Благовещенск. Часть 4: разное (46 фото)

В четвёртой части понемногу расскажу обо всём, что не влезло в остальной рассказ, как например советская архитектура, деревянное зодчество или русско-китайские панорамы с сопок.

Старый Благовещенск производит странное впечатление: занимает он добрых пол-города, по площади сравним со Старой Москвой в пределах Бульварного кольца, в то время как исторических зданий здесь примерно столько, сколько и должно быть в средненьком губернском городе.

Как результат, Старый Благовещенск похож на растянутую ткань: хотя бы один исторический памятник виден почти в любой его точке, но даже два подряд - редкость.

До революции все эти бескрайние кварталы-кирпичики были в основном деревянными. Отдельные деревянные дома попадаются практически по всему городу вплоть до улицы Ленина, но самые цельные их массивы можно обнаружить на западной стороне центра, равноудалённой от Амура и Зеи.

В основном местное деревянное зодчество выглядит как-то так - обычные сибирские избы с завалинками, ставеньками и резными наличниками. Реже попадаются крупные городские дома, в облике которых мне чудится что-то неуловимо казачье. Таких шедевров, как в Томске или Иркутске, в Благовещенске не найти...

...но местные наличники разглядывать приятно:

Тем более традиция их очень узнаваемая:

Обратите внимание, что преобладает в Благовещенске глухая резьба. Не вполне очевидно, что массово резные украшения стали распространяться по русским избам лишь во второй половине 19 века, а до того были спецификой волжских судов, хозяева которых повидали много деревянных дверей и колонн в Туркестане. Глухая резьба считается более архаичной - для изобретения уже сугубо русского ажурного кружева понадобилось смениться хотя бы 1-2 поколениям резчиков. Благовещенск же строился в основном в 19 веке, пока основным путём на восток был Амур, и потому его деревянное зодчество на 9/10 осталось в "первом поколении".

Странная сущность прямо на улице Ленина - замурованная дверь, покрытая дранкой:

Когда-то были в Благовещенске, конечно, и капитальные деревянные дома, как например вот этот театр золотопромышленника Роганова (1880):

Но теперь на их месте постройки советские и постсоветские, между которыми и рассеяно всё показанное выше. Вот редкий в Благовещенске сюжет - хоть и послевоенная, и ободранная, но всё-таки сталинка: как уже не раз говорилось, строительство железных дорог, Гражданская война, обилие антисоветских мятежей и последующее недоверие со стороны красной власти привели к тому, что Благовещенск почти не рос всю первую половину ХХ века. Так что довоенной советской архитектуры тут в принципе нет, и даже послевоенная - редкость:

Зато позднесоветские постройки тут часто прикидываются конструктивизмом:

Дореволюционный Благо впечатляет обилием и масштабом школ. Советы постарались удержать традицию:

Что это - я не знаю, но смотрится симпатично:

В первую очередь лицо Советского Благовещенска определяют мозаики, частенько попадающиеся тут и там:

Одна из них украшает Дом Молодёжи на Красноармейской улице (6-й по счёту от Амура), которой Максим от своего дома повёл меня на запад.

Напротив расположился Парк Мира, где в 2009 году местные студенты обустроили воинский мемориал. Вдоль аллеи - чёрные камни с датами войн, а на аллее стоят в ряд 3 монумента. Первый - абстрактный "От младшего поколения старшему" (2009).

Тут можно по Газманову - "сын подхватит знамя у отца", а можно и по Летову: "будут матери молиться, будут лбом о землю биться - снова отправляют воевать". Следующий памятник - воинам-интернационалистам:

Третий памятник (2012) на аллее посвящён жертвам репрессий, и текст на нём весьма красноречив. Абсолютная цифра, правда, откровенно неправдоподобна - примерно столько тогда жило на всей территории Амурской области, и даже на пике (в 1989 году, конечно) её население едва превышало миллион. А вот относительным цифрам, в свете описанных в прошлой части событий, веришь:

Тем более и сам этот сквер - бывшая Вознесенская площадь, названная по снесённому Вознесенскому храму (1896), весьма симпатичному для своей эпохи:

Стоял он, правда, парой кварталов западнее. Там Красноармейская улица упирается в воинскую часть, скрывающую одно из самых знаковых для истории Благовещенска зданий - переселенческую контору (1912):

Улица Новая в своём названии скрывает весьма забавную историю, ну или по крайней мере легенду. До революции она славилась на весь город своими борделями, даром что вела прямиком в гарнизон, и зная о такой славе, городские власти не решились осквернять какой-нибудь город, имя или церковный праздник, присвоив его название злачному месту. Поэтому была улица просто Безымянной, а при Советах, когда бордели разогнали, сделалась Новой. Однако венерологический диспансер стоит именно на ней:

Мы вернулись на улицу Горького, где в прошлой части я показывал польский костёл и молоканскую молельню. Они, правда, ближе к Зее, а этим концом улица выходит в никуда, в безымянную промзону вдали от обеих рек.

Ещё одна дореволюционная супер-школа - Народное училище памяти 1812 года (1912-14):

С очень красивыми наличниками:

В конце концов бывшая Иркутская не в дорогу на Иркутск переходит, а упирается в больницу:

Внутри скрывающую, однако, ещё пару старых корпусов (1906-07):

Здесь нас подобрал на своей машине Сергей kwazar777782 - всё дальнейшее в этом посте я осматривал с ним. Первым делом мы направились в Верхнеблаговещенское, казачьи памятники которого я показывал в первой части. У дороги туда расположилось самое необычное из благовещенских кладбище - Кладбище Динозавров. Первые кости древних драконов археологи нашли на амурском берегу в 1902 году, а в 1911-16 с китайской стороны Амура извлекли полный скелет утконосого маньчжурозавра, ныне стоящий в музее петербургского ВсеГеИ. Затем случилась Гражданская война, и в итоге к раскопкам вернулись лишь в 1999 году, да и то с помощью Бельгии. Кладбище Динозавров теперь считается уникальным: находится мало того что в черте города, так ещё и является одним из богатейших местонахождений позднего мела, то есть последних миллионов лет до Вымирания. Но внешне это просто пустырь за бетонным забором, а походом в палеонтологический музей (говорят, отличный) я от усталости и нехватки времени пренебрёг.
На заднем плане же - забавное наложение двух городов: ближние многоэтажки и телевышка - в Благовещенске, а дальние - в Хэйхэ.

С другой стороны от больницы, на самом краю промзоны, расположился неимоверно огромный торговый центр "Острова" - чуть ли не крупнейший на всём Дальнем Востоке. Вообще, в Хэйхэ по части шоппинга ездят в основном челноки, которым нужно много и дёшево, а вот шоппинг как развлечение давно уже стал прерогативой российского берега - по словам местных, торговые центры Хэйхэ от благовещенских отстают на поколение, да и вообще туризм на том берегу давно уже преобладает над торговлей. Ну а "Острова" ещё и содержат забавную "фишку" - Старый город, этакий bonus level исторического Благовещенска:

Где есть площади, дома, кафешки (в том числе "Казачья станица", где я попробовал пельмени "Амур" в горшочке):

Гостиница "Красная" с совершенно сталинским фасадом:

И даже памятник Геннадию Невельскому, заставивший меня вспомнить Сахалин. На самом деле открытие островного положения Сахалина было лишь частью большой экспедиции на Сахалян, как называли Амур маньчжуры. Построив базу Амурской экспедиции в устье великой реки, Невельской относился к её малолюдным берегам как к российской территории, и Николай I накануне Крымской войны успел по этому поводу сказать "Где раз был поднят русский флаг - там он спускаться не должен". И вот, когда на западе ещё дымились руины Севастополя, на востоке начались Амурские сплавы забайкальских казаков и экспансия в безлюдные периферии Поднебесной. Так что почву для основателей Благовещенска подготовил действительно ещё Невельской. Для меня же на Сахалине начиналось всё это долгое, тяжкое и очень дорогое путешествие, и там тоже были "Острова" - безобразный, но всё-таки лучший в Южно-Сахалинске хостел. Так мы с Олей пришли к выводу, что в первом городе нашего пути были "Острова курильщика", а в последнем - "Острова здорового человека".

Севернее центра, недалеко от вокзала (см. пост про Зею), но уже за путями, у подножья микрорайона расположился Парк Дружбы, а для своих - Китайский городок:

Соседи построили его здесь в 1995 году, но то время явно было не лучшим для культурных обменов. К началу 2000-х парк пришёл в запустение и стал местом не то что неприглядным, а откровенно опасным. Первый раз его приводили в порядок в 2012-м, а сейчас понемногу движется новая реконструкция. Например, лишь незадолго до моего приезда здесь почистили канал:

А вот "Маленькая Венеция", которую за дорогой строит с 2013 года "Хуафу" (самый известный в Благовещенске китайский инвестор) должна была открыться в 2017 году, но застопорилась в итоге на неопределённый срок. И только церковь Ксении Петербургской в перспективе канала воздвигли быстро.

Что интересно, классических микрорайонов, на краю одного из которых стоит этот парк, в Благовещенске тоже очень мало - в основном многоэтажки строились на месте Старого города. Исторический центр в окружении промзон с одиноким микрорайоном на западе - так ведь устроены многие города в Средней Азии! С той разницей, что в Благовещенске вместо лабиринтов махаллей - правильная сетка "царских" улиц.

А за микрорайонами Благовещенск, по большей части плоский, словно Петербург или Рига (дичайший контраст с Владивостоком и Хабаровском!), поднимается грядой сопок - довольно пологих, но гораздо более высоких, чем стоящие у их подножья дома. За теми сопками - довольно бесполезный аэропорт: в летнее время улететь менее чем за 20 000 рублей, жителю Благовещенска реально только через Хабаровск. Для пилотов же особый головняк - не нарушить при взлёте и посадке воздушное пространство Китая.
Но обосновались на склоне не китайцы, а простые русские армяне с косящим под туфовый Ереван рестораном "Панорама":

Своё название оправдывающим неплохо. И главная фишка этой панорамы в том, что отсюда не виден Амур. А значит и граница не видна, и Благовещенск сливается с Хэйхэ в единый полумиллионный город.

За трубами Благовещенской ТЭЦ (1976) чернеют трубы ТЭЦ в Хэйхэ. Судя по всему, они не так уж высоки и грандиозными кажутся лишь из-за более тонких пропорций - по мощности китайская ТЭЦ уступает нашей вчетверо. Но только вглядитесь в даты!

Телевышка - в России, у самого берега Амура, а вот многоэтажки за ней уже китайские, но согласитесь, тут трансграничность пейзажа совсем не видна?

А вот тут - уже куда заметнее: местами Хэйхэ напоминает московские районы-новостройки типа Тропарёва и Щукинской. В довольно средней по китайским меркам провинции Хэйлунцзян живёт 38 миллионов человек - примерно как во всей Азиатской части России от Челябинска до Чукотки, так что Харбин надо сравнивать по меньшей мере с Новосибирском или Екатеринбургом. Следующий уровень административного деления Поднебесной - округа, и вот они уже гораздо ближе к нашим регионам: округ Хэйхэ по населению меньше Приморья или Хабаровского края, но вдвое больше Амурской области, так что Хэйхэ и Благовещенск примерно равны по статусу. И первый - монументальнее и выше, зато второй - уютнее и зеленее.

А за Зеей на востоке - русский берег, такой пустой и свой:

Так закончилось двухмесячное путешествие по Дальнему Востоку, даже обзор которого мне пришлось делать в двух частях. Позади остались экзотические Сахалин, Курильские острова, Приморье. Холодное Охотское море, тёплое Японское море, самобытный Татарский пролив и бесконечный Тихий океан за Шикотаном. Я открыл для себя огромный новый регион, и безусловно - им проникся. Серия вышла длинной: 81 пост, и это не считая 5 ненаписанных постов про Хабаровск, о котором я расскажу лишь после следующей поездки в Приамурье. Туда я обязательно вернусь, чтобы увидеть индустриальный Комсомольск, печальный старый Николаевск, нанайцев и древние петроглифы, сёла репатриантов-староверов из Южного полушарья Земли, а может быть Шантарские острова с их китами. Кое-что, возможно, даже этим летом: билеты есть, а вот насчёт сил и времени я не настолько уверен. Пока что "сопка" вновь становится "холмом"...

Не далее как завтра я лечу открывать для себя ещё один огромный новый регион - Закавказье.

Автор VARANDEJ