Переводчик со строительного для тех, кто затеял ремонт: 20 случаев, где требовалось внятное ТЗ (21 фото)

Не не не, закусил.

Теоретически эта штука может работать: зависит от теплоносителя, его температуры и давления в системе.

будет по всей высоте... теплоноситель будет ее нагревать снизу вверх и когда она вся прогреется, то начнет по все высоте отдавать тепло...

Теплоноситель не зависит от радиаторов.

конечно же не будет. нижняя-то будет работать на мощности в 2 раза меньшей, если не в 3. а верхняя будет просто 0.

Не открою большого секрета, если скажу, что они выпускаются и в настенном варианте.

Сам тоже так ставил стиралки в "малогабаритках" несколько раз. Там, главное, не экономить на крепеже и кронштейнах, и ХОРОШО выставить машину (чтобы не "норовила соскочить" от вибрации)
А, так-то, схема вполне рабочая...

Такое и в домах на колесах делают и на небольших судах-яхточках.
Заодно и с уборкой санузла проще - из душа полил-помыл.

А вы руку совали в ёмкость во время кипячения?

До такой температуры батарея не нагреется.

Я знаю, что такое кипятильник, но в ванну с кипятильником не полезла бы.

И не раз. Пакетики заваривали. Я вас расстрою. Вода плохой проводник. А дистиллированная вообще изолятор. Тело человека проводник ещё хуже. Мне тоже нравится фильм "День сурка" но если вы уроните в ванну тостер он будет продолжать работать и нагревать воду. Никакого Пыжжжж! Не будет

Видно что унитаз просто в душевую по приколу поставили... Он не подключен.

Да не по приколу, плитка вокруг унитаза положена. А что не подключён фигня, смывать душем, какахи в решётку уплывут :91:

Он на бумаге стоит, что бы не поцарапать

Плитку вокруг унитаза не кладут уже давным давно. Так делали еще в мохнатые годы,когда люди заселялись,а там унитаз на деревяшке и горловина замурованая в чугунину. Купить унитаз тогда было практически не возможно. Вот и обкладывали по факту установки. А на данном снимке унитаз стоит на плитке и не подключенный и даже не прикручен . Какой то шутник сфоткал

фазенда из бруса. поставил лист ЦСП на "скользящий" крепеж и приклеил плитку на "жидкие гвозди" - шестой год не отвалилась.
лист цсп 12 мм с крепежом и плиткой - примерно 2,5 см "в толщину" получились.

каркасная конструкция, к вагонке пришлось крепить, но вроде все на месте с родней как начинаеш спорить как надо, заткнись, а на выхлопе хуле молчал, ипать после этого нервы как арматура....

нормальный мастер херню делать не будет - либо растолкует тупому заказчику, либо откажется

Простите, как вы читали мой коммент? Я об этом писал: "По хорошему, надо открутить родной провод и заменить его на более длинный." Но можно и использовать влагозащищенный удлиннитель.

Нам и 30-ти литров вполне хватает, причем помыться всей семьёй (трое)
Просто нагрев ставим на 70 градусов, расход горячей воды меньше.

очень жаль твою семью, так жить ! И два бойлера нагретые до 50 градусов гораздо экономнее по электричеству, чем 1 нагретый до 70. В этом принцип экономии всех теплых полов. отапливаемых водяными трубами при температуре 30 градусов, а не одной батареи при температуре 56 градусов.

А Вы на картинку смотрели?
Где Вы на ней "влагозащищенный удлинитель" увидели?

Странные у вас расчёты. Если человеку надо, например, 30 литров воды 30 градусов температуры, то на нагрев пойдёт одинаковое количество электроэнергии - что грей до 70, потом разбавляй больше, что грей до 50, потом разбавляй меньше. На выходе-то одинаково. Единственная разница (и то не известно в какую сторону и зависит от качества теплоизоляции), что что в одном случае остывает 1 бойлер от 70 до комнатной, а в другом - два от 50. Это если ими не пользоваться. Так что разницы в киловаттах нет никакой, экономии тоже.

ну так-то не клади, епт ложы)))

по плитке в подьезде кто то прошёлся, так то норм (слой толстоват)

А что они хотели, не оставляя прохода? Что будут перелетать? Делается часть, чтоб проход хот какой-то был, потом наоборот.

Приготовленный с соблюдением рецептуры плиточный клей никогда не бывает таким жидким.

Ест нюанс - такой жидкий заполняет все поры и для пола становится очень прочным. Но вот класть на него - головняк тот ещё, да и сохнет долго

Прочность у такого жидкого страдает кардинально - не в разы, а на порядки. В том числе, и на отрыв и на сдвиг. Обычно несложно отделяется с помощью шпателя, но нередко и просто от регулярной ходьбы.

Отнюдь. Вы путаете с недостаточно подготовленной основой. Если класть на цементную стяжку, не дав ей высохнуть (хотя бы 14 дней), то вот тогда отходит слоями. Либо кафель по типу "метлахской плитки", который надо замачивать перед укладкой, иногда на сутки, иначе он отнимает влагу у раствора. А так более жидкий клей неудобен на стенах, где плитку ведёт. На полу как раз густой клей, особенно толстым слоем - чревато отслаиванием как плитки, так и высохшего раствора от пола. Плюс образуются пустоты, на которых можно проломить края плитки

Плитка кладётся на весьма густой клей, по которому проходят гребенчатым шпателем. После укладки каждая плитка на полу обязательно доводится до нужного уровня с помощью киянки. Щели по краям плитки полностью заполняются затиркой на цементной основе. Там не может быть крупных пустот, по которым можно было бы проломить края плитки. Собственно, нормальную плитку для напольного использования вообще крайне сложно сломать или даже распилить. А вот когда в клей или любой цементный раствор кладут избыток воды, то она, не прореагировав, как раз и образует пустоты. Более того, когда вода в этих пустотах замёрзнет, не миновать растрескивания - это не актуально внутри квартир, но важно на улице и иногда в подъездах на первом этаже. И да, толстого слоя клея быть не должно в любом случае, но дело не в отслаивании, а в усадке - обычно таким образом пытаются нивелировать недостаточную подготовку поверхности, тогда неравномерная усадка приводит к печальным последствиям. А безусадочные плиточные клеи обычно не используют ввиду дороговизны.

1.Плитку киянкой? Вы с тротуарной плиткой не спутали? В 70% плитка просто расколется.
2. Затиркой затираются швы МЕЖДУ плитками. Швы нужны для выравнивания рядов плитки, поскольку обычная плитка относительно неровная (есть очень дорогая, которую можно класть встык). Никакие поры ПОД плиткой затирка не затрёт
3. Там охренительное количество пустот при укладке толстым слоем густым раствором. Пустот нет либо вот как здесь, когда раствор сам "растекается", либо когда изначально выравнен пол в ноль а клей кладётся тонким слоем. И, кстати, при этом клей всё равно должен быт жидким, на положит густой толстым слоем. И вот такой слой требует обработки гребенчатым шпателем. При толстом слое гребень бесполезен
4. Напольную плитку сломать - раз плюнуть. Это пилить по рисунку или сверлить её тяжело, а хрупнуть она всегда готова
5. Поделюсь большой тайной - при "высыхании" (на самом деле это немного другой процесс, просто так назвали) бетона, цемента и плиточного клея (тот же цемент, но с минимальными добавками) требуется вода. Нет воды - полученное изделие становится хрупким. Именно поэтому по правилам затирку нельзя затирать раньше недели после укладки плитки - через поры раствор сосёт влагу из воздуха.
6. Толстым слоем стараются не делать из-за дороговизны клея в сравнении с цементно-песчаной смесью. Но на самом деле клей - та же ЦПС, только с добавками. Ею вполне можно ровнять поверхности

1. В последний раз клал себе плитку в санузле. Не тротуарную клал на пол, а обычную напольную. Впрочем, допускаю, что на фото настенная. Такая колется легко, но, во-первых, её не надо было туда класть вообще, а, во-вторых, даже она на обработанном гребенчатым шпателем клее лёгкие удары киянкой выдерживает - знаю, ибо на стены клал тоже. Если плитка совсем хрупкая, вместо киянки используют другую вибрацию - вплоть до мелкой раскачки руками только что уложенной плитки. Никаких больших пустот после этого не остаётся, и плитке некуда колоться после застывания клея.
2. Действительно неровная плитка сейчас в продаже почти не встречается. И покупать такую точно не стоит. На даже с ровной нормальной плиткой затирка используется. Да и класть встык в подъезде экономически не оправданно. В любом случае, расколоться плитке проще с краю, а там как раз затирка держит нормально, поэтому не раскалывается ничего от ходьбы, мебели и даже проезда на роликах.
3. Плиточный клей по технологии не положено класть толстым раствором. Да и дорого это - смысла нет. Когда я кладу плитку, никогда не использую жидкий раствор - это только вред может принести. И да, пол нужно выровнять перед укладкой плитки. Как и стену или любое другое основание.
4. Сколько я пытался сломать напольную плитку - ни разу не удалось. Причём это относится и к дешёвой, и к средней ценовой категории. Впрочем, полнейший дешман не брал, ибо, опять же, смысла нет.
5. Бетон и прочий цементный раствор, приготовленный с соблюдением технологии, специально накрывают полиэтиленом, потому что в нём уже находится ровно столько воды, сколько нужно для реакции. Если в нём лишняя вода, то это будущие поры и потеря прочности. Если недостаточно, то да - ему нужно дышать. Но это проблема тех, кто разводит и готовит смесь перед применением.
6. Клеем технически можно ровнять поверхности, но не в момент укладки плитки, а заранее.

1. Руками выравнивать можно, даже допустимы лёгкие постукивания (тут нужен практический опыт). А вот киянкой - попадёте на пустоту - и досвидосы. Собственно по этому принципу плитки "режутся" на ручном кафелерезе
2. Неровная плитка сейчас - процентов 80-90. Вопрос лишь в степени неровности. на 10-20 процентов приходится особая плитка. Кладётся встык, без зазоров. Стоит раза в три дороже "обычной" дорогой.
Затирка держит только саму себя. Её роль - герметичное закрытие шва. Шов в целом неровный, он компенсирует неровность плитки. Чем больше неровность, тем больше требуется зазор. Со стороны кажется, что всё ровно
3. Плиточный клей используется со времён Рима (а может и раньше, но там нет доказательств). Здоровенные мраморные плиты на стены клали так: ставили на толстый слой раствора низ, а потом сверху заливали полужидкий раствор. Толщина там и сантима три была не предел. В советское время была модна укладка на 1,5-2 см раствора. Вот он был густым, потому что раствор клали на плитку, а потом прижимали к стене. Можете посмотреть в сталинских домах. Кое-где ещё осталось.
Выравнивание стен и пола - здорово, но не обязательно. По материалам дешевле, по времени - существенно дольше.
4. Плитку нельзя сломать, если пытаться её "сложить" руками. Расколоть достаточно легко. Нужна фиксация основной плитки, упор на какую то часть и пустота под отламываемым куском. Резкий удар, сильное надавливание, иногда и не очень сильное воздействие - и откололся
5. Для того, чтобы сделать бетон на месте ручным миксером стык в стык нужно иметь к этому способнось и опыт лет 20. Поэтому в таких местах бетон оставляют на 14 дней, периодически его увлажняя
6. Ровнять можно как заранее, как обычной ЦПС, так и во время укладки, но это сложнее