Поездка в Дагестан. Дорога, день второй. Страна Бумба (30 фото)

На следующее утро мы выехали из Красноармейска-Бальцера и поехали в сторону Волгограда. Машин очень много, все едут на юг. Дорога явно не рассчитана на такой поток, поэтому периодически возникают пробки и средняя скорость ниже привычной.

Отрадно, что практически везде идут дорожные работы по расширению полотна, надеюсь, что в следующий раз ехать будет проще и быстрее.

Слева идет Волга, высокие увалистые бегера изрезаны балками. Волга, точнее Волгоградское водохранилище тут широкое, несколько километров. Иной раз складывается впечатление, что это уже море.

В Оленьем, недалеко от Волгограда, появляется первая серьезная пробка. Дорога делит село пополам, по обе стороны появляются признаки приближения курортных мест: люди с табличками "Ночлег" (хотя еще утро), кафешки, лавки с овчинами, папахами, сувенирами и прочими безделушками.

А еще некоторое время спустя въезжаем в длинный как кишка Волгоград. Он тянется и тянется, дорога через него заняла почти два часа. Город большой, довольно интересный, но какой-то бестолковый,неухоженный, заросший камышом. Идут современные районы, потом брежневки, а в Красноармейском районе многочисленные сталинки без всяких архитектурных излишество.

Такими домами застроен Новотроицк, есть в немалом количестве в Орске и прочих послевоенных индустриальных городах. Брутальный советский индастриал.

Проехали Волго-Донской канал с громадным Ильичом, который осматривает волжские просторы, и попали в гигантскую пробку на выезде из города. Это уже частный сектор и если не знать, что ты находишься в миллионнике, может сложиться впечатление, что ты застрял в каком-то хуторе.

Мне нравятся такие города, с неухоженностью, следами заброшенности. После этого особо сильно начинаешь ценить Оренбург, пусть не идеальный, но уютный, чистый и ухоженный.

Пошла дорога на Элисту. Практически пустая, большинство едет на море иными путями. И вот наконец мы приблизились к первой точке, которую я так хотел увидеть по пути - Республике Калмыкии.

С этой малонаселенной республикой у меня особые отношения. После окончания училища мой отец, учившийся в Балашове, был по распределению направлен в Калмыцкую АССР, поселок Цаган-Аман. Туда же из Оренбурга была направлена моя мать. Как вы уже поняли, именно в Цаган-Амане воссоединились их сердца, они поженились, там родился я и моя старшая сестра.

Отец пошел по партийной линии, когда я был подростком мы переехали в Элисту, а потом уже в Оренбургскую область.

Второе свидание с малой Родиной случилось уже в армии. На окраине Элисты рядом с дорогой на Астрахань находятся казармы части внутренних войск, тогда они назывались моторизированными частями милиции. Эта часть и сейчас на месте, только называется 413 отдельный специальный моторизованный батальон внутренних войск (в/ч 2666).

Там я проходил службу, которая заключалась в охране общественного правопорядка. В то время маленькая Элиста буквально кишела всевозможными молодежными группировками: стопики, демьяновские, хомуты, бугры, шушенские и так далее. Складывалось ощущение, что своя группировка была не только у каждой школы и района, а на каждой улице. Между этими группировками возникали постоянные стычки, массовые драки, разборки. И разгонять их приходилось нам и милиции

Усугублялось это особой агрессивностью калмыков в состоянии алкогольного опьянения. Как говорил мой "полчок" (сослуживец) Бадамахалгаев Мерген - "Пьяный калмык хуже танка". И он был прав, калмыки, конечно, не тувинцы, но у многих в пьяном виде башню сносит напрочь. В чем я мог убедиться, когда побывал у Мергена в гостях в поселке Бага-Бурул. Пьяные гасконцы (забавное название местных сельчан, сродни колхозанами) настолько буйные, что их можно отправлять на штурм окопов без оружия. И они справятся, уверяю вас.

А еще в Бага-Буруле Мерген познакомил с чудесной девушкой Леной. Она была болдырка (полукровка) и, как это часто бывает с полукровками, впитала красоту обоих народов. Второе ее имя было Манца, у калмыков развито двуимение, она училась на физфаке местного университета, мы после знакомства на дискотеке дружили с ней почти год. Во всех аспектах человеческой любви, как чувственных, так и плотских. К сожалению, я потерял связь с ней, знаю только, что она вышла замуж за мужчину, значительно старше себя. Надеюсь, что у нее все в жизни сложилось хорошо.

Калмыкия встретила дикой жарой под сорок и одуряющим полынным запахом. Запах полыни - это визитная карточка республики. Можно ехать в темноте, но узнать гбе находишься по полынному аромату. Полынный запах, бескрайняя ровная как доска степь, тучные стада баранов и коров - это одни из лучших воспоминаний из детства. И просто умопомрачительный закат, такой закат возможен только в степи или на море.

Раньше к этому великолепию присоединялись еще бесконечные стада сайгаков. Когда мы с отцом ездили на точки, нередко приходилось вставать минут на 10-16, пока не пронесется очередное стадо. Бегут они очень резво, километров под шестьдесят, только пыль стоит. А потом, уже в 90-е, популяция калмыцких сайгаков была практически полностью выбита браконьерами. Нередко антилоп били не из-за мяса, а только из-за рогов, бросая все остальное на месте. Такое варварство привело к тому, что сайгак практически исчез. Но его взяли недавно под особую охрану, это дало свои плоды. Численность сайги в Черных Землях стабилизировалась и даже немного подросла - до семи тысяч особей. Надеюсь, что это животное снова будет образовывать многотысячные стада, без него степь одинока

Дорога в Элисту практически пустая. Полотно дороги идет по бесконечной равнине и теряется на линии горизонта. Поселки редки и неприютны. Травы много, видимо год выдался дождливым. Справа и слева животноводческие точки с большим количеством упитанных коров и баранов. Выращенная на степной траве говядина и, особенно, баранина, просто превосходна.

Но если раньше стада пасли на лошадях, то нынче вдоль дорог тянутся провода электропастухов. "Электропастух идет на смену крестьянской лошадке" - можно так перефразировать известную фразу.

Элиста встретила нас золотым всадником и зеленью. Она осталась такой же, как и раньше - маленькой, ухоженной и чистой. Представляю, сколько трудностей представляет содержать столько зелени в этой выжженной солнцем степи

Мы немного прогулялись в центре и зашли отведать национальной кухни. Хотели пообедать в бистро "Махан", но ничего национального там уже не осталось. Поесть куриный суп и беляши я могу и дома. Поэтому пошли в кафе "Спутник" . Я его сразу даже не узнал. Раньше это было стандартное стеклянное советское кафе

То сейчас оно прошло рестайлинг, стало модным и современным

Изменился дизайн и внутри, имеется стилизация под юрту

Висят национальные костюмы и предметы быта

Например я увидел плеть-малю, танки (своеобразная буддистская икона, изображение на религиозную тему), особенно мне понравилась мандала, которую я не успел сфотографировать.

Но самое главное, изменился и уровень заведения. Раньше это было типичной забегаловкой, где давали отвратительные берики, там жира было больше, чем мяса, невкусную джомбу и жирные борцоги, с которых тек черный жир при нажатии. В кафе распивали водку и часто заходили бомжи за объедками. Сейчас же "Спутник" позиционируется не как кафе, а этнический ресторан.

По общему интерьеру он на ресторан все же не тянет, а вот по качеству блюд - вполне. Жена заказала берики, их дали пять штук. Это такие здоровенные пельмени размером с пирожок

Дочь заказала гуйрта махан

Это мясо с бульоном и домашней лапшой (скорее галушками), аналог бешбармака.

А я же заказал махн шельтяган, просто бульон с мясом,картошкой и сырым луком.

Все было просто потрясающе вкусным, да, калмыцкое мясо - это шедевр. Запивалось все джомбой - молочным солоноватым чаем.

На стене был телевизор, там шли клипы с национальными песнями. Особенно мне понравилось "Ээджн дун" (Песня матери/бабушки), исполненная горловым пением. Я вспомнил, как мы ходили на калмыцкие свадьбы, откуда-то из степи привозили древнюю бабушку, она обязательно курила трубку. А потом начинала петь именно эту песню, и пела настолько трогательно, что стихали все, нередко по грубым мужским лицам стекала не одна скупая мужская слеза. Ностальгия

После немного прогулялись по центру и парку "Дружба". В Элисте мало что изменилось, разве что появилось много скульптурных композиций после биеналле "Великий шелковый путь" 1997-1998 года. Художественная ценность их, скажу откровенно, спорная, но выглядит оригинально

А таже появилось множество строений в буддистском стиле. Именно в буддитском, но не национальном. Дело в том, что калмыки пришли из Джунгарии, когда буддизм стал только распространяться в их среде. И они были больше шаманисты. Это уже в России они окончательно утвердились в вере. Поэтому Золотые Ворота, пагоды и даже архитектура хуралов не такая уж и типичная для них.

Настоящим национальным стилем для калмыков является уникальная архитектура дореволюционных хурулов. Это сплав буддистской и православной архитектуры, который зародился в 19 веке. Как пример - единственный оставшийся Хошеутовский хурул в селе Речном Астраханской области.

Это же обычная церковь с очень необычной крышей, эклектика, выглядящая органично и потрясающе. А если посмотреть каким он был исторически, то храм смело можно назвать "Пагодой иконы Казанской Божией Матери"

Сходство с Царскими Вратами явное, даже "иконостас" на месте

И субурганы калмыки строили очень похожими на часовни, только без крестов

Это уже гораздо позже стали проникать общебуддистская архитектура, зодчество, скульптура и живопись, которая и получила распространение после 1991 года

Но потом грянул 20 век и революция, которая жестко прошлась и по буддизму, порядка 30 хурулов, построенные в этом уникальном стиле были разрушены, остался только Хошеутовский хурул, да и тот в плачевном состоянии

Остается надеяться, что найдутся увлеченные люди и воссоздадут что-то в этом уникальном и потерянном стиле, который можно назвать исконно калмыцким.

Что касается изменений, то на мой взгляд, на улицах стало меньше русских, чем раньше. Зато появилось много смешанных парочек. И в отличие от Кавказа, число пар с русским парнем и калмычкой не меньше, чем тех, где русская девушка и калмык. Да, несмотря на географическую близость, разница в национальной традиции между калмыками и кавказцами велика.

Надо признать, что калмыки не поддались на искушения и не выбрали в годы смуты 90-х откровенных националистов. А они были. Да они и сейчас есть. Тот же Эренцен Додоляев, который сейчас живет во Франции и глумится над памятью солдатов-калмыков, погибших в зоне СВО. Для меня это выше понимания.

Поэтому в Калмыкии было, конечно, не все так гладко, но никто не убивал русских, не выгонял из домов. Правда перспектив в республике было мало, их и сейчас немного. Поэтому русские начали уезжать, да что там русские, сами калмыки уезжают отсюда, кто просто на заработки, а кто и навсегда. В отличие от многих других народов Юга России, калмыки все свободно владеют русским языком, как и другие азиаты они упорны в учебе, результаты по ЕГЭ очень хорошие, многие учатся в топовых вузах и вероятность возврата их маловероятна.

В Элисте я встретился с однокурсником и сослуживцем и под вечер мы поехали дальше. Солнце быстро закатывалось

Пойми, на небесах только и говорят, что о степи. Как она бесконечно прекрасна… О закате, который они видели… О том, как солнце, погружаясь в степную, стало алым, как кровь. И почувствовали, что степь впитала энергию светила в себя, и солнце было укрощено, и огонь уже догорал в глубине.

Мы ехали по Черным землям, которые названы так, потому что тут практически не бывает снега. Степь уже стала полупустынной, были пески, а местами и настоящие барханы

уже затемно мы проехали границу и прошли проверку на блок-посту, после чего въехали в Дагестан. Добрались до места второй ночевки - села Кочубей

Источник