Переводчик со строительного для тех, кто затеял ремонт: 20 случаев, где требовалось внятное ТЗ (21 фото)

Не не не, закусил.

Теоретически эта штука может работать: зависит от теплоносителя, его температуры и давления в системе.

будет по всей высоте... теплоноситель будет ее нагревать снизу вверх и когда она вся прогреется, то начнет по все высоте отдавать тепло...

Теплоноситель не зависит от радиаторов.

конечно же не будет. нижняя-то будет работать на мощности в 2 раза меньшей, если не в 3. а верхняя будет просто 0.

Не открою большого секрета, если скажу, что они выпускаются и в настенном варианте.

Сам тоже так ставил стиралки в "малогабаритках" несколько раз. Там, главное, не экономить на крепеже и кронштейнах, и ХОРОШО выставить машину (чтобы не "норовила соскочить" от вибрации)
А, так-то, схема вполне рабочая...

Такое и в домах на колесах делают и на небольших судах-яхточках.
Заодно и с уборкой санузла проще - из душа полил-помыл.

А вы руку совали в ёмкость во время кипячения?

До такой температуры батарея не нагреется.

Я знаю, что такое кипятильник, но в ванну с кипятильником не полезла бы.

И не раз. Пакетики заваривали. Я вас расстрою. Вода плохой проводник. А дистиллированная вообще изолятор. Тело человека проводник ещё хуже. Мне тоже нравится фильм "День сурка" но если вы уроните в ванну тостер он будет продолжать работать и нагревать воду. Никакого Пыжжжж! Не будет

Видно что унитаз просто в душевую по приколу поставили... Он не подключен.

Да не по приколу, плитка вокруг унитаза положена. А что не подключён фигня, смывать душем, какахи в решётку уплывут :91:

Он на бумаге стоит, что бы не поцарапать

Плитку вокруг унитаза не кладут уже давным давно. Так делали еще в мохнатые годы,когда люди заселялись,а там унитаз на деревяшке и горловина замурованая в чугунину. Купить унитаз тогда было практически не возможно. Вот и обкладывали по факту установки. А на данном снимке унитаз стоит на плитке и не подключенный и даже не прикручен . Какой то шутник сфоткал

фазенда из бруса. поставил лист ЦСП на "скользящий" крепеж и приклеил плитку на "жидкие гвозди" - шестой год не отвалилась.
лист цсп 12 мм с крепежом и плиткой - примерно 2,5 см "в толщину" получились.

каркасная конструкция, к вагонке пришлось крепить, но вроде все на месте с родней как начинаеш спорить как надо, заткнись, а на выхлопе хуле молчал, ипать после этого нервы как арматура....

нормальный мастер херню делать не будет - либо растолкует тупому заказчику, либо откажется

Стесняюсь спросить, а как Вы шторку у душа задергивать собираетесь?

Да и вообще, как при таких расстояниях пользоваться душем, не залив этот размножитель?

Есть розетки брызго и влагозащищенного исполнения. Те, которые на улице под дождем могут работать.

Как вариант, пользователь включает бойлер.
Нагревает воду.
Отключает провод и убирает удлинитель.
Моется нагретым запасом воды.

Если экономно, то на одного хватит.

Проверено на даче.
50 литров в бойлере, на 1,5-2 "помывки" вполне хватает.

Коротковат провод, чтобы его сверху кидать. Да и все равно небезопасно получается.
Проще было изначально длинный провод до нормальной розетки дотянуть и включать по мере необходимости.
Ну а при таком варианте - только с отключением бойлера на время помывки.

Простите, как вы читали мой коммент? Я об этом писал: "По хорошему, надо открутить родной провод и заменить его на более длинный." Но можно и использовать влагозащищенный удлиннитель.

Нам и 30-ти литров вполне хватает, причем помыться всей семьёй (трое)
Просто нагрев ставим на 70 градусов, расход горячей воды меньше.

очень жаль твою семью, так жить ! И два бойлера нагретые до 50 градусов гораздо экономнее по электричеству, чем 1 нагретый до 70. В этом принцип экономии всех теплых полов. отапливаемых водяными трубами при температуре 30 градусов, а не одной батареи при температуре 56 градусов.

А Вы на картинку смотрели?
Где Вы на ней "влагозащищенный удлинитель" увидели?

Странные у вас расчёты. Если человеку надо, например, 30 литров воды 30 градусов температуры, то на нагрев пойдёт одинаковое количество электроэнергии - что грей до 70, потом разбавляй больше, что грей до 50, потом разбавляй меньше. На выходе-то одинаково. Единственная разница (и то не известно в какую сторону и зависит от качества теплоизоляции), что что в одном случае остывает 1 бойлер от 70 до комнатной, а в другом - два от 50. Это если ими не пользоваться. Так что разницы в киловаттах нет никакой, экономии тоже.

1. В последний раз клал себе плитку в санузле. Не тротуарную клал на пол, а обычную напольную. Впрочем, допускаю, что на фото настенная. Такая колется легко, но, во-первых, её не надо было туда класть вообще, а, во-вторых, даже она на обработанном гребенчатым шпателем клее лёгкие удары киянкой выдерживает - знаю, ибо на стены клал тоже. Если плитка совсем хрупкая, вместо киянки используют другую вибрацию - вплоть до мелкой раскачки руками только что уложенной плитки. Никаких больших пустот после этого не остаётся, и плитке некуда колоться после застывания клея.
2. Действительно неровная плитка сейчас в продаже почти не встречается. И покупать такую точно не стоит. На даже с ровной нормальной плиткой затирка используется. Да и класть встык в подъезде экономически не оправданно. В любом случае, расколоться плитке проще с краю, а там как раз затирка держит нормально, поэтому не раскалывается ничего от ходьбы, мебели и даже проезда на роликах.
3. Плиточный клей по технологии не положено класть толстым раствором. Да и дорого это - смысла нет. Когда я кладу плитку, никогда не использую жидкий раствор - это только вред может принести. И да, пол нужно выровнять перед укладкой плитки. Как и стену или любое другое основание.
4. Сколько я пытался сломать напольную плитку - ни разу не удалось. Причём это относится и к дешёвой, и к средней ценовой категории. Впрочем, полнейший дешман не брал, ибо, опять же, смысла нет.
5. Бетон и прочий цементный раствор, приготовленный с соблюдением технологии, специально накрывают полиэтиленом, потому что в нём уже находится ровно столько воды, сколько нужно для реакции. Если в нём лишняя вода, то это будущие поры и потеря прочности. Если недостаточно, то да - ему нужно дышать. Но это проблема тех, кто разводит и готовит смесь перед применением.
6. Клеем технически можно ровнять поверхности, но не в момент укладки плитки, а заранее.

1. Руками выравнивать можно, даже допустимы лёгкие постукивания (тут нужен практический опыт). А вот киянкой - попадёте на пустоту - и досвидосы. Собственно по этому принципу плитки "режутся" на ручном кафелерезе
2. Неровная плитка сейчас - процентов 80-90. Вопрос лишь в степени неровности. на 10-20 процентов приходится особая плитка. Кладётся встык, без зазоров. Стоит раза в три дороже "обычной" дорогой.
Затирка держит только саму себя. Её роль - герметичное закрытие шва. Шов в целом неровный, он компенсирует неровность плитки. Чем больше неровность, тем больше требуется зазор. Со стороны кажется, что всё ровно
3. Плиточный клей используется со времён Рима (а может и раньше, но там нет доказательств). Здоровенные мраморные плиты на стены клали так: ставили на толстый слой раствора низ, а потом сверху заливали полужидкий раствор. Толщина там и сантима три была не предел. В советское время была модна укладка на 1,5-2 см раствора. Вот он был густым, потому что раствор клали на плитку, а потом прижимали к стене. Можете посмотреть в сталинских домах. Кое-где ещё осталось.
Выравнивание стен и пола - здорово, но не обязательно. По материалам дешевле, по времени - существенно дольше.
4. Плитку нельзя сломать, если пытаться её "сложить" руками. Расколоть достаточно легко. Нужна фиксация основной плитки, упор на какую то часть и пустота под отламываемым куском. Резкий удар, сильное надавливание, иногда и не очень сильное воздействие - и откололся
5. Для того, чтобы сделать бетон на месте ручным миксером стык в стык нужно иметь к этому способнось и опыт лет 20. Поэтому в таких местах бетон оставляют на 14 дней, периодически его увлажняя
6. Ровнять можно как заранее, как обычной ЦПС, так и во время укладки, но это сложнее