Магадан и Колыма. Дорожные фотографии, воспоминания и впечатления (51 фото)

Ниже приведу свои фотографии и воспоминания о той поездке. За 13 лет много воды утекло - что-то изменилось, а очень многое про Колыму актуально и сейчас. Где необходимо, приведу небольшие комментарии об актуальности того или иного по состоянию на 2019 год. Итак, лихо отматываем 13 лет назад, садимся в старенький Ил-62 - и вперёд на Колыму! :)))

Поздняя осень - далеко не самое удачное время для такого путешествия. Летом на Колыме хорошо, но в конце октября на тракте уже царит зима; январских -60, конечно, не будет, но 25-30 градусов мороза - запросто. Летим на Ил-62. Самолёт полупустой - мало, кто летит на Магадан в зиму, поэтому занимаем 6 кресел на троих и наслаждаемся полётом. Вскоре после взлёта, распив на троих бутылку какой-то настойки, отправляемся спать, комфортно развалившись в салоне из расчета три кресла на человека.

Я проснулся около двух ночи по Москве. Было уже светло, что, впрочем, неудивительно: мы летим «против времени» и в этом часовом поясе уже утро. Под нами - арктические пустыни Таймыра.

Вскоре самолет пролетает над Леной. Это её низовья. Могучая река насёт здесь сквозь тундру в Ледовитый океан громадную массу воды. Полноводность Лены более чем в 2 раза превышает Волгу, в 6 - Днепр, в 1,5 - Обь и лишь совсем немного уступает Енисею, самой полноводной реке нашей страны. Лена на большей части своей громадной ширины уже скована льдом и лишь в середине русла вода пока не поддаётся суровому дыханию Арктики.

Затем начинаются горы: Верхоянский хребет, Хребет Черского и другие горные массивы Якутии, самолёт берёт всё южнее, сквозь облака на секунду проглядывает кромка Охотского моря, делаем разворот и заходим на посадку в Магаданском аэропорту Сокол.

Город в кольце сопок и гор, покрытых даурской лиственницей и зарослями кедрового стланика, расположился между двумя бухтами Охотского моря - Нагаева и Гертнера. История возникновения Магадана началась в 1929 году со строительством культбазы на берегу бухты Нагаева. Дорожники и заключенные прокладывали тогда первые километры Колымской трассы от Магадана в таёжную глушь к приискам. Магадан встал в начале дороги от моря к золоту. Он и сейчас дает жизнь огромному суровому краю. Население города по состоянию на 2019 год составляет 92 тысяч человек (для сравнения - в 1991 году было 155 тысяч, в 2006 - около 100 тысяч). Главная улица города - Проспект Ленина, продолжением которой и является Колымский тракт. Некоторые в шутку считают её самой длинной улицей в мире. С некоторой долей условности, это действительно так: протяженность дороги от Магадана до Якутска - 2021 км, а до Москвы - свыше 10000 км. Железнодорожного сообщения здесь нет. Постоянного и надёжного автомобильного сообщения с «материком» у области тоже нет. На Колыму, как и прежде, можно попасть или по морю из портов Владивостока и Находки, либо – самолётом. Не случайно одну из самых отдалённых областей России называют островом.

Мы немного посмотрели город. Первым делом, поехали к Охотскому морю - в легендарную бухту Нагаева.

Улица Ленина.

Старая "сталинская" застройка.

Центральная площадь Магадана.

13 октября наша экспедиция стартовала. Впереди - 718 км на север вглубь материка до границы с Якутией. Колымский тракт, а ныне федеральная дорога Якутск - Магадан имеет официальную протяженность 2021 километр (1187 - по Якутии, 834 - по Магаданской области) и была построена в 30-50-х годах преимущественно заключенными. Сейчас на участке от Магадана до аэропорта Сокол (50 км) трасса имеет 4 полосы и хорошее асфальтобетонное покрытие, далее 30 км до поселка Палатка - 2 полосы с асфальтовым покрытием, а далее сотни километров - в основном, грунтовка, «скальники» и горный «серпантин». Основной транспорт на отдаленных участках трассы - «КамАЗы», «Уралы», «УАЗы», иногда также попадаются «родные» праворульные «япошки», которых, в отличие от самого Магадана, на трассе не так много. Интенсивность движения на 718-километровом участке, который мы преодолеем, уменьшается от 3000 до 200-500 автомобилей в сутки по мере удаления от Магадана. А на самых глухих участках Колымского тракта (в Якутии - мы туда не поедем, но я и об этих местах напишу) одна машина может проехать раз в двое-трое суток. На Колымском тракте законы водительского братства и взаимовыручки действуют как нигде в другом месте. На самых отдаленных участках есть негласное правило - никогда не проезжать мимо стоящей на обочине машины - остановиться и спросить, не нужна ли помощь.

Палатка - райцентр Магаданской области, еще относительно живой поселок. Конечно, количество заброшенных домов значительно, но по сравнению с тем, что нас ждет впереди - это немного. В районе Палатки на трассе находится КПП - граница особой 80-километровой экономической зоны Магаданской области, где действует ряд особых правил - упрощены правила ввоза многих товаров и, в частности, на этой территории не нужна растаможка иномарок, которые в большом количестве везут из Японии. За Палаткой от основной трассы на Якутск отделяется боковая дорога протяженностью около 500 километров, ведущая в райцентр Усть-Омчуг и ряд полузаброшенных отдалённых поселков – т.н. Тенькинская трасса. Эта дорога идёт параллельно основной трассе, но отдаляясь от неё на 100 и более километров. В конце Магаданской области, ближе к Якутии, она вновь соединяется с главной дорогой (вскоре за Сусуманом). Эта дорога через Усть-Омчуг - более короткая, но куда более экстремальная и безлюдная, хотя и необыкновенно красивая.

На развилке двух дорог находится ДРСУ, где мы оставляем свои вещи в старой избе и проводим две ночи. Обстановка немного аскетичная. Холодновато. На улице -15, внутри +10. Но главное, - есть два провода, из которых можно смастерить розетку, есть лампочка под потолком, есть плитка, три «пружинных» кровати, есть крючок, на который можно закрыться, есть даже что-то типа бани в котельной, расположенной во дворе. Домик охраняется парой дружелюбных дворняг, в котельной сидит истопник он же сторож, а днём из поселка в ДРСУ приходит с десяток работяг. Магазин расположен в посёлке Палатка в пяти километрах. Кстати, вполне цивильный гастроном.

Небольшой праздничный стол, который, без учета горячих блюд (картошки с тушёнкой, сваренной на плитке) выглядит так.

Фотографии с Колымской трассы, сделанные 13 - 15 октября на участке Сокол - перевал Яблоневый.

Гора Сысынь (1442 м).

Река Ола - довольно крупная река Магаданской области.

Гора Нух (1828 м).

После двух ночевок в посёлке Палатка берем все вещи и двигаемся далее по трассе - в поселок Атка, где нам предстоит провести две следующие ночи. Погода ухудшается...

Минуем перевал Яблоневый - водораздел двух океанов, Тихого и Северного Ледовитого. Вдоль трассы видны остатки заброшенного нефтепровода. Раньше он шёл от Магадана через перевал в отдаленные поселки, теперь разрушен, и нефтепродукты возят по трассе. Начиная отсюда, атмосфера всеобщего запустения ощущается особенно остро. Вдоль трассы огромное количество заброшенных поселков и прочих строений. Пропадает сотовая связь. Сейчас из 24 населенных пунктов, по которым проходит трасса на территории Магаданской области, 9 ликвидированы. Готовятся к выселению и ещё несколько посёлков.

Поселок Атка (200 км по трассе к северу от Магадана) ныне существует только благодаря дороге и базирующемуся здесь участку дорожного управления. Когда-то большой поселок опустел в 1994-1996 годах. В 1989 году население посёлка составляло 2500 человек, в 2006 году (когда мы там побывали) - 450 человек, в 2018 году - 323 человека... Сейчас почти все дома заброшены, а оставшиеся жители переселены в две-три наиболее пригодные для жилья пятиэтажки. Но пока есть дорога, жизнь здесь теплится (существует школа с несколькими десятками учеников, пункт милиции, почта, магазин), пока есть дорога - существует надежда. Мы заселились в одной из квартир пятиэтажки. Это один из немногих оставшихся жилых домов - около половины квартир заселены, остальные брошены: выбирай любую (в выборе квартиры помогли дорожники, использующие одну из опустевших квартир в качестве гостевого общежития). В квартире осталась мебель, две рабочие розетки, есть свет, с удивлением обнаружили работающий газ (пусть и с очень слабеньким напором) и даже почти работающий телевизор. Батарея немного греется, но на улице уже -20, в квартире не более +10, поэтому идём в ДРСУ за обогревателем, попутно закупаясь в магазине.

Ну всё - быт обустроен: можно жить и работать!

Фотографии с трассы. С утра на улице уже - 25...

Перевал Дедушкина Лысина. Говорят, назван так когда-то в честь начальника находившегося рядом лагеря. На самом деле перевал напоминает голову лысого дедушки, у которого одна сторона - пологий подъем, а другая - крутой спуск, повторяющий своими очертаниями затылок, темя и шею человека. На этом перевале от основной трассы отходит боковая дорога на курорт Талая - действующий бальнеологический курорт России.

Река Мякит. У моста через Мякит водитель (очень приятный парень, коренной уроженец Атки), приготовил на переносной газовой плитке обед. Вообще, на Колыме - прекрасные и отзывчивые люди!

Далее от основной трассы направо ответвляются две боковые дороги: 257-километровая дорога на Омсукчан (один из самых отдаленных райцентров Магаданской области) и 156-километровая - на Сеймчан. А вскоре - перевал Гербинский, где нас уже поджидает следующая машина. Перебрасываем поклажу и едем далее... За рулём «УАЗика» лично дорожный мастер этого участка - очень интересный собеседник, с детства живущий в этом суровом крае.

Через несколько километров дороги мастер остановил машину возле красивых скал и замёрзших водопадов недалеко от ручья Наледного.

Недалеко от поселка Оротукан от трассы отходит ещё одна боковая дорога - на Усть-Среднекан. Там, за хребтом, на реке Колыме, начиная с 1990 года, ведется строительство Усть-Среднеканской ГЭС - самая большая стройка Магаданской области. Возведение ГЭС несколько раз приостанавливалось, потом снова возобновлялось. Какое-то время стройку хотели законсервировать, но с середины 2000-х строительство потихоньку пошло, станцию взяло под крыло "РАО ЕЭС" и затем "Русгидро". В 2011 году состоялось перекрытие реки Колымы и началось заполнение водохранилища, в 2013 году на пониженной отметке водохранилища были пущены первые гидроагрегаты, в марте 2019 года был пущен третий гидроагрегат, к 2021 году планируется ввод последнего четвёртого агрегата, заполнение водохранилища до проектной отметки и ввод станции на полную мощь.

Но это сейчас. А тогда, в 2006 году, перспективы станции по-прежнему были довольно туманны... Стройка от нашей трассы совсем рядом - всего несколько горных перевалов.

Останавливаемся перекусить в придорожной кафешке дальнобойщиков в посёлке Оротукан. Как и во многих других поселениях, жизнь здесь не процветает. Много брошенных домов. Оротуканский завод горного оборудования (ОЗГО) влачит жалкое существование. Последние 80 работников завода долгое время героическими усилиями сами пытались поддерживать завод в работоспособном состоянии, надеясь на лучшее, но покупателя на предприятие так и не нашлось, и перспективы его, увы, весьма печальны. Комментарий 2019 года - по состоянию на сегодня Оротуканский завод горного оборудования прекратил своё существование. Посёлок Оротукан продолжает умирать - если в 1989 году в нём жило 5600 человек, в 2006 году (когда мы совершили это путешествие) - 2300 человек, то в 2019 году в посёлке оставалось жить всего 950 человек...

Далее трасса проходит вдоль реки Оротукан. В долине реки ведется добыча золота - долина на протяжении нескольких десятков километров полностью перекопана... Несмотря на октябрь и приближающуюся зиму, кое-где ещё работает техника.

По дороге заехали в посёлок Спорное. Жить ему осталось недолго. Посёлок подписан на выселение. Оставшимся жителям дадут сертификаты на приобретение жилья в одном из регионов России. Кто-то переселится в Магадан, а большинство - на "большую землю". (По состоянию на 2019 год посёлок Спорное полностью расселён - последние жители покинули его в 2010 году). Но вот что было удивительно - несмотря на всего два или три полузаселенных дома, посреди посёлка обнаружился шикарный магазин японской техники! ЖК-телевизоры, всякое фото-видео с прибамбасами... Чудеса, да и только! Впрочем, японской техникой здесь особо никого не удивишь - Япония не так далеко. А вот какие-нибудь свежие овощи - с этим да, посложнее...

Перед поселком Дебин трасса пересекает реку Колыму, одну из крупнейших рек Восточной Сибири. Это её среднее течение, судоходство начинается в сотне километров ниже, за Усть-Среднеканом, но уже здесь Колыма очень широка и мощна.

Посёлок Дебин на противоположном берегу Колымы.

В 1935-37 годах через Колыму был построен большой мост, соединивший берега огромной реки в районе Дебина (в те времена - посёлок Переправа). Длина моста - 385 метров. Изначально он был деревянным. В 1939 году на Колыме произошло катастрофическое наводнение. Все окрестности были затоплены. Вода затопила не только опоры моста, но и на 1/3 - деревянные арки. Перед мостом образовались огромные ледяные заторы, и возникла реальная угроза срыва пролетных строений. Мост был спасён во многом благодаря находчивости начальника Дальстроя К. А. Павлова, приказавшего загнать на всю длину моста гружёные автомашины, которые своей тяжестью помогли выстоять деревянным конструкциям под напором свирепствовавшей реки. Три дня велась тогда борьба со стихией. Но мост выстоял. В годы Великой Отечественной войны мост ждало новое испытание - американские автопоезда повышенной грузоподъемности «Даймонд». Изначально военные тягачи после установки специальных кузовов могли перевозить до 52 тонн грузов. Использование этих сверхтяжёлых автопоездов привело к тому, что к концу 40-х годов деревянные пролётные строения моста пришли в аварийное состояние. В 1951 году в рекордно короткие сроки мост был реконструирован - на старых опорах деревянные арочные пролётные строения заменили на металлические фермы.

Мост эксплуатируется в очень суровых климатических условиях - зимой температура здесь опускается ниже -50 градусов, а летом часто превышает +30. В настоящий момент он практически исчерпал свой ресурс, и скоро в 30 метрах от существующего начнётся строительство нового моста... (Комментарий 2019 года - новый мост через Колыму у Дебина был открыт в 2015 году, старый мост, который мы фотографировали в 2006 году, в настоящее время разобран).

Долгие годы этот мост являлся серьезнейшим стратегическим объектом на Колымской трассе - охранялся военизированной охраной, подходы к мосту были огорожены колючей проволокой, было запрещено проплывать под мостом на лодках и проходить вблизи него по льду в зимнее время. Несколько лет назад охрану сняли, и сейчас о тех временах напоминают покосившиеся будки на въездах с обеих сторон, разбитые прожекторы, старые таблички и остатки колючей проволоки.

Ещё фото реки Колымы.

За мостом расположен поселок Дебин. ДРСУ, наряду с действующим туберкулезным санаторием, - основные предприятия посёлка. По сравнению с другими посёлками, Дебин находится в довольно неплохом положении. В Дебине две ночи жили прямо в здании ДРСУ - в большой общей комнате. Вечерами выходили гулять в посёлок - ходили в магазин и мыться в котельную. На выезде из Дебина на трассе - периодически действующий пост ГАИ и боковая 36-километровая дорога, отходящая налево, на Синегорье. Этот посёлок возник в 70-х годах в связи со строительством Колымской ГЭС на реке Колыме. Идея сооружения здесь гидроэлектростанции возникла еще в 30-х годах, первые изыскательские партии прибыли в район будущей стройки в 1964 году. Строительство ГЭС продолжалось с 70-х вплоть до конца 80-х годов. Причём первая партия техники прибыла сюда в марте 1970 года с Вилюйской ГЭС в Якутии, пройдя более 3500 км по зимнику. В настоящий момент Колымская ГЭС исправно снабжает электроэнергией суровый край. На реке Колыме в верхнем её течении образовано водохранилище. По данным экспертов, в скором времени энергии, вырабатываемой этой ГЭС, будет уже не хватать, и тогда на помощь должна прийти вторая ГЭС колымского каскада - Усть-Среднеканская, про которую я писал выше.

Ещё одно памятное место, находящееся неподалёку – знаменитая "Серпантинка" - один из самых страшных лагерей НКВД, находившийся в конце 30-х годов в районе ныне заброшенного посёлка Хатыннах на ручье Снайпер. Это примерно в 35 км по боковой дороге от райцентра Ягодное. Здесь расстреливали сотнями и тысячами. Это место называли "Долиной Смерти". В июле 1991 г. на месте тюрьмы был установлен мемориал - двухметровая глыба серого гранита, опутанная ржавой колючей проволокой с надписью: "На этом месте в 30-х годах находилась следственная тюрьма "Серпантинка". Здесь были казнены десятки тысяч репрессированных граждан, прах которых покоится в этой долине".

Едем далее. 74-километровый участок от поселка Дебин до райцентра Ягодное и последующие 35 километров до поселка Бурхала проходит вдоль долины реки Дебин - крупного левого притока Колымы. Порой трасса проходит прямо вдоль берега. На протяжении 109-ти километров сопровождает нас река Дебин.

А трассу пересекают многочисленные её притоки - ручьи Нехай, Чекай, Рыбный, Ягодный, Ценный, Заостровной и др. Интересно, что рядом с новыми мостами 70-х - 90-х годов постройки практически повсеместно сохранились старые деревянные мосты 30-х годов - те мосты, которые строили первопроходцы этих мест. Таких мостов практически нигде в России уже не осталось.

. Ещё один интересный объект - висячий пешеходный мост через реку Дебин, также построенный когда-то первопроходцами. И сейчас, правда, с легким экстримом, по нему можно перейти на другой берег. Судя по следам на снегу, и сейчас местные охотники и старатели им пользуются.

Через несколько десятков километров в районе райцентра Ягодное и далее до посёлка Бурхала в долине Дебина ведется активная добыча золота. Вся долина здесь перекопана и несколько напоминает реку Оротукан, про которую я писал выше.

Приближаемся к райцентру Ягодное - крупному поселку Магаданской области в 526 километрах по трассе от Магадана с населением около 5 тысяч человек. После стольких дней в глуши, Ягодное воспринимается чуть ли не мегаполисом, этаким оазисом цивилизации посреди бескрайних гор, снега и тайги! Несколько многоэтажек, рейсовые автобусы, курсирующие из одного района поселка в другой, рынок, клуб, кинотеатр, много народа... Даже мобильник заработал! Ну а мы, несколько ошалевшие от нежданно нагрянувшей цивилизации, решили пообедать в местной кафешке. Была суббота, в кафешке царила праздничная атмосфера - готовились к свадебному банкету, но очаровательная официантка, пока молодожёны с гостями были в ЗАГСе, конечно, не отказалась покормить трёх заросших путников. Апофеозом этого прекрасного дня стала ночь, проведённая в местном отеле! Ванная, унитаз и даже телевизор, показывающий почти все российские каналы! Сказка! День в Ягодном - как глоток воздуха, после которого снова хочется в бой - и мы едем дальше. :))

Ягодное - оазис цивилизации среди бескрайней Колымы.

Первые 35 километров наш путь лежит вдоль уже знакомой долины реки Дебин, которая на этом участке перекопана золотодобытчиками. Дальше в районе посёлка Бурхала, трасса, на протяжении 109-ти километров сопровождавшая реку, пересекает, наконец, Дебин по большому металлическому двухпролётному мосту. А далее - впереди горный хребет Черге, являющийся частью большой горной системы на Северо-Востоке Сибири, которая простирается на 1000 километров от Нижнего течения Яны до Верховьев Колымы, имеет ширину 300 км и известна как Хребет Черского. Нам предстоит преодолеть один из самых высоких перевалов на нашем пути - Бурхалинский, находящийся на высоте 1005 метров. По крутому и порой довольно экстремальному горному "серпантину" взбираются сюда машины...

Перевал Бурхалинский:

Вскоре за перевалом - последний перед Якутией райцентр Магаданской области, город Сусуман. Сусуман находится в 633 километрах к Северо-Западу от Магадана. Как и Ягодное, Сусуман - достаточной крупный городок. Как и всё вокруг, его очень сильно пощипала разруха и перестройка, городок пока жив, но население его сокращается - народ уезжает, кто может. Население Сусумана в 1989 году составляло 17000 жителей, в 2006 году (когда мы совершали это путешествие) было 7800 жетелей, а в 2018 году - 4700 человек. Сусуман находится в долине р. Берелех и его притока р. Сусуман. Это очень ветреное место. Недаром название поселка произошло от эвенкийского "кухуман", "хугуман" – буран, ветер. В Сусумане есть аэропорт. Раньше здесь было много местных авиалиний. Сегодня в Магадан народ в основном добирается автотранспортом. Но в реестре российских аэропортов Сусуман по-прежнему значится. (Примечание 2019 года - по состоянию на сегодня аэропорт Сусумана снова действует. Авиасообщение Сусумана с Магаданом было восстановлено в 2011 году. Сейчас рейсы выполняет авиакомпания "СиЛА" - два раза в неделю на 17-местных самолётах Ан-28). В Сусумане мы нашли хорошую современную кафешку. А гостиница и вовсе достойна восторженных слов – нас поселили в шикарном номере люкс, имеющем в своём арсенале даже такое экзотическое для этих мест приспособление, как душевая кабина, в которой вода брызгает не только сверху, но и с боков :))

Жилые кварталы Сусумана. На дальнем плане - гора Морджет (2127 м).

Река Берелех.

Разруха.

Пятиэтажки в условиях вечной мерзлоты строятся на сваях.

До крайней точки нашего путешествия, реки Мяунджинки, остаётся около 90 километров по трассе. Недалеко отсюда находится исток реки Колымы - место слияния двух истоков-ветвей - рек Кулу и Аян-Юрях. От Сусумана это около 50-ти километров по долине реки Берелех. Дороги туда нет, но народ на исток Колымы ездит - на «Уралах», внедорожниках, зимой – на снегоходах по зимнику. На истоке находится охотничья стоянка и памятный знак. Пока прогревалась машина, водитель нам показал летние фотки оттуда. Охота, рыбалка... Впрочем, с этим здесь нигде проблем нет. Про 90-километровый участок Сусуман - Мяунджа рассказать особо нечего. Снова перевалы, брошенные старые поселки, кое-где новые базы, добыча золота в долинах рек... Слева по ходу к основной дороге подходит Тенькинская трасса, отделившаяся о основной дороги возле поселка Палатка. Наконец, добрались до крайней точки нашей поездки - 718-й километр трассы от Магадана. Мост через реку Мяунджинку, последний из 49-ти запланированных для обследования. 7110 км от Москвы до Магадана и ещё 718 км от Магадана на север вглубь легендарной Колымы. Далеко забрались! :))

Поселок Мяунджа, Аркагалинская ГРЭС среди тайги.

Разворачиваемся и едем обратно в Сусуман. А легендарная Колымская трасса идет дальше, нитью жизни извиваясь сквозь горы и бескрайнюю тайгу...

Пару слов о том участке Колымской трассы, куда мы не проехали - дальше до Якутска. Колымская трасса, к слову, помимо своей основной задачи, весьма популярна и среди туристов. Люди пытаются преодолеть весь Колымский тракт и проехать с «большой земли» на Магадан на джипах, мотоциклах, автостопом, существуют и специальные организованные туры.

В районе Мяунджи мы разворачиваемся, а трасса идет дальше. От крайней точки нашего маршрута назад до Магадана - 718 километров, вперед до Якутска - официально 1303 километра. Но самые трудные участки Колымской трассы именно впереди - там, где мы не побываем. Возле нежилого с 2010 года поселка и угольного разреза Кадыкчан (буквально в паре километрах далее Мяунджи и того места, где мы развернулись) единая до этого трасса разделяется на Северную и Южную дороги, которые на протяжении приблизительно 500 километров идут каждая своим путем и вновь соединяются в полумертвом якутском поселке Кюбюме.

Северная ("новая") дорога. Кадыкчан - Усть-Нера - Кюбюме примерно на 200 километров длиннее Южной дороги, но именно в развитие Северной трассы сейчас вкладываются деньги и именно на неё возлагаются надежды с точки зрения установления стабильного автомобильного сообщения Магадана с «материком». От кадыкчанской развилки до границы с Якутией и далее до поселка Усть-Нера дорога по местным меркам очень хорошая - укатанная поддерживаемая грунтовка, не вызывающая проблем в любое время года. В Усть-Нере трасса по мосту пересекает Индигирку - одну из крупнейших рек Восточной Сибири. Затем трасса пересекает по мостам несколько горных рек и в их числе крупную реку Эльгу. Мосты через них были открыты в 2008 году - это было последнее звено новой трассы, после чего 25 октября 2008 года федеральная трасса "Колыма" Якутск - Магадан была официально открыта для круглогодичного движения. Далее ещё около 100 километров грунтовки, и в посёлке Кюбюме «новая» Северная дорога соединяется со «старой» Южной. Итак, новая Колымская трасса через Усть-Неру сейчас проходима в течение всего года.

Южная ("старая") дорога. Кадыкчан - Томтор (Оймякон) - Кюбюме. Эта дорога была построена в 40-50-е годы, именно по ней проходил долгие годы Колымский тракт, именно она овеяна легендами. «Старая» дорога короче примерно на 200 км и проходит через полюс холода Северного полушария Томтор (Оймякон), где была зафиксирована рекордно низкая температура -71,2 градуса. От Кадыкчанской развилки неприметной, по сравнению с Северной трассой, грунтовкой поворачивает она налево и берёт южнее. На территории Якутии, несмотря на несколько разрушенных деревянных малых мостов (построенных ещё при Сталине), старая дорога поддерживается в относительно приемлемом состоянии (естественно, по местным меркам). А вот на территории Магаданской области Южная дорога давно не поддерживается, поскольку все финансирование идет на Северную. А здесь, на Южной - разрушение дорожного полотна на месте грунтовых «линз», размытые малые мосты, не всегда преодолимые броды... В летнее время даже на «Урале» преодоление этого 100-километрового участка очень экстремально. Хотя народ умудряется как-то ездить. Так что преодоление Южной дороги, более-менее проходимой в Якутии, на территории Магаданской области в летнее время сопряжено с серьёзными трудностями и риском. А что касается зимников, то зимой вышеописанных проблем - переправ, бродов и разрушенного земполотна нет - кругом снег. Но зимой свои проблемы - 60-градусные морозы, метели... И в зимнее время также удобнее и безопаснее ехать севером, через Усть-Неру.

В поселке Кюбюме две дороги вновь соединяются, и мы продолжаем виртуальное путешествие на Якутск. От Кюбюме до Хандыги 324 километра неплохой грунтовки, а в Хандыге путь трассе преграждает могучий Алдан - крупнейший приток Лены, сам по себе являющийся одной из самых больших рек России. В Хандыге летом действует паромная переправа - паром обычно ходит 1-2 раза в сутки и перевозит зараз с десяток "Камазов". Зимой автомобили преодолевают Алдан по льду, а в "межсезонье", весной и осенью, в периоды ледостава и половодья, переправиться через Алдан какое-то время невозможно. Строительство моста через Алдан в районе Хандыги - важная задача, которая позволит стабильно присоединить Колымский тракт к сети остальных автодорог России. Впрочем, вот уже много лет никаких конкретных продвижений в этом плане нет. Переправившись через Алдан и преодолев ещё около 600 километров (ближе к Якутску дорога становится неплохой), выскакиваем на берег Лены в районе села Нижний Бестях. Здесь трасса Магадан - Якутск заканчивается и переходит в федеральную трассу "Лена" Якутск - Тында - Большой Невер, по которой идёт дальнейший путь "на материк". Эта дорога вполне проходима, хотя автобаном и её не назовёшь, особенно после дождя на отдельных участках... А чтобы попасть в сам Якутск, расположенный на противоположном, левом, берегу Лены необходимо переправиться через эту могучую реку. Зимой переправа организована по льду, а летом работают паромы, регулярно курсирующие между двумя берегами. Много лет витают планы строительства огромного моста через Лену в районе Якутска, но пока тут нет конкретики. К слову, сейчас со стороны БАМа к Якутску уже построена ветка Амуро-Якутской железнодорожной магистрали, заключительный участок которой выходит на берег Лены в Нижнем Бестяхе (напротив Якутска) и должен быть открыт в 2019 году (пока без моста через Лену). Впрочем, это уже другая история...

А мне осталось лишь рассказать о возвращении с крайней точки нашего маршрута в Магадан, а затем и в Москву. Постояв на памятном месте в районе Мяунджи, мы садимся в УАЗик, разворачиваемся и едем назад, в Сусуман - наша работа закончена. Возвращаться назад совсем не хотелось - было бы здорово преодолеть Колымский тракт до конца, до самого Якутска. Может когда-нибудь случиться снова оказаться в этих местах и воплотить задуманное?... Утром мы погрузились в маршрутное такси Сусуман - Магадан, чтобы вечером вновь очутиться в столице Колымы. От Сусумана до Магадана регулярно ходят маршрутные такси (в основном, японские микроавтобусы). Сотни километров, которые на пути туда мы преодолевали почти две недели, ночуя в посёлках и останавливаясь возле каждого моста, на обратном пути японский микроавтобус проехал за день.

В Магадане пошли на рынок. Грех побывать на Дальнем Востоке и не привезти оттуда местных сувениров - пару банок кетовой и кижучёвой икры, крабового мяса, филе трубача, красной рыбы... А затем поехали в аэропорт. И снова старенький Ил-62 (сегодня, в 2019 году, он кажется пришельцем из какого-то далёкого прошлого, а тогда, в 2006-м был ещё повседневной реальностью). Самолёт был забит и загружен под завязку: в зиму с Колымы на континент летит масса народа - в частности, множество рабочих, летом вкалывавших на приисках, а в октябре, получив расчёт, возвращающихся домой на материк. Перелёт был пьяным. Возвращавшиеся с приисков и получившие расчёт рабочие бухали восемь часов без перерыва прямо в салоне, орали песни, валялись даже и в проходах и периодически оккупировали туалеты, чтобы покурить... Сейчас конечно эпизодически на бортах тоже случаются авиадебоширы, но в 2006-м на стареньком Ил-62 Магадан - Москва было куда веселее. :))

Завершить эти воспоминания мне бы хотелось фотографией, сделанной в последний перед вылетом вечер, когда мы вновь, как и в первый день, сходили поклониться Охотскому морю и легендарной бухте Нагаева, с которой началась история Колымы.

Автор URITSK