Арагацотн. Часть 2: Ошакан и Амберд (52 фото)

- так Валерий Брюсов описывал пейзаж Айраратской долины, к которому с тех пор успела добавиться ещё и Армянская АЭС. Алагяз - это тюркское название Арагаца, самой высокой горы (4090м) в нынешних границах Армении, в пейзаже долины действительно словно склонившейся перед грандиозным Масисом. Но Арарат хоть и священный, а всё ж таки вулкан, и потому люди рядом с ним селились неохотно. Арагацотн (Арагацево подножье) на древности богаче, чем Масеацотн (Араратово подножье), и так было даже в те времена, когда последний ещё не достался Турции. В прошлой части: https://fishki.net/3305888-aragacotn-chasty-1-ashtarak.html я показывал Аштарак, центр Арагацотнской области, а сегодня отправимся в его западные окрестности - на родину армянского алфавита Ошакан и к самой зрелищной в Армении заоблачной крепости Амберд.

В 336 году Рим и Персия в очередной раз не поделили своего переходящего вассала - Армению, и шахиншах Шапур II пошёл на неё войной. Решающее сражение той не первой и не последней и в общем весьма заурядной войны развернулось у подножья Арагаца, а особо отличился в нём нахарар (князь) Ваган Аматуни, в награду получивший себе в удел Арагацотн. Той битве, кажется, посвящён высокий обелиск на трассе Ереван-Гюмри в нескольких километрах западнее Аштарака. Он стоит где-то недалеко от развилки - налево, то есть вниз, Ошакан, а направо, то есть в гору, дорога на Амберд:

Ошакан - крупное село (5,9 тыс. жителей) в 5 километрах от Аштарака ниже по реке Касах, на въезде со стороны областного центра встречающее сталинским зданием винзавода. Одно из ближайших сёл называется Воскеат - как и сорт белого винограда, выведенный здесь ещё при Урарту:

На центральной улице Ошакан даже не кажется селом - скорее, небольшой городок, и кабы ни дата "1926" на типично дореволюционного вида фасаде, я бы даже заподозрил, что уездный:

Нет, просто армяне строили в таком стиле и десяток лет после революции, пока Александра Таманян в Ереване придумывал армянской архитектуре новое лицо.

С русской традицией соседствует персидская - до присоединения к России армянские города и крупные сёла имели типично ближневосточный вид с глухими глиняными фасадами и резными дверями мощных ворот:

На карте Ошакан выглядит "пончиком" - его кварталы опоясывают подножье лысого холма Диди-Конд (встречал так же название Шерш-Блур), на вершине которого ещё в 8 веке до нашей эры была построена небольшая урартийская крепость. Меняя хозяев она простояла порядка 1500 лет, и в 336 году стала замком Ваана Аматуни. А благодаря его потомкам Ошакан сделался одним из самых священных мест армянского народа, как Хор-Вирап или Эчмиадзин. Те были связаны с судьбой крестителя армян Григория Просветителя, а рядом с замком Аматуни в 440 году нашёл вечный покой их друг семьи Месроп Маштоци:

Сын богатого крестьянина из земли Тарон, что к западу от озера Ван, у нынешнего Муша, в юности Месроп выучился в школе, овладев персидским, сирийским, арамейским и греческим языками. Вскоре полиглота призвали писарем в столичный Двин, в войско царя Хосрова V. Но оружие не смогло защитить Армению от двух сверхдержав, и служа в армии, Масроп Маштоц видел немало проигранных битв, а затем и вовсе раздел Армении 387 года между Персией и Римом. Писарь постригся в монахи и ушёл в Гохтн, восток нынешней Нахичевани, надеясь проповедовать христианство по-прежнему многочисленным армянским язычникам в горах Зангезура. Там он быстро столкнулся с необходимостью перевода Библии на родной язык, которая в свою очередь потянула за собой другую идею: ни одна из известных Маштоцу азбук не передавала всей армянской фонетики. Значит, - рассудил Маштоц, - армянам нужен свой алфавит, который к тому же защитит их от растворения в более могучих державах. В чём и убедил монах армянских ирерахов, вернувшись в Вагаршапат. Надо заметить, о том, как писали армяне в древности, единого мнения нет - то ли они с самого начала пользовались то греческой, то арамейской, то ассирийской письменностью, из которых после Крещения официальной стала первая, то ли имели свой алфавит, опять же отвергнутый после Крещения. По крайней мере именно восстановленным древнеармянским алфавитом некоторые исследователи считают Данииловы письмена, присланные в 404 году армянскому царю сирийским епископом Даниилом. По другой версии письмена были всего лишь адаптацией арамейского, и это кажется мне более правдоподобным: считанные месяцы помучившись с "данилицей", армянское духовенство поняло, что ЭТИМ пользоваться нереально!

В последующие несколько лет Месроп проделал поистине грандиозную работу, фактически став первым в мире полевым лингвистом. Он объехал всю Армению, детально изучив её весьма разнородные говоры, совершил экспедицию в Месапотамию и Сирию в поисках утраченного древнеармянского алфавита, опрашивал всяческих учёных да мудрецов, долгие месяцы корпел в библиотеках Эдессы, обобщал опыты греческого, среднеперсидского и даже эфиопского письма, внешнее сходство которого с армянским и ныне отмечают многие путешественники. Маштоц задался целью создать подлинно национальный алфавит без буквосочетаний и надстрочных знаков, идеальный для своего языка и не подходящий для других языков. Но по ходу работы он просто стал крупнейшим в тогдашнем мире лингвистом, и производство алфавитов в итоге поставил на поток. В 405 году Маштоц одарил новой азбукой родную Армению, десятилетие спустя - Грузию (с чем, впрочем, многие грузины не согласны), а в 420 ещё и Кавказскую Албанию, то есть прото-Азербайджан. Алфавит последней, правда, в мусульманские эпохи был утрачен вместе с языками, а вот армянский алфавит оказался одним из самых совершенных в истории - со своими 38 знаками он остаётся почти неизменным уже 1600 лет.

Сам же Маштоц ещё основал первую армянскую семинарию в Вагаршапате, почти что стал католикосом (а фактически был его врио), всё-таки перевёл на армянский Библию, а под старость лет под давлением людей сасанидского шаха был вынужден покинуть столицу. Приютили старого учителя князья Аматуни в своём Ошакане, и хотя умер Маштоц во время поездки в Вагаршапат, здесь, под холмом Диди-Конд он был похоронен. Старый купольный храм над его могилой время не пощадило, и лишь в 1875-76 годах на его месте были построены нынешние церковь и школа. Храм Сурб-Месроп имеет совершенно необычную композицию "антикирхи" с башней-колоколней не над входом, а над алтарём. Построенная в 1884 году, вероятно она воспроизводит облик раннехристианских башен-мартириев, стоявших некогда в Вагаршапате над могилами крестителей армении.

Небольшой обелиск с армянским алфавитом был на одном из прошлых кадров. Ещё два алфавита - непосредственно в церкви, на её резной входной двери и на стеле у спуска в крипту Месропа под алтарём:

Церковный зал действительно куда больше напоминает немецкие кирхи, чем раннехристианские базилики:

А над входом - совершенно удивительная фреска. Чем удивительная? Ну хотя бы тем, что написана была в 1960 году! Ведь учиться, учиться и учиться завещал ещё дедушка Ленин, и не как храм, а как мемориал на могиле просветителя церковь Сурб-Месроп действовала и в советское время. В окне - четвёртый алфавит:

К церкви примыкает школа имени Месропа:

Примечательная ещё и тем, что в 1915-19 годах служила интернатом для сирот геноцида армян в Османской империи:

От школы впечатляет вид на серпантин, ныряющий в по-прежнему глубокий каньон Касаха:

Ко второму на десяток километров (см. прошлую часть) старинному мосту (1706):

И народным часовенкам в скалах:

С другой стороны - памятник Месропу Маштоци (1962), куда в начале сентября торжественно привозят школьников со всей Армении разучивать первую букву. Да, и это уже пятый алфавит!

За школой - высохшие клумбы в деревянных кадках:

На месте урартийской крепости и замка Аматуни теперь церковь Сурб-Григор совершенно неясного возраста:

Выше сельских кварталов подножье Диди-Конда опоясывает огромное старое кладбище:

Куда пошли мы посмотреть на тух-манук - святилище Чёрного Отрока. Это не имя собственное, а древний народный культ, местами которого могли быть как часовня или хачкар, так и дерево или камень. Тух-Манука отождествляют с Ваганом, дицем (божеством) огня, грома и войны в дохристианской Армении, но отроком со смуглой кожей изображается и индийский Кришна! Словом, культ тух-манука явно уходит корнями куда-то глубоко в религию древних ариев, и загадкой остаётся лишь то, почему Чёрный Отрок пережил всех прочих дицев. Как бы то ни было, для армянских крестьян он был народным заступником, к нему ходили попросить исцеления от болезней, и как на степных обах, оставляли символические дары.

Впрочем, местные на вопрос, что это, не задумываясь ответили - "часовня", но вместе с тем покосились на меня как-то нехорошо, словно помнили о древнем культе, но постеснялись говорить. С виду тух-мануки - действительно просто заброшенные часовни, внутри которых богатые "народные алтари":

По левую руку с кладбища открывается вид на "антикирху" Святого Месропа:

Справа - на цепляющий облака Арагац:

Впрочем, отсюда, с подножья, его вершина еле-еле видна: при весьма эффектном абрисе, Арагац довольно пологий. Ну а нам дорога вверх по его склону, где заканчиваются пятна лесов и хорошо заметен провал ущелья:

Белые пятна же на склонах - это телескопы. Над подножьем Арагаца буквально нависает большое село Бюракан (4,6 тыс.), где действует Бюраканская астрофизическая обсерватория имени Виктора Амбарцумяна, который её основал в 1946-56 годах и возглавлял до 1988 года. В 1961-93 годах (фактически до 1988-го) при ней действовала ещё и станция Ленинградского университета, куда ездили на практику изучавшие астрономию студенты. Отсюда было сделано множество открытий, но важнейшим направление работы Бюраканской обсерватории стало изучение зведообразования и межгалактического пространства, а кроме того, прямо здесь строился орбитальный телескоп "Глазар" для станции "Мир" (1987). Символом Бюраканской обсерватории стал Зеркальный телескоп имени Амбарцумяна (1976), входящий в тройку крупнейших оптических телескопов бывшего СССР и Европы. Параметры самого телескопа большинству читающих эти строки вряд ли что-то скажут, но сама башня его высотой метров тридцать. Ещё здесь есть огромный радиотелескоп Паисия Геруни (1985) у села Оргов за каньоном, и, конечно же, впечатляющий архитектурный ансамбль в неповторимом армянском стиле... но мы, увы, в обсерваторию заехать не успели.

Амберд стоит вне населённых пунктов, и такси дотуда можно было взять и в Ошакане. Но я зачем-то решил вернуться в Аштарак, понадеявшись, что в тот же Бюракан нам подвернётся автобус. Эта надежда не оправдалась, но зато где-то на отшибе нам попался на редкость удачный таксист: где Амберд, он толком не знал, дальность поездки явно недооценил и потому занизил цену (рублей 400), да ещё и порядком попетлял по склонам в поисках нужной дороги, за те же деньги показав нам гораздо больше. И главное - хорошим человеком оказался, так как редкий таксист будет столь приницпиально верен первоначальному уговору. У начала подъёма, на гюмрийской трассе - село Агарак, основанное в Первую Мировую беженцами из Османской империи. Агараков в Армении, надо сказать, что в России Сосновок, и как я понимаю, это название означает примерно "угодье" или "ферма". В центре Агарака есть стела жертвам геноцида, но я её так и не заснял. Зато ближе к трассе - руины базилики 5 века:

В Армении это совершенно нормально:

Но от того не менее потрясающе:

А циклопическая кладка архаична даже на фоне прочих древнейших армянских церквей. Что, если это - старейший христианский храм мира, сумевший уцелеть до наших дней?

Выше по склону, в селе со странным названием Ахцк, я заметил какие-то камни да толпу туристов на них. И не придал этому значения, а зря - там была не очередная базилика, а гробница Аршакидов, царей Великой Армении. По преданию, персы в ходе очередной войны разграбили стольный Ани и среди прочих трофеев решили вывезти в Иран останки армянских монархов. Но под Арагацем удача в который раз улыбнулась армянской армии, враг был разбит, а цари похоронены в крипте, сооружённой в 359-60 годах. На стене её изображён воин, побеждающий вепря, в тогдашней традиции олицетворявшего Иран. На самом деле, конечно, в тех могилах мог покоиться кто угодно из каких угодно более поздних времён, но всё же то, что я упустил Ахцк при подготовке - жаль.

Между тем, мы поднимались всё выше, и вот впереди показался монастырь Тегер, включающий храм Сурб-Аствацацин и парные часовни, построенные в 1213-21 годах зодчим Ахбайриком. В иной стране он сам был бы достопримечательностью, которую не стоит пропускать, но в Армении это не большая редкость, чем у нас храм в стиле "нарышкинского барокко". Интереснее было бы забраться на холм за монастырём - как я понимаю, он нависает прямо над бюраканским радиотелескопом:

Но водитель понял, что едем мы куда-то не туда, и на телескопе дорога закончится, а потому стремительно порулил вниз, обратно к трассе и снова вверх другим берегом ущелья. Вдали поднимается кальдера Араилер (2576м), вместе с Арартом и Арагацем третья самая заметная гора в округе Еревана.

На зелёных улицах Бюракана вдруг обнаружился вездеход:

Но за деревьями уже показываются то и дело руины Амберда, мрачной чёрной крепости на безлесном карнизе горы, в 2300 с лишним метрах над уровнем моря. Как видите по скопищу машин правее - туристская тропа сюда не зарастает:

Чуть не доезжая крепости обнаружилась метеостанция, рядом с которой голосовал долговязый автостопщик с добрым взглядом. Я попросил таксиста притормозить, и вот по пути к крепости у нас появился третий. Саша (как всегда не уверен, что верно запомнил имя) оказался из Кременчуга, работать ездил в Польшу, а путешествовать - в весь остальной мир, и в Закавказье дорога его привела не впервые. На метеостанции он договорился поставить палатку, а теперь искал дорогу как минимум на Амберд, а как максимум - на озеро Кари под самой "короной" Арагаца, в 3200 метрах над уровнем моря.

Забегая вперёд скажу, что машина до Кари даже от Амберда стоит адских денег - ехать-то вроде десяток "прямых" километров, но серпантинами да бездорожьем, да к тому же все Армения в те дни обсуждала медведя-людоеда, которому то ли латышский, то ли польский турист неудачно попался на Арагаце. По чужим фотографиям Каменное озеро (именно так переводится Кари-Лич с армянского) не произвело на меня особого впечатления, а вот Амберд зато был всё ближе.

По совершенству армянского зодчества в сочетании с обилием войн логично предположить, что тут на каждом обрыве будет висеть суровая древняя крепость. Но, удивительным образом, нет - Армения до странного бедна средневековой фортификацией, а сохранившиеся на всю высоту стен укрепления без монастырей внутри и вовсе можно пересчитать по пальцам. И Облачный замок, как переводится названием Амберд - пожалуй, самая зрелищная в Армении "чистая" крепость, наряду разве что с Даштадемом:

Её основали где-то в 6 веке Камсараканы - армянские князья парфянского происхождения, потомки одного из "7 великих домов Пафрии" Карен. Позже хозяевами её был другой армяно-персидский род Пахлавуни, и наконец - Багратиды, государи Анийского царства, этого "серебряного века" армян. В 11 веке Облачный замок разрушили сельджуки, но в 1195 их прогнало отсюда армяно-грузинское войско Закаридов, армяно-грузинских же царей, чьё происхождение два закавказских народа по сей день поделить не могут, но во всяком случае были они вассалами Грузии. Закаряны дали Арагацотн в удел князю Ваче Вашутяну, и Амберд стал образцовым замком феодала над долиной. Вашутян построил у подножья целое ожерелье монастырей, как уже упоминавшийся Тегер или Сагмосаванк из следующей части. Но в 1236 всё вновь разрушили кочевники - на этот раз монголы. И хотя Вашутяны восстановили Амберд, былого значения он уже не имел и окончательно опустел с нашествием Тамерлана. Чёрная цитадель 11-13 столетий 600 лет прослужила убежищем чабанов, но при том весьма неплохо сохранилась. Армянские крепости того времени представляют собой натурально "пучки башен", интервалы между которыми могут быть меньше их ширины:

Это именно цитадель, маленькая и высокая:

И здорово вписанная в клин двух каньонов рек Аркашен и Амберд:

На отгороженном мысу (такую же схему мы видели в Гарни) прежде стоял роскошный дворец всех сменявшихся в Облачном замке нахарарских фамилий:

Уцелели лишь тысячелетние часовня и баня, внешне почти одинаковые:

Что снаружи, что внутри:

Здесь же храм Сурб-Аствацацин Катогике (1026), более известный как Ваграмашен - по своему строителю Ваграму Пахлавуни:

Более всего в нём впечатляет форма и текстура купола. И, конечно, хачкары у обращённых к пропасти ворот:

По стенам храма Богородицы снуют обильно ящерицы. Возможно, армянские ящерицы - это название вида, да какого! Они возникли при естественном скрещивании двух других видов, и примечательны тем, что у них нет самцов, а самки-амазонки с тройным набором хромосом в каждой яйцеклетке, что позволяет им размножаться без оплодотворения.

Я надеялся, что из крепости будут открываться эффектные виды на равнину и белый круг радиотелескопа. Но от равнины Амберд скрыт нижележащими холмами, сквозь которые спускается каньон:

Не сказать чтобы очень эффектный, но зато водопад тут не выпит до дна мини-ГЭС:

Погуляв по крепости, мы расположились поесть шашлыка, но у шашлычников оказалось ничего не готово - как часто бывает в туристических местах, трудиться они согласны только ради большой группы. А тут рядом подвернулось такси, за приемлемые деньги готовое нас отвезти не в Аштарак или Ошакан, а к монастырям с другой стороны Арагаца.

О которых - в следующей части.

Автор VARANDEJ