Уссурийск. Часть 2: Фуэрдань (53 фото)

Его нелинейной истории, современному колориту и "самому центру" была посвящена прошлая часть: https://fishki.net/2956759-ussurijsk-chasty-1-oblastnoj-centr-bez-statusa.html, а сегодня пойдём на юг - в старейший и ныне очень непарадный район гарнизона, в пригородное село Утёсное под грандиозным городищем и в весьма занятный исторический парк "Изумрудная долина" за ним.

К югу от Старого центра, завода "Уссурийский бальзам", красивых особняков, магазинов и банков начала ХХ века вдоль улиц Ленина, Калинина и Краснознамённой тянутся белые хаты. Живая ткань украинского села Никольского, "столицы" Зелёного Клина:

Хотя в Закитайщине малоросское и великоросское сельское зодчество образовали самобытный синтез:

Да и жили в богатых резных хатах, вполне возможно, не малоросские переселенцы, а уссурийские казаки, своим происхождением и укладом безмерно далёкие от запорожцев:

На улице Ленина среди хаток стоит бывшая гостиница (1880). Кое-где пишут, будто в 1890 году в ней останавливался Антон Чехов, но это очень похоже на ошибку: по пути на Сахалин он свернул вниз по Амуру в Хабаровске, по пути обратно его пароход стоял во Владивостоке 5 дней, и в обоих случаях дорога до Никольского выходила в слишком большой крюк. Вариант попадать на Сахалин через Владивосток писатель в принципе рассматривал, и может успел отправить сюда письмо или телеграмму, чтобы в гостинице придержали для него номер?

На параллельной улице Калинина - внушительное здание 1930-х годов, занятое УВД и ФСБ. Им тут работы явно невпроворот: рядом и граница с контрабандой, и заповедники с браконьерами, и всякие напасти типа "приморских партизан" (дом, где была их "конспиративная квартира", я показывал в прошлой части).

А вот училище культуры, в 1925-37 годах Корейский техникум, занимает бывшую типографию и редакцию первой городской газеты "Уссурийский край" (1901):

Больше всего оно меня впечатлило украшением на фронтоне - деревце-то настоящее!

В целом, район в подбрюшье центра выглядит откровенно маргинальным:

Но именно в нём затесалось старейшее здание города - кирпичный дом сельского старосты Галичева (1872), на всём Дальнем Востоке одна из первых построек со времён Чингисхана.

Рядом с ним гостей Никольска-Уссурийского встречала, пожалуй, самая красивая на всём Сибирском тракте Арка Цесаревича (1891), вторая от места его высадки во Владивостоке. Как и все прочие подобные арки, она была снесена при Советах, но здесь, в отличие от областных центров, не воссоздана до сих пор:

С другой стороны того же перекрёстка стоит самая внушительная в городе жилая новостройка:

За которой начинается Гарнизон - крупнейший в Уссурийском крае с момента своего основания в 1870-м году. Тогда село Никольское отстраивалось после "манзовской войны" - крупнейшего в истории Приморья набега хунхузов, а уже 10 лет спустя от повторения тех событий переселенцев защищали несколько батальонов. Теперь воинские части, училища, госпитали охватывают город полукольцом с юга и запада. Что-то похожее я прежде видел разве что во Пскове, который кстати схож с Уссурийском и размером, и положением у границы, лишь вместо Чудского озера на северо-западе Ханка.

Так и не понял, есть ли тут какие-то старые укрепления - возможно, против хунхузнических банд они и не требовались, а расквартированные здесь части выполняли роль "групп быстрого реагирования" по всей плодородной равнине до Ханки. Часть военных объектов действует, в иных - жилые дома:

А попадаются и заброшенные:

Центр Гарнизона - Суворовский парк, вклинивающийся в огромный квартал Суворовского училища, но забором отделённый от него, а не от общедоступных улиц. И хотя под вечер выходного дня от обилия поддатых компаний тут весьма некомфортно, в плане мусора в парке достаточно чисто:

А в самой глубине - тишина, и на маленькой запущенной лужайке лишь дедушки и бабушки гуляли с внуками. Они, наверное помнили времена, когда эта лужайка была центром торжеств под красными флагами - в центре её находится братская могила 14 бойцов Особой Дальневосточной армии, погибших в 1929 году в конфликте с "белокитайцами" на КВЖД. Сам этот оборот весьма показателен: Китайско-Восточная железная дорога, в 1903 году соединившая Уссурийск с Читой напрямик через "сопки Маньчжурии", с 1920-х годов была в совместной собственности СССР и Китая. Однако на ней же стоял один из главных оплотов белой эмиграции Харбин, да и сам Китай де-факто не существовал как единое государство. Маньчжурией правил тогда Чжо Цзолинь, неграмотный, но харизматичный хунхуз с владивостокской Миллионки, а его Фэтяньская клика при поддержке японцев ставила своих правителей в Пекине. В 1928 году, однако, советская разведка пустила поезд Чжо Цзолиня под откос, да так грамотно, что весь мир ещё несколько десятилетий верил, что за терактом стояли японцы. Однако место Старого маршала занял сын, Молодой маршал Чжо Сюэлян, сблизившийся с Чаном Кайши. В конфликте на КВЖД сошлись интересны западных держав и белоэмигрантов (подрыв советских позиций) и самого Гоминьдана, которому надо было чем-то наполнить казну, а большая часть прибыли от северной магистрали уходила Советам. Начались провокации: захваты объектов, аресты грузов, вскрытия дипломатических писем. Градус провокаций всё нарастал, вплоть до разгрома советского консульства в Харбине, и не менее активно, чем китайцы, в этом всём участвовали харбинские русские. За спиной же у тех других стояли европейские и американские советники, полне искренне полагавшие Россию отсталой недееспособной страной, неспособной дать сдачи. СССР терпел почти год, слал депеши и ноты, в современной терминологии "выражал глубокую озабоченность" и "демонстрировал грозное молчание", а когда нашим это надоело - за пару месяцев осенью 1929 года разгромил китайскую армию в Маньчжурии, ударив по железной дороге из Забайкалья и по реке Сунгари с Амура. Красная Армия в той небольшой войне потеряла убитыми чуть менее 300 человек, китайцы - более 2000, вскоре Чжо Сюэлян подписал в Хабаровске протокол, возвращавший КВЖД в "доконфликтный" статус, а ещё через пару лет русским и китайцам пришлось забыть о разногласиях перед лицом общего врага - японцев. Никольск-Уссурийский оказался довольно далеко от основных боёв, и похороненные под этим обелиском солдаты умерли в его гарнизонном госпитале:

Мы могли сходить и к самому госпиталю явно дореволюционной постройки, но одного взгляда на километровый пустынный проезд меж увитых колючкой заборов хватило, чтобы задуматься, а так ли мало старинных госпиталей я в своих путешествиях видел? Куда больше манила прямая дорога на юг, по которой автобусы с китайскими туристами ехали практически колонной. Там же на берегу Солдатского пруда нашёлся автокинотеатр из прошлой части и парочка ларьков с типичным для Дальнего Востока широким ассортиментом шаурмы. Я вкушал бртуч, сидя на лавочке, а рядом пару раз назойливо тормозила карикатурно заниженная чёрная машина с развязными кавказцами за рулём. И вспоминал тогда отнюдь не кавказцев-хунхузов, совсем не редких сотню лет назад. а вполне общероссийские истории про братух-борцух. Но голод и усталость были сильнее разумной идеи уйти подальше, и в конце концов сыны гор укатили куда-то прочь.

Через пару километров дорога вывела нас к реке... нет, не Уссури. Уссури спускается с Сихотэ-Алиньских гор севернее озера Ханка и почти сразу становится китайской границей вплоть до впадения в Амур. Она лишь дала имя этому далёкому и экзотическому краю, по которому был назван в 1898 году его старейший город - тогда Никольско-Уссурийский. Но сам он расположен на Раздольной реке, текущей из Китая (где она носит старое название Суйфун-хэ) в Японское море. Фактически в устье бывшего Суйфуна стоит Владивосток: Амурский залив - это её эстуарий.

На мосту женщина пропитого вида пыталась поймать машину до города. Оля как бывалая автостопщица не удержалась и стала ей объяснять, что позиция у въезда на мост - неверная, и если женщина спустится на несколько десятков метров, то уедет гораздо быстрее. Баба молча слушала и кивала, но в глазах её чётко читалась аналитическая работа - как именно и на что её сейчас разводят. А что это какая-то разводка - не возникло у неё ни малейших сомнений, и конечно же, вниз она не пошла:

Утёсное - небольшое по числу постоянных жителей село и куда как более обширное предместье Уссурийска с дачами горожан и базами отдыха:

А над ним нависает Краснояровское, или Южно-Уссурийское городище поистине грандиозных размеров. Оно с большим отрывом крупнейшее на Дальнем Востоке, почти 2 километра в поперечнике, да и в Средней Азии достойного размера я могу навскидку вспомнить разве что Афросиаб в Самарканде. Но в общем-то и не секрет, что большую часть истории человечества крупнейшие города мира располагались где-то к востоку от Гималаев. Это же был вполне провинциальный Суйбин, с лёгкой руки французских картографов и их маньчжурских заказчиков ставший Фуэрданем:

Роща покрывает лишь склоны городища, а в его холм глубоко врезаются широкие распадки. Поднявшись наверх первый раз непосредственно из села, мы увидели лишь луга на вершине и многоэтажки Уссурийска вдалеке:

Зато второй распадок привёл к хорошо заметному валу, загибающемуся внутрь к воротам:

О кочевниках мохэ и мохэ-корейской державе Бохай, их войнах с киданями и монголами, о чжурчжэнях, покоривших Китая, и о Чингисхане, покорившем чжурчжэней я рассказывал уже в прошлой части, а прежде - в обзоре Приморья. Суйбин в плодородной "ополье" Приханкайской равнины основали бохайцы где-то в самом начале 8 века, и был он сначала богатой периферией их державы, потом столицей вассальной киданям страны-огрызка Дон-Гур, потом - снова богатой периферией чжурчжэньской империи Цзинь и вновь столицей государства-огрызка Дун-Ся, куда в 1213-34 годах последний Цзиньский принц ненадолго ушёл от монголов под защиту полководца и фактического правителя Пусянь Вану. Для их резиденции в предместьях Суйбина успели построить новый город-крепость Кайюань. Но крепость не спасла их, и последним хозяином Восточного Ся в 1234-48 годх стал монгол Гуюк, сын Удэгэя, внук Чингисхана и племянник Батыя, вместе с которым практически сразу отсюда же отправился громить Рязань и Коломну. С его смертью Дун-Ся было упразднено окончательно, и простоявший 600 лет город ещё на 6 веков опустел, разве только какие-нибудь таёжные охотники выслеживали зверя с его городища.
Как я понимаю, от резиденции Пусяня и Гуюка и остались эти оплывшие, поросшие деревьями валы:

На Краснояровском городище много "проплешин" от археологических раскопок. Но курган князя Эсыкуя, в начале 12 века вместе с Агудой громившего киданей и китайцев и строившего империю Цзинь, стоит искать не здесь. Он относился к другому, расположенному буквально на другом конце города Западно-Уссурийском городищу, территорию которого давно поглотили воинские части и промзона. Как соотносятся два городища, Суйбин, Кайюань и Фуэрдань - на самом деле учёные до сих пор спорят, но бесспорно лишь то, что именно найденный в 1893 году Эсыкуев курган оказался лучшим памятником древнего Приморья. Ценности оттуда сразу же разъехались свежепостроенной Уссурийской железной дорогой по музеям стоявших на ней городов:

У входа на курган встречала пара Биси - черепаходраконов, по всем историческим пределам Поднебесной служивших постаментами. Главные свойства черепахи - долголетие и грузоподъёмность, а стало быть Биси символизировала "вес" и вечность того, что стояло поверх её панциря. Одну из черепах я показывал в прошлой части - она стоит в центральном парке Уссурийска. Другая установлена рядом с краеведческим музеем в Хабаровске, и из характерного "паза" на её спине торчит мощная плита, некогда покрытая изречениями. Ну а что две черепахи совершенно разные - так ничего! Кочевники вряд ли сделали их сами, скорее это ещё более древние трофеи из покорённых Эсыкуем китайских городов:

А в музее Владивостока собрана Аллея духов - два симметричных ряда изваяний, упирающихся в пустой саркофаг. Почти пустым он был и изначально - чжурчжэни кремировали покойников, а пышная гробница была скорее подражанием покорённой цивилизации. Тут в кадре у правого края ещё один интересный объект - Тырские стелы, в 15 веке поставленные маньчжурами в устье Амура и сохранившие последнюю в истории надпись на чжурчжэньском языке:

...Тропами в бурьяне мы пересекли городище с его высокого края увидели, куда именно ехали те вереницы китайских автобусов - в Русский парк "Изумрудная долина", устроенный близ Уссурийска в 2012 году. В принципе, как я понимаю, это аналог всяческих "Китайск0-Росйиских пауков этно графиfескей о бычий i наценального к0лорита на друшбу нар0дов", коих "братья навек" успели немало устроить в торговом приграничье. Но "Изумрудная долина" по своей концепции несколько интереснее: Китай русскому дальневосточнику и географически, и логистически ближе, чем даже Сибирь, а потому и местных жителей, и гостей из Поднебесной здесь знакомят с тем пугающей далёким краем, "откуда есть пошла русская земля".

Больше всего меня интересовало, есть ли в Изумрудной долине какое-то подобие скансена вроде этнографического дворика на острове Попова. Но там речь шла про коренные народы, а тут я надеялся увидеть что-нибудь про первопоселенцев и уссурийский казаков. Мощная изба и сложенные кучки брёвен наводили на мысль, что надежды не беспочвенны:

Гигантская 巴拉莱卡琴 же обещала Развесистую Клюкву - вот кстати странно, почему инсталляции последней до сих пор нигде нет?!

Билет в парк же стоил 300 рублей, и на двоих такие деньги тратить было жалко. В общем, я решил - спустимся с сопки, зайдём через дырку в заборе (а таковая нашлась очень быстро), и если поймают или я сочту парк достаточно интересным - заплатим, а если нет - то и нет. Тропка вывела нас даже не в российские, а в западно-европейские декорации - официально форт норманнов, то бишь Рюрика с Трувором и Синеусом:

Которые быстро сменились сюжетами отечественных сказок:

За Кащеем Бессмертным и избушкой Бабы Яги маячила деревянная юрта-чайная, и я хотел гарантированно оставить парку деньгами, там перекусив, но закрылась она нас час раньше всего остального.

Розовый дракон:

Трон, к которому подкрался тигр:

Мостик с колоколом на удачу:

Прозревший (!) троглодит из "Героев меча и магии":

И просто шедевральная надпись на туалете:

Китайцы под вечер уехали кто в Суйфуньхе, кто во Владивосток, однако народу в парке гуляло ещё множество - тут ещё и безалкогольная зона, а вопрос гопников и в Уссурийске, как и во многих городах Дальнего Востока, пока ещё вполне актуален. В общем, парк выглядит весьма симпатичным в качестве зоны отдыха. На карте дальше виден ещё и каскад озёр с лотосами, рыбами, гусями и ондатрами. Но всё это - не то, что я искал.

Ближе к выходу - католического вида Богоматерь, олицетворяющая Порт-Артурскую икону. Она была написана в Киеве накануне русско-японской войны по видению одного старика-ветерана Севастопольской обороны, на сопки Маньчжурии попала на исходе боевых действий и сгинула там среди прочих трофеев победивших язычников-самураев... А в 1998 году православный батюшка с группой паломников из Владивостока и Уссурийска вдруг обнаружил икону в Иерусалиме, в антикварной лавке прямо на Виа-Долороза, и старый араб смог вспомнить лишь то, что попала она к нему 4 года назад из Гонконга. Икону выкупила настоятельница православного монастыря, и ныне образ хранится в Покровском соборе Владивостока, но я напрочь об этом забыл, когда рядом с ним гулял. Скульптура - это сам сюжет Порт-Артурской иконы: киевская Богоматерь Оранта со Спасом Нерукотворным в руках.

Дальше - странный набор сущностей:

Мамонт в яме и первобытные люди:

И Острог, который и олицетворяет здесь русские корни... ну так, для китайцев сойдёт:

Башня, терем и улыбающаяся наружу Изумрудная резиденция Деда Мороза - меня бы это совершенно разочаровало, но среди них всё же затесалось хотя бы подобие искомого музея деревянного зодчества. Вот аутентичный крестьянский сарай (1903) из Чугуевки и курная изба:

Последняя - всё-таки реплика, причём на основании раскопок в Старой Ладоге. Но вполне убедительная:

Охотничье зимовье - тоже реплика:

Хотя казалось бы зимовий в уссурийский тайге можно отыскать немерено:

Дальше мы аккуратно покинули музей и вскоре поймали попутку до города. Хотя на самом деле, если бы не вечер, можно было ехать дальше за город, где есть потухший Барановский вулкан (почти что тёзка на Курилах!), располовиненый Раздольной рекой, и целый дореволюционный Южно-Уссурийский монастырь в селе Линевич.

Напоследок - о ещё одной сущности, которую как-то ожидаешь из названия города: уссурийских казаках, самом молодом, но достаточно крупном (на пике более 40 тыс. человек, 8% русского населения Приморья) среди казачьих войск Российской империи.

В 1850-х годах на Дальнем Востоке появились казаки Сибирского войска, из которого в 1851 году выделилось Забайкальское войско, а в 1858-м - Амурское, официально возводившее своё старшинство ещё к албазинцам в 17 веке. Но экспансия шла, и уже к моменту заключения Айгунского договора казачьи части стояли по всей долине Уссури и Приханкаской низменности. Поначалу они тоже относились к Амурскому войску, но штаб его находился в далёком Благовещенске, и части на Уссури всё более и более обособлялись от него. Фактически руководство велось из штаба в посёлке на озере Ханка со странным названием Камень-Рыболов (якобы там был валун с нишей, куда шторма закидывали рыбу). В 1889 году их выделили в отдельное Уссурийское войско, большинство представителей которого были сибирскими казаками если не по рождению, то по отцу. Строительство Транссиба, однако, потребовало резкого усилия войска, и в Уссурийский край среди прочих переселенцев поехали казаки со всех концов Российской империи, в первую очередь - с Дона. С той вольницей, картины которой рисует воображение при слове "казак", Уссурийское войско не имело ничего общего, и даже наказным атаманом его был военный губернатор Приморья, чей особняк я уже показывал на Светланской улице Владивостока. Войсковой собор Алексия Человека Божьего уссурийцы и амурцы делили в Хабаровске, там же находились строевые казармы и штаб, а на Имане (нынешний Дальнереченск) базировалась Уссурийская речная казачья флотилия, первые канонерки для которой были построены в 1894-97 годах в балтийском Або (Турку).

На Дальнем Востоке казаки ловили хунхузов, пресекали контрабанду, охраняли КВЖД, воевали в Китае на Боксёрском восстании и русско-японской войне. Да и просто под их саблей и винтовкой переселенцам как-то спокойнее жилось. Поначалу очень бедное, войско неплохо разбогатело на придорожной и пограничной торговле. В 1913 году уссурийцы окончательно размежевались с амурцами, и новым центром войска должна была стать станица Гродековская на КВЖД перед самой границей. Там даже успели построить Успенский Войсковый собор с мемориальными досками в честь Георгиевских кавалеров из казачества. Но дальше грянула Гражданская война, в которой казаки, конечно, поддержали белых и частью пали в боях, частью ушли в Китай, а оставшиеся подверглись жесточайшим репрессиям - районы между Уссурийском и границей потеряли в 1910-30-х годах 30-60% населения. А Войсковый храм в Гродеково снесли, и даже фотографий его не осталось...

В следующей части закончим знакомство с Уссурийском.

Автор VARANDEJ