2k
6 лет назад · 2 фото · 233291 просмотров · 43 комментария
Машина не разгоняется: 8 причин, которые влияют на скорость (2 фото)
Причин, почему машина плохо разгоняется достаточно много. Опытный автолюбитель хорошо знает особенности своего авто, сразу замечает падение мощности и начинает искать причины.
Любой двигатель при эксплуатации немного теряет мощность. Но даже на моторах с большим пробегом потеря составляет в среднем, около 10% от заявленной и водитель ее почти не замечает.
Но, если машина стала плохо разгоняться, пропала тяга двигателя, мотор потерял приемистость в момент нажатия на педаль газа, эксплуатировать транспорт становится затруднительно. Такая проблема требует диагностики и решения.
Иногда причина потери мощности разгона может быть очень простой. Как, например, у одного из участников автофорума: "Купил отличную машину марки **** (универсал) 2012г. V=2л, автомат. Педаль газа немножко тугая, когда жмешь в пол - нет динамики разгона. Ощущение что не 2л, а 1,6-1,8л. До этого ездил на такой же, только седан - он намного резвее. В чем может быть причина? Или для универсала это нормально?"
Ему в ответ приходит шокирующее признание: "Я тоже столкнулся однажды при обгоне с тем, что динамика пропала. Оказалось, что КОВРИК резиновый, сцук такой, пополам под педалью сложился :) Развернул - и все стало в порядке".
Через пару часов на том же форуме откровение владельца нового авто: "Кросавчег! Думаю, дай и правда посмотрю - может коврик? Заглянул в салон, а там и правда КОВРИК ***** забился под педаль! Поправил и полетел 150км/ч. Кайф! СПАСИБО))))".
Порадуемся за тех, кто смог исправить проблему таким простым способом. Для тех же, у кого скорость набирается медленно, а коврик ни при чем, рассказываем, в чем еще могут быть причины.
Но, если машина стала плохо разгоняться, пропала тяга двигателя, мотор потерял приемистость в момент нажатия на педаль газа, эксплуатировать транспорт становится затруднительно. Такая проблема требует диагностики и решения.
Иногда причина потери мощности разгона может быть очень простой. Как, например, у одного из участников автофорума: "Купил отличную машину марки **** (универсал) 2012г. V=2л, автомат. Педаль газа немножко тугая, когда жмешь в пол - нет динамики разгона. Ощущение что не 2л, а 1,6-1,8л. До этого ездил на такой же, только седан - он намного резвее. В чем может быть причина? Или для универсала это нормально?"
Ему в ответ приходит шокирующее признание: "Я тоже столкнулся однажды при обгоне с тем, что динамика пропала. Оказалось, что КОВРИК резиновый, сцук такой, пополам под педалью сложился :) Развернул - и все стало в порядке".
Через пару часов на том же форуме откровение владельца нового авто: "Кросавчег! Думаю, дай и правда посмотрю - может коврик? Заглянул в салон, а там и правда КОВРИК ***** забился под педаль! Поправил и полетел 150км/ч. Кайф! СПАСИБО))))".
Порадуемся за тех, кто смог исправить проблему таким простым способом. Для тех же, у кого скорость набирается медленно, а коврик ни при чем, рассказываем, в чем еще могут быть причины.
Почему автомобиль медленно разгоняется?
Здесь мы рассмотрим причины, по которым мотор перестает тянуть, замедленно реагирует на нажатие педали газа, дымит, пропадает приемистость двигателя и т.д.
Что влияет на скорость разгона автомобиля?
Температура наружного воздуха. Это заметно на 3-х или 4-х цилиндровых атмосферных двигателях (обычно 8-клапанных) с рабочим объемом до 1.5 литра. В жару владельцы таких машин отмечают, что машина «не едет». Это связано с тем, что объемная часть горячего воздуха из атмосферы в двигателе уменьшается, в результате чего ухудшается и тяга. Такое явление нельзя считать поломкой. Все придет в норму с понижением температуры воздуха на улице .
Горючее низкого качества, не соответствие октанового числа бензина. Автомобиль может начать медленнее разгоняться сразу после заправки на АЗС. Снижается мощность, может возникнуть детонация двигателя, вероятны проблемы с запуском ДВС и т.д. В одних ситуациях нужно просто разбавить топливо более качественным, в других нужно полностью сливать горючее из бака. В самом сложном случае придется промывать систему питания двигателя.
Загрязнение воздушного фильтра. Загрязненный фильтр не дает поступить достаточному количеству воздуха в двигатель. Для сгорания всего объема подаваемого топлива не хватает кислорода. Топливный заряд не отдает максимум своей энергии поршню. В этом случае двигатель не тянет и дымит. Решение: заменить воздушный фильтр двигателя. Замену можно сделать самому.
Свечи зажигания на бензиновых моторах являются «расходником». Даже дорогие иридиевые или платиновые свечи с большим заявленным ресурсом на отечественном бензине выходят из строя довольно быстро. Свечи нужно менять регулярно.
Свечи зажигания могут выводить из строя загрязнение электродов, нагара и налета, изменение зазора между электродами и т.д. Решение: почистить свечи, выставить зазор. Старые и грязные или не правильно подобранные свечи нарушают процесс воспламенения смеси топлива и воздуха в цилиндрах. Может возникнуть детонация двигателя. Обратить внимание на настройку системы зажигания, бронепровода, катушки, правильно выставленный УОЗ (угол опережения зажигания).
Топливная система. Загрязненная система питания не дает подавать в двигатель достаточное количество горючего. В рабоче-топливной смеси много воздуха, а топлива мало. Причиной может быть забитый фильтр топлива. Его нужно менять каждые 15-20 тыс. км. Нужно чистить инжектор или карбюратор. Загрязненные жиклеры или форсунки могут быть причиной нехватки топлива в моторе.
Бензонасос. Снижение его производительности одна из причин потери тяги двигателя. На моторах с инжектором нужно проверять электробензонасос в топливном баке. Нужно менять или чистить дополнительную сеточку-фильтр бензонасоса.
Выхлопная система. Сильное загрязнение системы выпуска также влияет на набор скорости. Особенно у инжекторных авто с катализатором. Выхлопная система - это фильтр, через который проходят выхлопные газы для очистки. Если пропускная способность катализатора снижена, тогда мощность падает. Решение. Замена катализатора на новый. В целях экономии денежных средств на ремонт распространена практика удаления катализатора. Минусы этой операции – в выхлопной системе появляются шумы и можно почувствовать запах выхлопных газов во время работы мотора.
Износ двигателя или повреждение деталей и узлов ДВС, т.е. поломка двигателя. Речь идет о снижении компрессии, появлении задиров на зеркале цилиндров, сильном износе и залегании поршневых колец, проблемах с клапанами ГРМ и т.д. Не во всех случаях требуется капитальный ремонт двигателя. Бывает достаточно заменить поршневые кольца, почистить двигатель от кокса и нагара, заменить маслосъемные колпачки, отрегулировать клапана. Необходима комплексная диагностика двигателя в случае его разборки. Нужно проверить и исключить вероятность подсоса лишнего воздуха на впуске, а также утечек топлива или завоздушивания системы питания.
Все, что перечислено выше приводит к нарушению смесеобразования. Меняется соотношение топлива и воздуха, и это мешает работе мотора.
Что влияет на скорость разгона автомобиля?
Температура наружного воздуха. Это заметно на 3-х или 4-х цилиндровых атмосферных двигателях (обычно 8-клапанных) с рабочим объемом до 1.5 литра. В жару владельцы таких машин отмечают, что машина «не едет». Это связано с тем, что объемная часть горячего воздуха из атмосферы в двигателе уменьшается, в результате чего ухудшается и тяга. Такое явление нельзя считать поломкой. Все придет в норму с понижением температуры воздуха на улице .
Горючее низкого качества, не соответствие октанового числа бензина. Автомобиль может начать медленнее разгоняться сразу после заправки на АЗС. Снижается мощность, может возникнуть детонация двигателя, вероятны проблемы с запуском ДВС и т.д. В одних ситуациях нужно просто разбавить топливо более качественным, в других нужно полностью сливать горючее из бака. В самом сложном случае придется промывать систему питания двигателя.
Загрязнение воздушного фильтра. Загрязненный фильтр не дает поступить достаточному количеству воздуха в двигатель. Для сгорания всего объема подаваемого топлива не хватает кислорода. Топливный заряд не отдает максимум своей энергии поршню. В этом случае двигатель не тянет и дымит. Решение: заменить воздушный фильтр двигателя. Замену можно сделать самому.
Свечи зажигания на бензиновых моторах являются «расходником». Даже дорогие иридиевые или платиновые свечи с большим заявленным ресурсом на отечественном бензине выходят из строя довольно быстро. Свечи нужно менять регулярно.
Свечи зажигания могут выводить из строя загрязнение электродов, нагара и налета, изменение зазора между электродами и т.д. Решение: почистить свечи, выставить зазор. Старые и грязные или не правильно подобранные свечи нарушают процесс воспламенения смеси топлива и воздуха в цилиндрах. Может возникнуть детонация двигателя. Обратить внимание на настройку системы зажигания, бронепровода, катушки, правильно выставленный УОЗ (угол опережения зажигания).
Топливная система. Загрязненная система питания не дает подавать в двигатель достаточное количество горючего. В рабоче-топливной смеси много воздуха, а топлива мало. Причиной может быть забитый фильтр топлива. Его нужно менять каждые 15-20 тыс. км. Нужно чистить инжектор или карбюратор. Загрязненные жиклеры или форсунки могут быть причиной нехватки топлива в моторе.
Бензонасос. Снижение его производительности одна из причин потери тяги двигателя. На моторах с инжектором нужно проверять электробензонасос в топливном баке. Нужно менять или чистить дополнительную сеточку-фильтр бензонасоса.
Выхлопная система. Сильное загрязнение системы выпуска также влияет на набор скорости. Особенно у инжекторных авто с катализатором. Выхлопная система - это фильтр, через который проходят выхлопные газы для очистки. Если пропускная способность катализатора снижена, тогда мощность падает. Решение. Замена катализатора на новый. В целях экономии денежных средств на ремонт распространена практика удаления катализатора. Минусы этой операции – в выхлопной системе появляются шумы и можно почувствовать запах выхлопных газов во время работы мотора.
Износ двигателя или повреждение деталей и узлов ДВС, т.е. поломка двигателя. Речь идет о снижении компрессии, появлении задиров на зеркале цилиндров, сильном износе и залегании поршневых колец, проблемах с клапанами ГРМ и т.д. Не во всех случаях требуется капитальный ремонт двигателя. Бывает достаточно заменить поршневые кольца, почистить двигатель от кокса и нагара, заменить маслосъемные колпачки, отрегулировать клапана. Необходима комплексная диагностика двигателя в случае его разборки. Нужно проверить и исключить вероятность подсоса лишнего воздуха на впуске, а также утечек топлива или завоздушивания системы питания.
Все, что перечислено выше приводит к нарушению смесеобразования. Меняется соотношение топлива и воздуха, и это мешает работе мотора.
Проблемы двигателей с инжектором
Здесь рассмотрим подробнее проблемы двигателей с инжектором, которые имеют ЭСУД и оснащены электронным впрыском.
Правильно будет разделить причины на две группы: механические неисправности;
неполадки по электронной части и электрике.
ЭСУД состоит из электронных датчиков, которые подают сигналы на ЭБУ, откуда блок управления посылает команды на исполнительные устройства. Сбой в одном из датчиков может повлиять на работу мотора. Неправильный сигнал от кислородного датчика (лямбда-зонд) приведет к тому, что ЭБУ будет получать неверную информацию. То же самое происходит когда некорректно работает ДМРВ. После этого, на основе не верных данных, блок готовит топливно-воздушную смесь, которая не соответствует режимам работы двигателя.
Поэтому инжекторный двигатель теряет мощность, работает со сбоями, переходит в аварийный режим, агрегат дымит и т.д.
На моторах с электронным впрыском на начальном этапе нужно проверить: уровень загрязнения фильтра топлива и воздуха,
инжектор,
свечи зажигания (желательно заменить),
качество высоковольтных бронепроводов,
бензонасос,
регулятор давления в топливной рампе.
Выполнить компьютерную диагностику автомобиля.
Нужно отметить, что в процессе поиска неисправностей в обязательном порядке: проверяется точность установки ремня/цепи ГРМ,
чистится дроссельная заслонка,
анализируется корректность работы системы изменения фаз газораспределения, рециркуляции отработавших газов
Если вы заметили, что автомобиль стал разгоняться медленнее, чем раньше, лучше сразу сделать комплексную диагностику. После того, как специалисты определят причину снижения тяги, нужно устранить неполадку. Это позволит избежать более серьезных последствий.
Правильно будет разделить причины на две группы:
ЭСУД состоит из электронных датчиков, которые подают сигналы на ЭБУ, откуда блок управления посылает команды на исполнительные устройства. Сбой в одном из датчиков может повлиять на работу мотора. Неправильный сигнал от кислородного датчика (лямбда-зонд) приведет к тому, что ЭБУ будет получать неверную информацию. То же самое происходит когда некорректно работает ДМРВ. После этого, на основе не верных данных, блок готовит топливно-воздушную смесь, которая не соответствует режимам работы двигателя.
Поэтому инжекторный двигатель теряет мощность, работает со сбоями, переходит в аварийный режим, агрегат дымит и т.д.
На моторах с электронным впрыском на начальном этапе нужно проверить:
Нужно отметить, что в процессе поиска неисправностей в обязательном порядке:
Если вы заметили, что автомобиль стал разгоняться медленнее, чем раньше, лучше сразу сделать комплексную диагностику. После того, как специалисты определят причину снижения тяги, нужно устранить неполадку. Это позволит избежать более серьезных последствий.
Метки: #speed #Авто #автомобили #бензин #диагностика автомобиля #моторы #почемучки #скорости
Джеттер для ускорения разгона , есть даже с круиз-контроль на Авито, стоит хороший в районе 15 000
Поставьте джеттер и проблема решена!
Есть еще причины:
1. забыл поднять якорь.
2. забыл свернуть тормозной парашют.
3. сзади кто-то держит...
Я занимаюсь несколько лет диагностикой и автоэлектрикой. Умиляют такие посты. Чтобы ремонтировать автомобиль, надо не читать такие советы, а изучать устройство автомобиля и понимать физические принципы. В общем, было бы желание, разобраться можно (и нужно). Именно с умом надо подходить, а не тыкаться как слепой котенок наугад. Попадаются такие клиенты, которые начитаются "желтизны" и меняют все подряд.
Логан 30 тыс. https://www.zr.ru/content/articles/770805-zamena-svechej-zazhiganiya-v-16-klapannom-dvigatele-renault-logansandero/https://www.zr.ru/content/articles/770805-zamena-svechej-zazhiganiya-v-16-klapannom-dvigatele-renault-logansandero/
Фокус 45 тыс. https://www.ford.ru/content/dam/guxeu/ru/ru_ru/documents/service-and-repair/Focus_2015.pdfhttps://www.ford.ru/content/dam/guxeu/ru/ru_ru/documents/service-and-repair/Focus_2015.pdf
Есть еще куча машин, где раз в 30 тыс. можно поменять свечи за 250 руб. комплект. В чем проблема?
А теперь дополнительный гемор и на "бюджетных" машинах. Во, на Сандеро надо впускной коллектор корячится снимать. Хотя на предыдущем движке вообще не было проблем.
Возможно.
еьануться пост.. короче, если ьуево тянет, надо искать, почему ьуево горит..
И кнопку ЭКОрежима надо выключать, когда хочешь резвее разогнаться. )))
никогда бы не догадался
Хотите быстрое здить - смените кучера.
Вот и пришли времена водил без технической базы. А хер его знает как авто ездиет...
Да потому, что толкают фигово
На механике ещё сцепление изнашивается. Был момент что машина потряла былую прыть. Грешил на всё подряд, включая муфту VVTI. Поменяли сандартный набор расходников - фильтры, свечи итд. Не помогло. Поменял сцепление и наступило счастье. Машина стала резвой как до этого.
Это немного разные вещи))) Отсутствие динамики и буксующее от износа сцепление))) Более менее опытный водитель должен понять сразу))
Когда сцепление начинает изнашиваться, это проявляется на высоких передачах. Т.е. машина становится "вялой" и "с ходу" очень уныло разгоняться, вынуждая постоянно переключаться "вниз". По началу это воспринимается как потеря мощности.
То есть рост оборотов двигателя и отсутствия разгона при этом тупо не замечаем... аднак...
По началу он не настолько велик. В том то и дело. Нет такого, что тапку в пол, обороты в гору, а машина не едет. С места первая вторая всё как обычно, а вот дальше машина разгоняется, но вяло. К примеру на подъёме который раньше легко преодолевался на третьей, приходится втыкать вторую.
Но при этом обороты двигателя не соответствую скорости. Не так ли? Да и разницу потери скорости по причине нехватки мощности и отказа трансмиссии заметит ну просто невозможно... а хотяааа.
Да не настолько разница большая говорю же. Вот на мотике у меня было изношенное сцепление, так вот там да, на ходу ручку откручиваешь чтобы пульнуть, обороты в красную зону, а он не разгоняется. Как будто сцепление выжато. А на машине нет такого яркого эффекта. Возможно если сцепление сжечь вконец - то будет так, но я до этого не доводил. А по началу просто ощущение что машина тупит.
"обороты в красную зону, а он не разгоняется. " Ну если различать лишь такую разницу, тогда да, несчастные 500 - 1000 оборотов провала не заметишь. Потом. Если сцепление сухое такая адская пробуксовка (потеря скорости при нагрузке) очучается носом. Это если сухое подгорелое сцепление, а не то, что за пробуксовкой скрывается ещё одна проблема - течь масла через сальник коленвала или первичного вала. Правда на некоторых авто это ещё сопровождается запросом масла на выхлопную систему.
Кста. Если сцепление подгорело то это не спроста. Это собсно результат, а где то есть причина. Хотя эта причина бывает и за рулём. Только в этом случае на гражданском авто сцепление - расходник.
ну это же происходит постепенно - износ же не наступает вот так сразу. и кстати у меня запаха сцепления не было. просто машина хуже набирала скорость если дать газу на 3-4-5 передачах. вот и всё. и после замены сцепления я бы не сказал что обороты стали ниже. просто на тех же оборотах вернулась тяга. если к примеру забивается топливный фильтр или бензонасос начинает хуже качать - обороты остаются те же, просто машина не едет, двигатель не развивает мощность. здесь были такие же симптомы. я это и имел ввиду. что ранние симптомы изношенного сцепления выглядят как потеря мощности.
ну например если сцепление отходило под 100 тысяч я думаю это вполне может быть результатом
О том что Вы говорите не имеет ничего общего с пробуксовкой сцепления. Несоосность КПП и двигателя - может быть. Ещё какая либо неисправность трансмиссии дающая паразитную нагрузку на двигатель. Которая самоустранилась после снятия и установки КПП при замене сцепления. Возможно временно. Как вариант износ посадки подшипника первичного вала. Не всегда может сопровождаться неисправностью четвёртой передачи.
При износе сцепления и его пробуксовке с движка тупо не снимается момент. Ну собсно с мото Вы так и описали.
100 тысяч это уже не расходник. Не так ли? И собсно это результат работы им. ;)
Я описываю, что было у меня. Поменял сцепление, причём только диск и выжимной, корзина не была изношена. Я к этому моменту наездил на ней порядка 100 тысяч. Меняли ли сцепление до меня - не знаю. Подореваю что нет и диск там был ещё японский. Общий пробег был около 250 тысяч. После замены машина поехала как надо. Проездил на ней ещё два года, потом продал. Всё.
Очень неплохая работа по Введению в специальность.Хорошо,что ВУЗы начали учёбу. Наверное Автомобили и автомобильное хозяйство,или Автосервис))))
И самый простой вариант: низкое давление в шинах. ;)
кг/ам
В 90 % случаев, если вы считаете, что автомобиль, прослуживший вам верой и правдой несколько лет, стал разгоняться вяло - он вам просто НАДОЕЛ.
Вам элементарно хочется большего.
Это нормальное явление, в-среднем авто надоедает за 4-5 лет, а к 8 годам начинает откровенно раздражать.....
Лично я с 1996 по 2009 год проездил на 2.0л МКП.....
Летом 2009 простоял в Краснодаре в пробке больше часа, при +45, без кондиционера....
Чуть не сдох......после этого оказался в автосалоне с твердым намерением приобрести авто на автомате, с кондеем....продаван советовал купить 3.5л............пожадничал, купил, 2.5л АКПП.....разница была небольшая......
сильно пожалел.
очень.
много раз.
отдав ведро денег, не почувствовал ощутимой разницы в динамике авто.....
а как-то хотелось большего.....
и еще.....
то, о чем не говорит никто.....
на старых авто, которые ЕВРО-ничего, или ЕВРО-1 - там очень честные двигателя.
дал ему газу - он весь рвет, пытается ускориться, плевать ему на все.....
современные же движки...задушены экологами так, что...непонятно, где там эти 200 кобыл спрятались, если старенькие 115 рвут их на разгоне до 60-80 км\ч.......
А причем тут атмосферники? Я про "современные же движки...задушены экологами так, что...непонятно, где там эти 200 кобыл спрятались".
Современные движки в основной массе своей уже не атмосферники,. Взять, например, VAG. И там многое придушено в угоду экологам (как Вы и сказали), или налоговому барьеру. Поэтому прошивки (первых уровней) легко возвращают по сути изначально заложеннную инженерами мощность. Само собой речь НЕ идет про бОльшие стейджи, там надо менять и впуск, и сам турбо-кит, и даже, коробку, ибо долго не проживет.
Опель - половина без турбин.
Почти все японцы - без турбин
Начальные комплектации мерса и БМВ - без турбин.
Даже ваг оставил атмосферу 1.6, которую, кстати, в РФ покупают лучше всего.
Большинство французов - без турбин, как и Италия.
Почти Все официальные корейцы и китайцы - без турбин.
Месье, Вы меня прям ошарашили, чесслово. Или у Вас устаревшие данные или это такой тонкий троллинг, не знаю.
Тойота, крупнейший из японцев - относительно давно уже использует турбины - Камри с 2015, Рав4, Крузер 200, Лексус RX, это только так, навскидку.
Ниссан, точно знаю, что стоят на Патфайндерах, Juke, и вообще они лет пять назад громко объявили, что вместо 6 цилиндрового атмосферника переходят на новый 4-х цилиндровый турбо.
Мицубиси - Лансеры, Аутлендеры - имеют турбины
Про Субару так вообще молчу. И это "почти все японцы без турбин"? Ну может 10-20 лет назад да, но не сейчас.
Европа почти вся уже мигрировала на малую кубатуру с турбиной, именно оттуда и пришла мода на маленькие движки, которые могут нормально тянуть только благодаря турбинам.
Почти все дизели на турбо (что логично, иначе даже непонятно как на нем ехать). Сам рулил как то Фиатом 500 турбодизель
"Начальные комплектации" у БМВ и Мерсов, так мило :) Правда только основной фокус у обоих на "неначальных" комплектациях. Особенно это забавно про Мерсы :) Уж где-где, а там пошла пьянка с битурбо с "дешевой" C-шкой уже много лет назад. И уж еще забавнее выглядит кампания по добавлению в название моделей kompressor с обязательной лепкой на багажник оной даже для младших серий. Потом, правда, успокоились, когда это перестало их выделять из массы.
Даже ВАГ оставил 1,6? А в какой модели, если не секрет? Не нашел на офф сайте. Все Гольфы и его одноплатформенники сейчас идут на 1,4 или 2,0, очень редко 1,8 - и все этого TSI, TFSI, TDI и т.д. (но везде есть буковка T)
Пассаты, Тигуаны - TSI/TDI. Где искать атмосферник у VW?
Короче, даже несмотря на то, что я разделю Вашу любовь к атмосферникам, тренды таковы, что их всё меньше и меньше, увы.
Шьются и атмосферники. Пример: 4В12 2,4л от Мицу. Сток - 167, до ~180-ти шьется без потери моторесурса, с потерей - до 200 с копейками. Инфа с канала "Лиса рулит".
О дизнляр речь не идёт.
Нынче не найти атмо- дизеля.
Последние делали японцы на tlk 4.2 в начале 90-х
Поло до сих пор продают с 1.6
Камри 2.0, 2.5 и 3.5 без турбины
Короллы - без . Все бензиновые джипы - без.
Ниссану.....я не знаю турбониссанов, кроме gtr и непопулярной модификации джука 1.6 с красными чёрточками в обвесе.
Кстати, ВАГ уже наелся гарантийных ремонтов и проблем с экологией маленьких движков и от 1.4 снова возвращается к 2.0
Посмотрите внимательно - турбобензинок не так и много.
Корея почти вся атмосферная, только сейчас стали появляться на нашем рынке модификации с турбинами.
На мерсах стоял 1.8 не с турбиной, а с компрессором рутс.....
а также отсутствие спойлера и реактивного двигателя