Рисовые террасы Банауэ, Филиппины (42 фото + 1 гиф)

Банауэ это район в горной провинции Ифугао, которая расположена в Филиппинских Кордильерах (горы на севере главного острова Лузон), которая славится своими живописными рисовыми террасами и уникальной народной культурой. Всего лишь 10 часов езды от Манилы, в основном по горному серпантину, и вы очутитесь в деревне Tam-An.

Мы остановились в отеле «Banaue Hotel & Youth Hostel», который является крупнейшим и старейшим. Нам рекомендовали его как простенький и базовый, но наличие бассейна и балкона прямо на долину по нашим стандартам это уже выше чем «базовый-плюс». Вечерний буфет стоит 600 песо (9 евро), всё приготовлено вкусно и есть из чего выбрать.

Отель в ночи

После ужина можно пойти в к бассейну, взять бутылочку чего-нибудь этакого в баре и понаблюдать за мерцанием звёзд над вершинами гор. Я никогда особо не любил романтичное пение под гитару, но если слушать ночью в горной долине находящейся на краю мира, когда между ветвей деревьев начинают летать светлячки, то это трогает и я начинаю понимать эту романтику. Если это вовремя не остановить, то можно начать ходить в настоящие походы, сначала понарошку, чисто на выходные, а затем по горам или по рекам, начать петь под гитару у костра, незаметно вырастет большая борода, а в полке заведётся любимый мохнатый геологический свитер, можно даже забыть пароль от контакта!

Микрообзор отеля https://vk.com/video214663_456239969

Женщина на входе

В лобби отеля вечером выступал народный ансамбль и показывал нам разные песни и пляски, например песни об урожае, брачных обычаях, ну и какая-то непонятная мне психоделика, но атмосферно и красиво! В конце даже предложили станцевать в круге вместе с ними, ну а я от таких предложений никогда не отказываюсь :-)
Видео с плясками https://youtu.be/SldNajvdsQU

Юбки у девушек различаются по цвету и рисунку в зависимости от имущественного и социального статуса. Слева направо — от богатой к бедной. Как определяется богатство и почему чёрный это цвет бедности я понятия не имею. Мне, взращенному на городской культуре, кажется, что когда у девушки юбка цвета Феррари, то она шикарна по-определению.

На следующий день в 7.30 утра в лобби отеля нас встретила гид по имени Норма. Мы так и запомнили её имя:

— Егор, как зовут нашу проводницу?

— 32 это … что?

— Норма!

Мы быстренько составили маршрут к достопримечательностям, которые можно осмотреть за один день и выдвинулись. Вот что нам удалось узнать про регион:

Банауэ это 18 барангаев (районов) в которых живут в общей сложности 22 тысячи человек, у каждой общины есть свой диалект. Местные просто по акценту могут определить, свой ли перед ними пацанчик или забрёл с соседнего района. Раньше у них были охотники за головами, которые коллекционировали черепа врагов. Случались даже межплеменные войны, но это уже давно пережитки тоталитарного прошлого столетней давности и теперь все живут в мире.

Дороги для автомобилей начали делать в 70-х, до этого была только тропа, а забетонировали и даже где-то заасфальтировали уже в 90-х. Ездить здесь в горах на самом деле довольно приятно, иногда даже поприятнее чем толкаться в манильских пробках. Хотя кого я обманываю? Это же, мать его, горный серпантин!, где ты едешь по двухполосной дороге на высоте в полтора километра, с одной стороны отвесная скала, а от обрыва нас страхуют только бетонные блоки, экономно расставленные на поворотах. Ездят по таким дорогам в основном подготовленные микроавтобусы, джипы и рейсовые автобусы с безумными водителями, хотя изредка попадаются и чисто городские машины. Ну и была ещё одна слабоумно-отважная семья на хилой Toyota Vios белого цвета…

Периодически на дорогах попадаются обвалы. Но возбудили они похоже только нас, потому что местные тупо откинули самые большие валуны в сторону, землю и камни разъездили, а в остальную кучу понатыкали политической рекламы, ибо скоро выборы.

Люди в Банауэ разговаривают на местном языке, который не похож на другие филиппинские языки, тагальский тоже учат, как и английский, но он им вообще не родной. Вообще, они считают, что Банауэ цэ не Филиппины, а отдельный культурно и этнически обособленный регион, ну и в общем-то правы. Сепаратизма нет, просто констатация факта.

Рисовые террасы на самом деле везде, я абсолютно утомил Наташу и детей выскакивая из машины каждые пять минут с криками «Да Боже-ж мой! Красота-то какая!» Один раз даже вырвалось: «А давайте останемся здесь жить!», но суровый взгляд жены вернул меня к реальности. Я сразу вспомнил что не захватил резиновые сапоги, средство от малярии и что очень люблю горячую воду по утрам. Кстати, до сих пор не понимаю, почему у меня на телефоне не кончилось место в первые два часа.

Обзоры террас
https://vk.com/video214663_456239988
https://vk.com/video214663_456239989

Норма хоть и работает гидом, но вообще она такой же рисовод, как и все остальные. Рис, конечно, теперь можно купить в магазине в любых количествах, но люди предпочитают свой и вообще это большая традиция, а традиции нарушать нельзя. Способ выращивания тоже свой самобытный, не такой, как у филиппинцев «снизу»: например, я никогда не видел никакой механизации, даже простейшего мотоблока, хотя на равнинах полно. Даже карабао не видел, только хардкор, только ручной труд.

Технология выращивания риса такая: сначала строят небольшой бассейн из камней и земли, иногда укрепляют цементом. К нему подводят воду из ближайшей горной речки, а отводят каскадом в следующий бассейн, который находится ниже. Затем запруду очищают от травы, мелкую траву топят в грязи и делают перегной, крупную и твёрдую жгут и используют в виде пепла; если её тоже просто утопить, то потом можно исколоть себе ноги.

Затем собирают всех улиток, чтобы они не поели рассаду риса. Улиток просто морят в мешочке, но могут и съесть, ибо бело́к. Отдельно выращивают рассаду и высаживают её руками в ил. Выращивание риса требует огромного количества пресной воды и чтобы прудик не стоял просто так, пока рассада ещё маленькая, вместе с рисом разводят рыбу Телапию и Mudfish.

Технология вылавливания рыбы тоже самобытная: замесив этой невзрачной на вид травы в воду можно спровоцировать массовые народные рыбные гулянья, после чего её расслабленную и похмельную просто собирают руками.

Недель через 6-8 после высадки рис пропалывают от сорняков. Когда приходит пора собирать урожай, то собирают его во всей провинции Ифугао руками, в отличие от равнинных фермеров, которые срезают колоски риса серпом. Традиции панимаешь ли!

За разговором мы свернули с главной дороги на второстепенную, которая шла круто в гору. Тем, кто плохо учился в автошколе я бы не рекомендовал останавливаться на таких, потому что тронуться на подъёме, да на бетонном покрытии, да с лысоватой резиной, на ручной коробке, было бы сложновато.

На вершине горы оказался небольшой магазинчик построенный в типичном стиле «ифугауанского барокко», характеризуемым большим количеством декоративных цементных соплей, скрепляющих блоки из дерьмобетона. Вообще я заметил, что это доминирующий архитектурный стиль в этом регионе. Зато какой невероятный оттуда открывается вид!

Вот по этой дороге нам и предстояло дальше ехать.

Обзор магазинчика и панорамный вид с горы https://vk.com/video214663_456239990

По пути мы довольно часто останавливались для просмотра местных сувенирных лавочек. Обычно я стараюсь обходить такие места стороной, потому что это ловушка для туристов, где вам пытаются впарить всевозможное ненужное барахло за невменяемые деньги. Но так как Банауэ это реально задница мира и туристов сюда доезжает не много, то люди тут не наглеют и мы закупались чем-то почти в каждом магазине. Вот, например, одновременно и сувенирная лавка и жилой дом.

Видео сувенирной лавки https://vk.com/video214663_456239991

Здесь мы купили литр отличного горного мёда за 500 песо (7 евро) и маленькую маску солнца за 150 песо (2.5 евро). Теперь висит у нас на стене вместе с ключами.

Ещё купили местный музыкальный инструмент, который сделан как расщеплённая бамбуковая палка с дополнительным отверстием под большим пальцем. Официальное название «Бункака», но Норма с абсолютно серьёзным выражение лица сказала, что этот народный инструмент называется «Пеу-Пеу» и я клянусь вам, что это название ему подходит больше всего. Теперь Ваня бегает с ним по дому и пеу-пеукает.

Короче, как вы понимаете, ехать до знаменитой рисовой террасы Батад довольно долго, но хватает одного единственного взгляда на эту потрясающую долину, чтобы забыть про все трудности и просто замереть с открытым ртом. Даже дети впечатлились.

Размерами этот официальное чудо света ЮНЕСКО примерно в три раза больше «Газпром Арены» в Санкт-Петербурге: 600 метров в диаметре (200 у стадиона) и 300 метров перепад высот (высота стадиона 75 метров). По разным оценкам конкретно этой террасе с деревней либо около 2000 лет, либо чуть меньше 1000 — учёные ещё не договорились. Просто дойти до противоположного края (с остановками, конечно) у нас заняло где-то час.

Но первым делом я решил сфотографировать этого симпатичного паучка, который залез на стол в кафе. Эта тварь заинтересованно повернулась в мою сторону и как прыгнет на телефон! Еле стряхнул.

Норма предложила нам на выбор несколько маршрутов, отличающихся по сложности. Конечно, мы, не пожалев детей малых, выбрали самый сложный — по верху.

А вот нашли агитплакат искушённого политика, разыгрывающего националистическую карту. В каждом, абсолютно в каждом выборном процессе найдутся кандидаты надевающие свою (вышиванку) национальную одежду и апеллирующие к традициям.

Идти нужно по узким тропинкам шириной около 40 см, которые проложены по стенкам террас. Не всегда они бывают бетонированные, иногда это просто плотно уложенные камни. Чаще всего высота террасы около 1-2 метров, но в некоторых местах есть обрывы до 10. Дети держались молодцами: Норма страховала Ваню, Наташа страховала Марусю, и мне было за всех спокойно. Только потом, ночью, когда я лёг спать, мне начали в голову лезть сцены оступаний, падений, сломанные конечности и прочие кошмары. И всё это, блин, в слоу-мо! Проклятый современный кинематограф реально перебарщивает этими спецэффектами!

Таким вот образом мы добрались до крайней верхней точки террасы, чтобы передохнуть в ларьке под навесом.

Ваня, который прибежал сюда первым, успел сдать нам дяденьку, который «уже две бутылки Сан Миг Лайта выпил, пока вы сюда шли!». Я, тихо подивившись способности этого 30-летнего «дяденьки» к скоростному поглощению холодного пива, взял себе баночку Колы и в очередной раз задумался, что даже в самом глухом филиппинском Усть-Ужопинске, или даже на вершине вулкана, или вообще на необитаемом тропическом острове, обязательно можно будет купить банку ледяной Колы или бутылку пива Сан Мигель. И стоить оно будет 50 песо, ну или от силы 100. Реально глобальные компании.

Дальше начался неторопливый спуск, который, как известно, тяжелее, чем подъём. Во-первых, он очень крутой, во-вторых там нету перил, от слова совсем.
Норма держала зонтик от солнца то над собой, то над Ваней, потому что он к этому времени уже порядком подгорел, несмотря на крем от загара.

А на этой фотографии можно отлично визуализировать свои страхи высоты и боязни оступиться, упасть и кубарем покатиться чтобы ... Короче можно, да.

Иногда часто попадались такие вот образчики народного творчества — травяные фигурки, вырезанные из какого-то высохшего дёрна, приспособленные под горшок с цветочком.

А тут можно рассмотреть примерно откуда мы пришли: это строения слева-сверху, снизу от двух вершин.

И вот вам задачка: откройте это фото в большом разрешении и найдите на террасах 5 человек. Подсказка: все они находятся в нижней половине фотографии

В этом недостроенном доме слева находится ещё один магазинчик, где можно съесть мороженное и выпить зелёный кокос. Оттуда же начинается долгий спуск к водопаду Tappiya.
Наташа меня периодически отговаривала выбирать более сложные маршруты и даже предлагала не идти, потому что это было тяжело, без шуток, но мне кажется, что если уж мы попали в такое место, куда мало кто добирается, и что вряд ли мы туда вернёмся снова, то изо всех сил стоит выжать из этого приключения максимум.

Всего полчаса спуска по горам и будет ОН!
Это пока-что самый могучий водопад, который я видел. Довольно большая горная река обрушивается с высоты и разлетается на миллиарды маленьких капель водяным паром, оттого в этом небольшом ущелье всегда стоит радуга. Мы ходили туда в сухой летний сезон, когда водопад спокоен и красив, а теперь попробуйте представить себе его в сезон тайфунов, когда дожди увеличивают поток воды в три раза больше, островок посередине затапливается, а уровень воды поднимается до кустов на скалах справа. Однажды мы уже ходили в небольшой дождь на водопад Malmag, который тоже находится в ущелье: местные нам тогда сказали убегать бегом, если вдруг дождь перейдёт в ливень.

После жары ледяной водопад оказался более чем в тему. Норма сказала что где-то в озерце есть водовороты, но что-то я не заметил. Зато откуда-то из глубин подсознания взялся «даб», он тут очень популярен, я считаю отлично получилось.
Видео водопада https://vk.com/video214663_456239992

Обратный подъём можно описать одной этой фотографией. Наташа, прости! Я должен был это выложить :-) Дети почти всё прошли сами и нёс я их совсем немного, исключительно по нашей родительской инициативе.

К вечеру изнуряющая жара спала и путь в обратную сторону уже прошёл гораздо легче.

Кстати, мои кроссовочки «Динамо» снова не подкачали и покорили очередную горную вершину!

Это не просто верёвки с лоскутками труселей, а специальные приспособления для отпугивания мелких птиц, которые едят молодые зёрна риса. Либо конструкция сама колышется на ветру, либо надо дёргать за верёвку.

И это, я считаю самая моя удачная фотография с нашего путешествия.

Пока-пока Батад! Это было прекрасно и незабываемо!

И тем кто дочитал до конца в награду бонусное атмосферное видео похода:
https://vk.com/video214663_456240029

Ну а дальше мы поехали обратно к отелю и Норма рассказывала нам про местное овощеводство. Помимо риса в Банауэ выращивают сладкий картофель, различные салаты, помидоры и всё такое подобное. Так как мест под выращивание тупо мало, то фермеры в полный рост практикуют подсечно-огневое земледелие: вырубают и выжигают деревья на склоне, делают небольшие террасы, засаживают овощной культурой несколько лет подряд, после чего оставляют на рекультивацию.

Здесь просто ещё одна рисовая терраса и деревня.

А сюда нас Норма хотела довезти, чтобы посмотреть на «змеиные террасы», построенные на берегах горной реки, но Наташа была вымотана и сказала твёрдое нет, поэтому посмотрели только сверху.

Но с третьей попытки включить заднюю мне удалось, я успешно развернулся, вытряхнул штаны, посадил семью и мы поехали обратно в отель.

Уезжая утром из Банауэ мы видели ещё много прекрасных террас, просто останавливались и любовались.

И встретили вот такого старого воина в отличной для его годов физической форме, хотя волосы он таки подкрашивает. Вождь дал детям своё копьё со щитом и теперь у нас навсегда в альбомах будет отличная фотка Вани на страже мира в Ифугао.