Севан. Часть 2: Норатус (51 фото)

Здесь же достопримечательность одна, но какая! Крупнейшее в Армении, а стало быть и в мире, хачкаровое кладбище, одно из самых потрясающих мест страны.

Путешествуя по Армении, мы обычно просто шли к выезду из города и ждали, что нас подберёт: маршрутка - хорошо, попутка - тоже неплохо, и в 9/10 случаев срабатывал второй вариант. На выезде из Севана нас подобрал неспешный лязгающий ЗиЛок с разговорчивым добродушным водителем, ехавший с другого конца страны на элеватор в уездном Гаваре:

Севан часто сравнивают с Иссык-Кулем, но на самом деле общего у двух озёр лишь солидное место на карте своей страны. Иссык-Куль лежит пониже (1609 против 1896м), зато впятеро больше (6236 км² против 1240 км²), вдесятеро глубже (700 метров против 80) и куда более дик, да и Тянь-Шань по его берегам куда как выше Малого Кавказа (4,5 километра против 2,5). Есть, впрочем, и свои параллели - в солоноватую иссык-кульскую воду тоже некогда глядел армянский монастырь на Шёлковом пути, а "этому берегу" с трассой и курортами противолежит "тот берег", таинственный и глухой. "Тот берег" Севана - это узкая полоса вдоль границы с Азербайджаном, и Севанский хребет, с обратной стороны Шахдагский, служит армянам крепостной стеной. Вот только горы были для чабанов куда меньшей преградой, чем вода, а потому вплоть до Карабахского конфликта на том берегу преобладали азербайджанцы. Теперь же это глушь, где, в отличие от "того берега" Иссык-Куля, даже особых достопримечательностей нет, но как и на Иссык-Куле, работает золотой рудник - в Киргизии это Кумтор, а в Армении - Сотк... В целом же Севан с его пресной водой, болотистыми берегами, покатыми склонами и вереницами турбаз больше напоминает другое среднеазиатское "море" - ташкентский Чарвак с Бричмуллой и Чимганом.

На кадре выше справа виднеется Шоржа - "столица" заозёрья, куда летом даже ходит электричка с платформы Алмаст в Ереване. Вернее, с 2017 года посёлок называется Шогакат (Бриллиантовый), но это вряд ли кто-нибудь заметил - название станции осталось прежним. Шоржа стоит у полуострова, или скорее вынесенной в озеро горы Артаниш (2461м), вместе с Норатусом образующем 5-километровый пролив между узким (12км) и глубоким (до 80м) Малым Севаном и круглым мелководным Большим. С трассы видно, как впереди расступаются горы - на "нашем" берегу Гегамский хребет, а вдали, над оконечностью озера - Варденисский:

Вдоль убогой дороги - турбазы да курорты. Как уже говорилось в прошлой части, в 1940-60-х советские госпланщики чуть не спустили Севан на Айраратскую равнину, но в итоге спасли озеро тоннелями из рек выше по горам. Курорт же здесь развивался, наоборот, в период обмеления, и подъём озёрной воды многие санатории вывел из строя. Более лёгкие и мобильные турбазы, однако, никуда не делись, и если в сентябре сюда из Еревана едут за прохладой, то летом в севанской воде даже теплолюбивым армянам не холодно купаться. Названия многих мест отдыха будоражат воображение - так, мимо нас проплыл дублированный по-русски указатель Пляжа Трёх Русалок, где даже, между прочим, своя Русалочка сидит:

В рассказ о Севане-городе не попали памятники, стоящие по дорогам в радиусе 10-20 километров от него. Над ереванской трассой раскинул крылья гигантский металлический Орёл (1978), а у дороги на Ванадзор держит пламя красавица Тамара, более известная как Ахтамар - грустную легенду о ней сюда привезли с Вана, но если Ван теперь у турок, это же не повод её забыть? Над гаварской дорогой же монумент самый внушительный и самый малоизвестный - я так и не смог разобраться, когда он был поставлен и кто увековечен в нём:

Но судя по кресту в руках у мальчика, этот мужчина скорее Ван оборонял от турок, чем штурмовал Берлин:

Поскольку мы в Армении, попадаются у дороги и древности - например, церковь бывшего монастыря Айриванк (1211) в одноимённом селе:

Норатусский мыс впереди - плоский и пологий. Целый лес антенн и вышек на нём - не военный объект, а радио. Правда, не совсем армянское: то радио, которому советский слушатель любил странные вопросы задавать, я уже показывал в Ереване, а отсюда транслировалось на Ближний Восток советское видение мира.

Наш ЗиЛок шёл в Гавар, которому я тоже решил посвятить пару часов времени. Поэтому в Норатус мы добрались на закате, а покидали его и вовсе в сумерках. С трассы видна церковь Сурб-Аставацацин, построенная в 15 веке взамен разрушенной Тамерланом, и не видна куда более изящная церковь Сурб-Григор 10 века.

Но кого в Армении удивить тысячелетним храмом? Наше знакомством с Норатусом свелось к его главной достопримечательности. Из Гавара, стоящего буквально по ту стороны трассы, мы приехали сюда попуткой и сошли у тихой речки Гаварагет, в черте села текущей почти параллельно берегу озера:

Отсюда недалеко до главной площади с необычным, и явно не царской эпохи, торговым рядком:

На фоне прочих армянских сёл Норатус выделяется размерами домов и обилием машин у заборов. В чём причина его зажиточности, начинавшейся явно ещё при Советах - увы, не знаю:

Но даже питьевой фонтанчик здесь один из самых интересных во всей Армении:

Нынешний Норатус был основан в 1829 году репатриантами может быть из Ирана, может быть из Турецкой Армении. Само собой, основан вторично, после выселения армян в Исфахан в 1604 году и нескольких попыток снова здесь закрепиться, а крупное армянское село на этом месте известно как минимум с 9 века. Историческая Армения делилась на ашхары - огромные провинции крупнее иных современных стран, в свою очередь состоявшие из гаваров - уездов, "по мотивам" которых воссозданы современные области-марзы, как например лежащий вокруг Севана Гехаркуник. Но были и более мелкие единицы - меликства, и вот центром меликства Цмак в Средние века и был Норатус. Понятно, что удельных княжеств по армянским плато было немерено, но Севан, как мы убедимся в следующей части, вообще искусством хачкаров богат, а здесь ещё и подобралось несколько мастеров, труд которых местными меликами ценился особенно. В общем, никакой особой предыстории у местных сокровищ не было, и те же шансы сделаться "хачкаровой столицей" имели многие другие сёла у Севана.

Небольшие скопления крест-камней попадаются в Норатусе тут и там. Вот на лужайке, например, у неопознанной часовни, целая россыпь хачкаров старше тысячи лет:

Но главный хачкаровый некрополь Норатуса встаёт из-за домов на окраине села, и размером впечатляет уже с окрестных улиц. На площади 7 гектар стоит от 400 до 1000 (по разным данным) средневековых хачкаров:

О том, что такое хачкар и как он сформировался, я уже рассказывал в обзоре армянского зодчества. В переводе это слово значит "крест-камень", а традиция каменных стел на Армянском нагорье зародилась ещё до Урарту - в древности тут ставились "драконы"-вишапы у родников и ручьёв, обелиски с языческими, а позже христианскими сценами и даже элементарно памятники разным событиям. Затем над Арменией сомкнулась власть мусульман, и, видимо просто как знак идентичности, где-то с 9 века армяне стали выбивать на скалах кресты. Как валун с крестом и выглядел классической хачкар где-то до 11-12 столетий, а затем... Хотя тюрки в истории Армении предстают абсолютным злом, всё же контактировали с ними армяне не только на мечах и луках. Нынешний хачкар - армяно-тюркский синтез: Хорезм, откуда пришли сельджуки, славился тончайшей резьбой, которую, однако, тамошние мастера умели делать лишь по мягким материалам вроде алебастра или дерева. Тюрки научили армян этой резьбе, а армяне тюрок - работе с камнем, и я ещё покажу мусульманское отражение Норатуса - некрополь Ахлат на берегу Вана. Расцвет искусства крест-камней пришёлся на 13-16 века, и в Норатусе тогда творила целая плеяда мастеров, в том числе Кирам Казмох - возможно, лучший резчик камня в истории Армении. В конца 16 века он создал 54 хачкара, в том числе 32 - здесь. Немногим менее известны Аракел и Меликсет, и видимо совместными усилиями они просто задали планку, ниже которой надгробие ваять считалось в Норатусе за неуважение. Старейшие хачкары Норатуса датируются 9 веком, но в первую очередь это ансамбль 16 столетия. На большинстве местных хачкаров соединились крест и байтерек - мировое древо с солнцем у макушки:

Масштаб некрополя потрясает:

Причём на фото, пожалуй, даже сильнее, чем в реале - в узком кадре легко подумать, будто тянется кладбище на километры, хотя на самом деле это один холм пару сотен метров шириной. Севан вроде и недалеко, но непосредственно с могил - не виден:

Среди хачкаров стоит пара часовен. Первая часовня 18 века - на позапрошлом кадре, а вот её портал. На её стенах сохранились надписи: "Я, Алексан, внук Саркиса, сын Мирзата, построил эту церковь. 1714 год" и "Когда я, Алексан, строил эту часовню, было очень трудное и печальное время" - армяне тогда пытались возвращаться на историческую родину, превратившуюся в россыпь тюркских ханств.

Вторая часовня гораздо древнее и необычнее: несколько хачкаров стоят на ней, словно причёска, а с обратной стороны - снова надписи. Одна гласит: "В 1211 году, при наших набожных князьях Закаре и Иванэ я, Мхитар Печуренц, сын Давида, с Божьей помощью и по велению великого Иванэ, стал главой знаменитого селения Норатус. Они пожелали, чтобы я установил этот крест во спасение душ усопших моих. Те, кто здесь молятся - да помянут они страну, которая была освобождена от мусульман и была дана мне и моим сыновьям". Это - про последний расцвет Армении, когда грузино-армянское войско под началом князей Закарянов дошло аж до Сирии, и автор надписи получил от князей титул местного малика. Та надпись, впрочем, украшала пьедестал хачкара, а часовня моложе на 20-30 лет - ещё одна надпись гласит: "Я, сын Мхитара, глава моей известной деревни Норатус, пожелал построить эту часовню в память о моей душе, душе Зузы, душе моего отца Мхитара и всех моих усопших. Те, кто молятся здесь, да помянут нас в своих молитвах".

У хачкаров изукрашена лишь одна сторона, а "со спины" они похожи на вишапы:

У их подножья часто лежат "камни-колыбели", продолговатые надгробия с замысловатыми сценами. Их можно считать "фишкой" Гехаркуника - конечно, встречаются такие по всей Армении, но особенно обильны и красивы именно в окрестностях Севана.

Средневековое кладбище продолжают могилы 19 века и наших дней:

Я не любитель кладбищ, может потому, что у меня счастливым образом не умер пока ещё никто из близких людей. Но Норатус и кладбищем-то не назвать - яркие цвета замшелых плит и буйство орнаментов никак не ассоциируются со смертью. Более того - здесь на кладбище кипит жизнь! Между могил постоянно бродят туристы:

Однако - не только они. Есть здесь и свои кладбищенские обитатели - например, вот эти старушки курсируют туда-сюда и просят милостыню. Армянки это или цыганки-боша - не знаю:

А вот эта женщина продаёт вязанные ухваты, а заодно водит экскурсии - мы лишь спросили её, где одно из надгробий, а получили получасовой рассказ о десятках хачкаров и могил. Да с таким радушием, что вопрос "сколько стоит?" кажется неуместным. На самом деле ценник она озвучивает в конце - 2000 драм (около 300 рублей) или покупка ухватов на как минимум не меньшую сумму:

На самом деле у входа на кладбище стоят очень толковые инфостенды, помогающие разобраться, что есть и что и содержащие примерно треть той информации, что мы услышали от продавщицы ухватов. Но - у главного входа, а мы зашли в Норатус просто по склону холма.

Среди резных хачкаров позднего Средневековья попадаются россыпи тысячелетних крест-камней - они опознаются по простоте и суровости, и чем проще и суровее - тем древнее:

В основном это 9-10 века. А при виде вон тех надгробий-"зиккуратов" 19 века мне сложно не вспоминать каменные кладбища Мангышлака - Бекет-Ата, Шопан-Ата, Султан-Эпе и другие:

Ещё один тип армянских надгробий - просто плиты в земле с людским силуэтом. Такими особенно богат Сюник - южная горная часть Армении, к которой, в принципе, исторически относилась и долина Севана. Порой эти плиты похожи на двумерную проекцию тюркских каменных баб, а их расположение само по себе о многом говорит - вот скажем явные супруги:

Но в первую очередь облик Норатуса определяют родовые некрополи - "батареи" хачкаров на смыкающихся пьедесталах:

Самый старый и потому самый крупных из них принадлежал семье Арутенц - в ряд стоят 14 хачкаров 14 века:

Узоры на одном из них:

В основном родовые кладбища относятся к 16 веку, как например опознающийся по островерхим стелам некрополь Газара работы Керама Казмоха:

На многих хачкарах - однотипная надпись: "Да будет этот крест заступником..." и далее имя. Кладбище Газара названо не по фамилии, а по имени с первой могилы. Она стала за кадром, а под стелам с кадра выше слева направо лежат Гулкан, Султан, Таек-Гул, Шахникар и Давлат-ханум. Обратите внимание на чисто мусульманские имена вроде Давлат или Султана - у армян тех веков они были не редкость:

Ещё один родовой некрополь без единой фамилии, но с почерком и автографами Керама. Под высокими хачкарами слева направо покоятся Ханум-Ага, Гокчайпек, Улухан и Пекум. Первое имя вообще удивительно: примерно Госпожа-Дед. У современных национально-возрождённых армян, конечно, подобных имён не встретишь:

А продавщица ухватов показывает нам тонкости резьбы на могиле Гокчайпека - например Солнце и Луну у "крыльев" креста или Господа Бога над его верхушкой:

Однако не меньше хачкаров впечатляют камни-колыбели. Самая известная из них - "надгробие Гегама", под которым покоится некий Хачатур, в 1655 году построивший водопровод в Норатусе. Поэтому на одной стороне камня - кресты и трубы:

А на обратной стороне - едва различимая, но чрезвычайно насыщенная образами сцена, где есть всадник и его слуга, ведущий коня под уздцы, ангел над головой слуги, Солнце, кубок вина, тонир, шампур шашлыка да музыкант, играющий на сазе. "Манька с боками да банька с пауками" - сформулировала небезызвестная kosmonozhka "экзистенциальные потребности русского человека". Ну а вот здесь - аналогичный набор для армянина.

На этом камне, по словам продавщицы ухватов, показана трагическая гибель упокоенных людей - кочевники ворвались на свадьбу и убили всех:

Но в основном "камни-колыбели" имеют отчётливый профессиональный окрас и отмечены изображениями инструментов:

Здесь чабан лежит:

Здесь - пахарь:

А тут и вовсе винодел:

Есть среди упокоенных в Норатусе и местночтимый святой Аветис Овакемян, чьи даты жизни, не столь древние, видны на основании камня. Это был монах, служивший в Норатусе заупокойные службы, и постепенно оставшийся тут жить в келье-землянке. За долную жизнь он не раз наблюдал, как земля забирает людей и полностью успел с этим смириться. Почувствовав, что совсем скоро и его черёд, Овакемян попросил монахов захоронить его в землянке, тем самым поправ страх смерти и погребения живьём. На камне, у ближнего конца, не случайно видна полукргулая ниша, а земля вокруг усеяна битым стеклом - по армянскому поверью, вода, выпитая из этой ниши, избавляет человека от страха смерти. Воду паломники приносят с собой, а бутылку по окончании обряда полагается разбить о надгробие.

Ещё где-то среди армянских могил затерялось мусульманское надгробие местного эмира Сааддина ибн Сейфа (1305), украшенное фигурами свернувшихся драконов. Но мы его не нашли, а армян о таком наследии как-то и спрашивать-то даже неловко.

Над могилами, как в рассказе Тома Бомбадила, блеяли овцы. Не каменные бараны с тюркских кладбищ, а живые:

И опускался холодный закат... Что удивительно, к началу ХХ века Норатус был лишь вторым по величине скоплением хачкаров, но более обширный некрополь в Джульфе (Нахичевань) азербайджанцы разрушили в 2000-х годах. Теперь Норатус - крупнейший, а второе по величине хачкаровое кладбище Ариндж и без всяких враждебных соседей понемногу разрушается на окраине Еревана. И в принципе средневековых хачкаровых кладбищ в Армении множество, но с Норатусом по общей зрелищности не сравнится ни одно из них.

По ночной трассе мы уехали в Ереване с какими-то сельскими людьми, почти ни слова (редкий случай в Армении!) не понимавшими по-русски. До столицы отсюда 90км, рукой подать, так что Норатус - тоже её окрестности.

В следующей части ещё немного полазаем по берегам Севана и склонам окрестных хребтов - от уездного Гавара (Ново-Баязета) до караван-сарая на Селимском перевале.

Автор VARANDEJ