Мегри. Армянский осколок Нахичевани (61 фото)

От Еревана досюда 380 километров и 8 часов непростого пути, так что для Армении это край света. Да и не похож Мегри на остальную Армению, зато похож на Агулис и другие селения земли Гохтн по ту сторону Зангезура. Но только полюбоваться ими теперь можно лишь на пошорканных советских фотографиях: что было уничтожено в постсоветской Нахичевани - то хоть немного сохранилось здесь.

Центр города тянется вдоль не слишком оживлённой иранской трассы и маловодной Медовой речки, как переводится название Мегри:

Здесь есть пара интересных советских зданий (на кадре выше), десяток магазинов со всякой всячиной, кафе "Фаланга" (ладно хоть не "Сольпуга"), где готовят самую отвратительную в мире пиццу, и ещё пара заведений общепита, где не готовят вовсе ничего.

Целая стена вывесок без единой армянской буковки напоминает, что самые платёжеспособные люди здесь - туристы, едущие в Иран или из него и российские пограничники, по-прежнему стерегущие здесь границу распавшегося СССР. Но хватает в Мегри и артефактов советской эпохи:

Не только самый южный, но и самый нижний (600м над уровнем моря), не считая соседнего Агарака, город Армении, Мегри конечно же ещё и самый знойный. А потому здесь немало растений, каких не увидишь на плато, и сады ломятся от обилия плодов, гирляндами сушащихся на балконах:

По окраинам города - множество старых заброшенных фабрик, но вопреки "медовому" названию и по аналогии с исчезнувшим Агулисом, скорее всего на них делали шёлк:

Селение на этом месте, в Солнечном уезде (гаваре Аревик) известно с 906 года как Корчевань, крепость на южном краю владений дома Сюни. Но в общем история его была не богата событиями: купцы торговали мёдом, вином и шёлком, чиновники и зодчие подновляли крепостные стены, а воины встречали с этих стен чужие армии, иногда отбиваясь, иногда - нет. Не знаю точно, когда и как Корчевань превратилась в Медовое, но скорее всего в годы тюркского ига слово "Мегри" просто оказалось легче записать. Традиционно принадлежавший Сюнику, Мегри всегда глядел на юг, за Аракс, тяготея к другой обширной провинции Васпуракан, тянувшейся на запад до Вана. Но и Васпуракан был слишком огромен, чтобы оставаться однородным, а потому фактическим центром притяжения для Корчевани был Гохтн, глухой угол на южных склонах Зангезура, в Великой Армении бывшим последним оплотом язычества, а в Сефевидском Иране 17 века сумевшим избежать Великого Сургуна - тотальной депортации в Исфахан. Уж по крайней мере именно из Готхна сюда просачивались зодчество, искусство и традции, определившие облик современного Мегри. Да и Ордубад по ту сторону Зангезура - будто в зеркале отражение... В Карабахском ханстве, обособившимся от Ирана в 1747 году, Медовый городок оказался слишком дальней периферией, чтобы её можно было эффективно контролировать из Шуши. А потому и в составе России он оказался чуть позже: с падением ханства в 1803 году Мегринскую крепость занял шахский гарнизон, и взять её сумел лишь в 1810 году Пётр Котляревский, прежде прославившийся штурмом "каспийского Измаила" Ленкорани. В Российской империи Мигры были крупным волостным селом Зангезурского уезда Елизаветпольской губернии, в Гражданскую войну вошли в азербайджанскую Араксскую республику, тянувшуюся отсюда до Игдира, и в общем-то вполне могли бы стать связующим звеном "материкового" Азербайджана с Нахичеванью, самым узким местом Пантюркистского моста. Но Советам этот мост был не нужен, и к радости фидаев Гарегина Нжде, где-то здесь отступивших в Персию, Мегри достался Советской Армении. В 1959 году он стал ПГТ, в 1984 - городом, ну а воротами Армении сделался лишь с распадом СССР - пока две страны на "А" не передрались, основной путь сюда из Еревана лежал вдоль Аракса через Нахичевань.

Мегри представляет собой столь любимый мной тип "города наизнанку" - долина Медовой речки здесь сужается парой горных отрогов, похожих на створки ворот, и на каждой из них выросло по слободке - справа (на кадре выше слева) Малый квартал (Покр-Тах), слева Большой (Мец-Тах) под башнями крепости. В низину Мегри-реки город спустился лишь при Советах, когда жители двух кварталов позабыли слово "набег", а мелиораторы избавили речку от паводков. В два исторических центра Мегри и сходим по очереди. Сначала - в Покр-Тах, который действительно Малый:

По сути единственный холм, густо облепленный традиционными для Гохтна домами с огромной верандой:

И местные, наверное, спокойно ходят через его дворы, а вот сквозные улицы, в большинстве своём пешеходные в силу своей непроезжести, мы искали здесь долго:

Кое-где среди домов оставлены не застроенные террасы, на которых плещутся пулпулаки. И местные явно привыкли воспринимать эти террасы как продолжение своих дворов, где чужие не ходят:

Хорошо видно, что Покр-Тах рос сверху вниз - на 3-4 снизу, 1-2 сверху ярусе его улицы обретают каменную средневековость:

А на домах появляются колоритные детали:

Большое здание с кадра выше, похожее на дворец не мелика (меликства тут не было) так богатого купца, украшает вывеска, сообщающая, что это центр народных ремёсел, реконструированный в 2008 году по программе международного сотрудничества Фондом Измирляна. Это фамилия армянских купцов, бежавших в 1915 году от геноцида из Смирны (ныне Измир) в Европу и в итоге закрепившихся в Швейцарии. Дикран Измирлян - арахисовый король всемирного масштаба, его сын Саркис держит элитный курорт на Багамах, и в общем Измирляны - чуть ли не богатейшие армяне всего Евросоюза. На родине предков с их фамилией ассоциируется в первую очередь ультрасовременная больница, построенная в 2013 году в Ереване. Ну а здесь... здесь что-то пошло не так:

На высшей точке Малого квартала же стоит церковь Сурб-Саркис 17 века композиции "отличный вместительный сундук":

Но внешняя неказистость обманчива, и на самом деле это главная достопримечательность Мегри. Во дворе церкви - хачкары, так же не похожие на крест-камни всей прочей Армении и даже разрушенной Джульфы:

Зато что-то неуловимо похожее мне вспоминается на острове Ахтамар в Ван-озере - видимо, это отголоски Васпуракана:

Но главное - внутри. Те уголки Восточной Армении, что избежали Великого Сургуна, расцвели именно в 17 веке, когда в них потянулись армяне со всей округи, сумевшие уклониться от депортации или покинуть Исфахан. В Гохтне подобрались, видимо, художники-миниатюристы, потому что среди всех армян он славился школой живописи, ярчайший представитель которой Нагаш Овнатан расписывал собор в Эчмиадзине. Ну, а уж соседям церковку расписать - и вовсе милое дело, и храм Сурб-Саркис впечатляет внутри:

Его росписи напоминают местами об армянских манускриптах, местами - о персидских коврах:

И общая наивность им лишь добавляет эффекта:

А какие армянские лица! Кажется, что писано это всё с прохожих - водителей маршруток, жгучих бизнесменов, студенток ереванских вузов, фермеров с пасек в горах.... Разве что с поправкой на небритость:

И в общем, я бы сказал, это самый впечатляющий комплекс фресок во всей Армении:

От церкви как на ладони весь городок. Вот зелёные кварталы тянутся вверх по долине, и вдалеке стоит Мегринский хребет с одноимённым и самым высоким в Армении (2485м) перевалом в медно-молибденовый Каджаран:

У выезда - заброшенный монастырь Мегриванк с церковью Сурб-Ованнес. Она не обладает столь необычным интерьером, и в общем мы видели её лишь издалека - чуть более удачный кадр с трассы я показывал в конце прошлой части:

Напротив (тут вид не от церкви, а из низинки с метеостанцией) - Мец-Тах, Большой квартал, устроенный совершенно иначе:

Если Малый квартал стоит на мысу, то Большой - под мысом. Но именно в нём - главная площадь, храм Сурб-Аствацацин и одинокий микрорайон из 6 многоэтажек:

Над которыми скалы увенчаны развалинами башен:

Да советским флюгером Дружбы Народов, поставленным, наверное, в 1979 году, когда персы на том берегу выложили камнями портрет аятоллы Хомейни...

Под пламенеющей скалой долина Медовой речки спускается к Араксу - до него от центра Мегри ещё 3 километра, но гора на заднем плане - уже за иранской границей:

Теперь пройдём в Мец-Тах - закоулочками Покр-Таха, заросшими пустырями у его подножья, узкой полосой советской застройки вдоль иранской трассы... Движение по ней не столь активно, чтобы её нельзя было спокойно пересечь в любом месте, но всё же под трассой есть даже подземный переход с третьим в городе комплексом фресок - теперь по мотивам советских мультфильмов:

За переходом - подобие сквера, превратившееся в заросшую низину, где есть типовой пулпулак и памятник, я так и не понял кому. Но отмечают его длинные эпитафии и несколько раз повторяющаяся дата "1887":

Из низинки ведёт роскошная парадная лестница, впечатляющая чуть изогнутой перспективой и барельефами на каждом ярусе:

В Большом квартале сразу видно - это центр:

Старые извилистые улочки здесь перемежаются капитальной советской застройкой от 1950-х до 1980-х годов. Здесь же - новодельная мэрия, неожиданно солидная для 4-тысячного городка:

И гостиница, уж не знаю, "Аракс", "Турист" или просто "Центральная" - увы, оказалась она заброшенной. Вообще, как ни странно для города у границы, на гостиницы Мегри необычайно беден и может быть искать ночлег нам стоило поехать в соседний Агарак. В итоге мы нашли нечто вроде гостиницы примерно в километре ниже города у трассы, в потёмках показав дорогу в Агарак молодому бородатому бэкпекеру, внезапно для армянской земли оказавшемуся турком. Заплатили мы в той гостинице то ли 6, то ли 8 тысяч драм (800-1200 рублей) за двоих, но номер выглядел так, что ступать на пол босыми ногами откровенно не хотелось.

В центре Мец-Таха - площадь со сквериком и пугающей очередью к дверям центра занятости. В скверике, идущем тремя ступенями - фонтанчик, лавочки да воинский обелиск, с одной стороны которого эпитафия, а с другой - солдат-барельеф:

Над площадью - местный биг-бэн, в котором мне отчаянно хотелось разглядеть царскую таможню или хотя бы штаб погранвойск, откуда курировалось в 1941-м превентивное вторжение в Иран.

Но как я понял, это всего лишь школа искусств, законченная в 1985-м:

Однако видимо уже тогда "ветер перемен" на край атеистической страны принёс ангела:

Между советскими кварталами и отдельными крупными зданиями Мец-Тах сохранил неплохие куски традиционной старой застройки:

С каким-то подобием общественных зданий вроде лавок:

Или хоббичьей (по конструкции) бани, уходящей прямо под проезжую часть:

Наверху, вокруг церкви, Мец-Тах смотрится не хуже, чем Покр-Тах, разве что дома здесь повыше да улицы чуть просторнее:

Но в отличие от живого и тем уютного Малого квартала, напоминающего большой общий дом, в Большом квартале старые дома чаще заброшены:

Закоулочки выводят к церкви Сурб-Аствацацин (1673) типично нахичеванской композиции - каменный сундук базилики и над ним многогранный шатровый купол, так что если снять такой да поставить на землю отдельно - выйдет типичнейший тюркский мавзолей. Обратите внимание, что выстроен он из кирпича, а не из любимого армянами камня - видимо, каменщиков в дни Великого Сургуна шахские сарбазы вылавливали особенно тщательно, а заново учиться зодчеству оставшимся на родине армянам пришлось у мусульман.

В этой церкви - тоже фрески, но совсем другие:

За вычетом орнаментов похожие даже не на халкидонитские (православные) монастыри Северной Армении вроде Ахталы или Кобайра, а на церковь Успения Пресвятой Богородицы в каком-нибудь селе под Тулой.

Судя по всему, в Гохтне сформировалось несколько художественных школ, соперничавших друг с другом. Или просто та церковь расписывалась сразу после постройки, а эта - два века спустя под Россией, когда традиция стала заметно иной.

В отличие от Покр-Таха, Мец-Тах церковью не заканчивается:

Выше неё толпится микрорайон типично армянских розоватых "свечек":

И так как Малый квартал стоит на мысу, а Большой - в выемке, виды отсюда не столь эффектны:

Удачнее всего просматривается Покр-Тах, а низина у трассы скрылась:

Можно было бы забраться на скалы выше Большого квартала, но как видите по прошлым кадрам - тут нас застал закат:

Собственно, выше расположилась крепость, изначальная сущность Мегри-Корчевани. В 1126 году её разрушили сельджуки, а вот в 1726 мятежный Давид-бек неплохо навалял здесь превосходящим силам Османской империи, за что из лидера повстанцев против шаха превратился в признанного шахского вассала.

Нынешние башни, как я понимаю, построены на рубеже 18-19 веков, когда персы реконструировали крепость под артиллерию:

Но кроме цепочки башен на скальном гребне от крепости и не осталось ничего:

А кругом - опалённые скалистые горы, от которых успеваешь отвыкнуть в сказочных сюникских лесах:

И в общем здесь можно было повернуть назад к Горису и ехать из него в Карабах, но... в следующей части всё же в старинное село Шванидзор и спустимся к пограничному Араксу.

Автор VARANDEJ