с человека. Были все удобства – туалет (!не сортир!), беседка и даже душ с бойлером от солнечной батареи, который правда хватило на одного человека, но холодный душ был не хуже горячего после такого тяжелого дня. С уверенностью могу рекомендовать переночевать там. Кроме нас там никого не было. Было около 5 юрт и 2 домика европейского типа с кроватями. Мы посидели под гитару с пивом, а на утро погуляли по окрестностям, познакомились с четкими верблюдами, которые отжили меня от родника, и двинулись в сторону Больших Песков!

День шестой. (11.07.18г.)

Утром не торопясь выехали из юрточного лагеря. За день проехали около 200 км. Мимо Гурвантеса добрались до Севрея. Севрей для нас теперь синоним худших дорого и максимального запустения. И хотя связано это в основном с гостиницей, в защиту самого населенного пункта, домики были некоторые очень даже ничего. Были даже ветряки. Но гостиница оставила самые печальные воспоминания. И да, она там единственная. Особенно доставил телевизор в номере, который был наглухо привинчен к стене, но провод с антенной не дотягивался до него, далее был холодильник, который дотягивался проводом до розетки, но розетка была европейская, а штекер холодильника – китайский. И в завершение – бойлер в туалете, который тоже был, но вилка правильной конфигурации, ожидаемо, не дотягивалась до розетки. Удлинителей ни у кого естественно не было. Хорошо, что удалось хотя бы поужинать – хозяин привез женщину, которая быстро на кухне накрутила пару блюд и мы поужинали, хотя уже были готовы заваривать аварийный доширак.

День седьмой. (12.07.18г.)

За последние пару дней дорога и ландшафт удивительным образом менялась – по ощущениям, через каждые 100 километров, степь трансформировалась и представала перед нами в новых обличиях. Я и не представлял, что степь может быть такой разной.

Километрах в 50 от Севрея нам попалась пара местных на мотоцикле. Они просто сидели около мотоцикла и ждали. Ждали, как оказалось, нас… У них сдулось колесо и банально не было насоса. Мы им накачали колесо, и они поехали дальше. Не ясно сколько они там простояли и сколько бы простояли ещё, если бы мы не проехали мимо. Мы иногда днями не встречали ни одной машины вне населенных пунктов. Друг рассказал историю, которую ему рассказали местные ещё в прошлую его поездку в Монголию. История сводится к тому, что в глубокой пустыне заблудилась группа путников, они плутали день, плутали два, а потом просто встали и стали ждать. И вот вдруг мимо их лагеря прошли две маленькие девочки. Просто вышли из пустыни к их лагерю. Путники спросили у них дорогу и девочки показали им куда ехать и пошли дальше мимо их лагеря в пустыню, где на сотни километров нет жизни. И никого эта ситуация не смутила – кто эти девочки, откуда взялись и куда пошли для них не важно – это часть их веры – если эти девочки появились здесь и сейчас, значит так было надо.

Мы добрались до основной цели нашего путешествия - Божественной Песочницы - барханов Хонгорын Элс! От Севрея - рукой подать.

Тут можно только любоваться!

Мы были на барханах рано утром – идеальное время для посещения – ещё можно дышать и находиться на солнце. Половина бархана, которая ещё в тени - ледяная от ночной прохлады, но вторая, которая уже на низком солнце – уже почти обжигает. Пробежаться по не тронутой дюне босиком – это незабываемо!!)

Проехать через бархан оказалось серьезным испытанием техники и нервов. Перевал через бархан проходил, опять же, по руслу пересохшей реки, но на это раз оно оказалось засыпано песком больше обычного, и того, что я видел на фотках других проезжавших здесь путешественников. Машина вот-вот норовила закопаться в песок и встать, спасал только полный привод, который добавлял ощущений, т.к. подключался тогда, когда машина ощутимо завязала и в голове проносилось «ну всё, пи**ц»! На полпути через перевал мы встали и думали ехать ли дальше на свой страх и риск. Залезли на бархан для рекогносцировки и увидели в паре километров юрточный лагерь. Это послужило решающим фактором - обратно было возвращаться не легче, чем доехать до конца, а спереди были люди.

Гнать надо было на полной скорости. Друг был на нормальном полном приводе с понижайкой и смог бы с горем пополам откопаться если бы застрял, а вот если бы встал я, пришлось бы искать технику потяжелее и от этого внутри сжалось всё. Видео (которое было в конце нарезки, ссылку на которую я давал в первой части) конечно не передает всех ощущений, но пересечение этого участка длилось 1:40 на скорости по ощущениям около 70 км/ч по глубокому песку. Машина плавала как на подушке, но летела вперёд. Чувствуешь себя как минимум гонщиком Париж-Дакар))

Когда мы выбрались из песков, руки потряхивало) Дальше мы двинулись в город Даланзадгад.