54k
10 лет назад · 11 фото · 23901 просмотров · 125 комментариев
Сам себе автоэлектрик. Часть вторая: генератор - аккумулятор - стартер (11 фото)
Попробую еще одну часть, после нее будет видно, стоит ли продолжать...
Первая часть
Комментарии к первой части все-же были полезны. Некоторые выявили неточности в моем описании, некоторые напомнили об одной важной вещи. За неточности извиняюсь, времени все выверять катастрофически не хватает. Что касается важной темы, расскажу о ней сейчас.
Итак, было много критики о том, что в современном автомобиле нельзя пихать пробник на лампочке. Никуда. Это не соответствует действительности. Да, современные автомобили "напичканы" электроникой, вмешательство в некоторые системы может привести к плачевным результатам. Поэтому надо знать, куда лезть, а куда не лезть. Об этом подробнее.
Наряду с контроллерами и цифровыми шинами существует система электропитания и исполнительные устройства. Не надо забывать, что автомобили эксплуатируются в тяжелых условиях, даже те же выводы контроллеров и цифровых шин имеют защиту и не приходят в негодность, если туда ткнуть щупом тестера. Тестер имеет высокое входное сопротивление и не может повредить, находясь в режиме измерения напряжения. Но в эти цепи мы и не будем лезть. Это удел профессионалов или хорошо подготовленных людей.
Нас же интересуют другие вещи. В первую очередь система электропитания. Мы можем смело проверять предохранители щупом с лампочкой в блоке предохранителей. Часто можно это сделать не вынимая предохранителя.
Итак, было много критики о том, что в современном автомобиле нельзя пихать пробник на лампочке. Никуда. Это не соответствует действительности. Да, современные автомобили "напичканы" электроникой, вмешательство в некоторые системы может привести к плачевным результатам. Поэтому надо знать, куда лезть, а куда не лезть. Об этом подробнее.
Наряду с контроллерами и цифровыми шинами существует система электропитания и исполнительные устройства. Не надо забывать, что автомобили эксплуатируются в тяжелых условиях, даже те же выводы контроллеров и цифровых шин имеют защиту и не приходят в негодность, если туда ткнуть щупом тестера. Тестер имеет высокое входное сопротивление и не может повредить, находясь в режиме измерения напряжения. Но в эти цепи мы и не будем лезть. Это удел профессионалов или хорошо подготовленных людей.
Нас же интересуют другие вещи. В первую очередь система электропитания. Мы можем смело проверять предохранители щупом с лампочкой в блоке предохранителей. Часто можно это сделать не вынимая предохранителя.
Для наглядности я воткнул сразу два щупа. В реальности, конечно, я так не делаю. Проверяю контакты последовательно одним щупом.
Смотрите, лампочки в обоих щупах светятся. Это говорит о том, что предохранитель целый, через него идет ток.
Смотрите, лампочки в обоих щупах светятся. Это говорит о том, что предохранитель целый, через него идет ток.
А вот я воткнул неисправный предохранитель. На одном контакте есть напряжение, на другом его нет - обрыв.
Важное замечание: надо знать, когда этот предохранитель под напряжением. Часть предохранителей запитаны постоянно, на части ток идет, когда включено зажигание. Есть предохранители, которые работают в определенном режиме. Например, предохранители которые защищают лампы ближнего света работают когда ближний свет включен. Поэтому такой способ проверки подразумевает знание, какую цепь защищает каждый предохранитель. Конкретно тот, что на картинке - это цепь питания прикуривателя, питание на нем постоянное.
Кроме предохранителей, можно проверять таким щупом поступление питания на лампы накаливания фар, моторчики дворников, на лампы фонарей, на прикуриватели, моторчики омывателей, моторы вентиляторов и прочие "дубовые" детали, которые потребляют большой ток и их принцип не изменился со времен первых автомобилей. Так что, если вам говорят, что на суперсовременной машине нельзя проверить поступление тока на обычную лампу накаливания раритетным пробником, как у меня, плюньте этому человеку в рожу.
Важное замечание: надо знать, когда этот предохранитель под напряжением. Часть предохранителей запитаны постоянно, на части ток идет, когда включено зажигание. Есть предохранители, которые работают в определенном режиме. Например, предохранители которые защищают лампы ближнего света работают когда ближний свет включен. Поэтому такой способ проверки подразумевает знание, какую цепь защищает каждый предохранитель. Конкретно тот, что на картинке - это цепь питания прикуривателя, питание на нем постоянное.
Кроме предохранителей, можно проверять таким щупом поступление питания на лампы накаливания фар, моторчики дворников, на лампы фонарей, на прикуриватели, моторчики омывателей, моторы вентиляторов и прочие "дубовые" детали, которые потребляют большой ток и их принцип не изменился со времен первых автомобилей. Так что, если вам говорят, что на суперсовременной машине нельзя проверить поступление тока на обычную лампу накаливания раритетным пробником, как у меня, плюньте этому человеку в рожу.
Плавно перехожу к главной теме этой части - системе зарядки и пуска.
Я хочу вам рассказать, что же делать, если в одно не очень прекрасное утро Вы сели в машину, повернули ключ на старт, а вместо бодрого ж-ж-ж-ж-ж услышали натужное ы-ы-ы или вообще тишину. Я расскажу о ситуации, когда аккумулятор не может крутить стартер. На это есть несколько причин.
1. Неисправность аккумулятора. Если вы обращали внимание в автомагазине, аккумуляторы проверяют нагрузочной вилкой. Вам не надо срочно бежать за ней. Ваша нагрузка - сам автомобиль. На заглавном фото подключен тестер на клеммы аккумулятора заряженного и не подключенного несколько часов к нагрузке. Или если в сети автомобиля нет утечек тока (об этом позже).
Смотрим: 12,15 Вольт. Без нагрузки. Вот я включаю зажигание (не завожу), дальний и ближний свет. Напряжение с нагрузкой 11.40 Вольт.
1. Неисправность аккумулятора. Если вы обращали внимание в автомагазине, аккумуляторы проверяют нагрузочной вилкой. Вам не надо срочно бежать за ней. Ваша нагрузка - сам автомобиль. На заглавном фото подключен тестер на клеммы аккумулятора заряженного и не подключенного несколько часов к нагрузке. Или если в сети автомобиля нет утечек тока (об этом позже).
Смотрим: 12,15 Вольт. Без нагрузки. Вот я включаю зажигание (не завожу), дальний и ближний свет. Напряжение с нагрузкой 11.40 Вольт.
Жду минуты три. Смотрю снова на дисплей тестера - 11,38 Вольт. Т.е. напряжение практически не упало. Значит аккумулятор "добрый". Если же за эти минуты напряжение стремительно упало на несколько Вольт, батарея требует восстановления или замены.
2. Аккумулятор в процессе работы может недозаряжаться. Это приводит к тому, что батарея на заглушенном автомобиле имеет слишком низкое напряжение и не может прокрутить стартер. Особенно это заметно в холодную погоду, когда химические процесс в аккумуляторе идут медленнее, масло вязкое и т.д.
В первую очередь стоит проверить напряжение, которое дает генератор. С нагрузкой и без. Нормальное напряжение обычно от 13,5 до 14,5 Вольт. В зависимости от нагрузки напряжение должно "проседать", но не намного. Опять же, при разумной нагрузке. Старайтесь не включать одновременно много мощных потребителей. Дальний и ближний свет, противотуманки, обогрев заднего и переднего стекла, попогрейки включенные одновременно - такую нагрузку генератор может не вытянуть. Зарядки не будет.
В первую очередь стоит проверить напряжение, которое дает генератор. С нагрузкой и без. Нормальное напряжение обычно от 13,5 до 14,5 Вольт. В зависимости от нагрузки напряжение должно "проседать", но не намного. Опять же, при разумной нагрузке. Старайтесь не включать одновременно много мощных потребителей. Дальний и ближний свет, противотуманки, обогрев заднего и переднего стекла, попогрейки включенные одновременно - такую нагрузку генератор может не вытянуть. Зарядки не будет.
3. Плохая работа стартера может быть из-за падения напряжения между минусом аккумулятора и двигателем. "Плохая масса".
Желательно это проверять с помощником. Падение напряжение между минусом батареи и корпусом двигателя (и стартера соответственно) не должно превышать примерно 0,5 Вольта. Если это напряжение 1 и больше Вольт, чистим клемму аккумулятора, переносим точку подключения на двигателе (в алюминии железная шпилька часто закисает) или меняем неисправный провод.
Желательно это проверять с помощником. Падение напряжение между минусом батареи и корпусом двигателя (и стартера соответственно) не должно превышать примерно 0,5 Вольта. Если это напряжение 1 и больше Вольт, чистим клемму аккумулятора, переносим точку подключения на двигателе (в алюминии железная шпилька часто закисает) или меняем неисправный провод.
4. Стартер может "слишком много брать на себя". Из-за механического износа, короткозамкнутых витков и других неисправностей потребляемый стартером ток может быть слишком большим. В момент старта надо проверить напряжение на клеммах аккумулятора. Если просадка напряжения больше 2-3 Вольт при заведомо исправном заряженном аккумуляторе, то стоит проверить стартер.
5. Достаточно частая причина того, что аккумулятор разряжается за несколько дней или часов - утечки тока в неработающем автомобиле. Если случаи, когда забыли включенным магнитофон или "габариты" понятен, то когда при всех отключенных потребителях аккумулятор теряет напряжение, требует проверки тока утечки.
Подключаем тестер в режиме измерения тока до 20А в разрыв между снятой клеммой кабеля и клеммой аккумулятора (плюсовую или минусовую снимать - не важно). Ждем, когда успокоятся все переходные процессы, потухнут лампочки в салоне и т.д. и смотрим ток. На фото ток 0,13А. Это много. Таким током аккумулятор "высасывается" за несколько дней простоя.
Чтобы выяснит "жрущую" цепь, начинаем дергать последовательно все предохранители, контролируя ток. Двери все должны быть закрыты (или заблокированы концевики), если при открытой двери ток больше, чем при закрытой.
Подключаем тестер в режиме измерения тока до 20А в разрыв между снятой клеммой кабеля и клеммой аккумулятора (плюсовую или минусовую снимать - не важно). Ждем, когда успокоятся все переходные процессы, потухнут лампочки в салоне и т.д. и смотрим ток. На фото ток 0,13А. Это много. Таким током аккумулятор "высасывается" за несколько дней простоя.
Чтобы выяснит "жрущую" цепь, начинаем дергать последовательно все предохранители, контролируя ток. Двери все должны быть закрыты (или заблокированы концевики), если при открытой двери ток больше, чем при закрытой.
Опа! Выдернули предохранитель. Ток стал нормальным. А норма, обычно не больше 0,03 А. Смотрим, что за цепь? Питание магнитофона.
История частая. В моих случаях около 95% "пожирателей" - это китайские магнитофоны, усилители, сабвуферы и прочее дополнительное оборудование.
Попробуйте снять панельку с магнитофона. Если ток нормализовался, не забывайте дергать панельку на ночь. Если нет, то с мафоном надо разбираться.
История частая. В моих случаях около 95% "пожирателей" - это китайские магнитофоны, усилители, сабвуферы и прочее дополнительное оборудование.
Попробуйте снять панельку с магнитофона. Если ток нормализовался, не забывайте дергать панельку на ночь. Если нет, то с мафоном надо разбираться.
Бывает, что выдергивание предохранителей не помогает. Не надо забывать, что есть много цепей, не защищенных предохранителями. Вот, например случай с древней девяткой. Ток утечки 2,5А!
Потрескалась изоляция на жгуте. Окислы меди с солью из луж создали проводящий мостик между жилами.
Такие неисправности искать сложнее. Тут нужно адское терпение, хорошая документация или специалист.
Такие неисправности искать сложнее. Тут нужно адское терпение, хорошая документация или специалист.
Пока на этом все. Смотрю комментарии. Если есть люди, которым это интересно и может пригодиться, напишу продолжение. Если нет, то не стоит терять драгоценное время.
Автор, спасибо большое за простое доступное повествование. Очень доступный слог. Одновременно с этим, для меня лично, ВСЁ оказалось полезным. Не останавливайтесь, пишите. Опыт эксплуатации авто с 1989 года. Владею японскими авто с 1991 легковые и грузовые. На ты с механизмами, а в электрике слабоват. И как показал мой, не постесняюсь большой опыт, мы работаем с благодарностью к таким специалистам без пафоса и набиванием себе цены с простыми приборами на "коленке".
PS/ Посетите сайт дром форум грузовые автомобили и спецтехника. Вам там будут очень благодарны.
Я плачу от инструментов.... заминусуйте меня насмерть, но щупы из шприцов.... я за 15 лет работы не видел ))
Берет на себя стартер? Приборы роскошь. Расспросите владельца, заведите пару раз.Отклеились магниты так даже суперкомп не определит-только органолептически. А падение напруги так или стартер берет на себя или акб дохлый хз. Вот клеммы проверить, так тут цифровик нужен, даже китай пока не сдох, а вааще-то если совсем хана в клеммах то и лампа выявит.
Пишите тему дальше, интересно и полезно!
Пишите,это интересно.
Пишите еще.. Очень полезная инфа
Спасибо
Спасибо
очень интересно и познавательно! ждём продолжения!
слегка не в тему, но тем не менее. никто не знает в чём дело: брелок сигнализации с обратной связью работал полгода и вдруг потерял связь с машиной. вынимание батарейки не помогло.
Полезная информация, спасибо! Жду продолжения!
годный пост,молодым пригодится,а то скоро забудут,как фары включать
Автор молодец, пиши еще. :)
Красава, командир, пиши ещё. Всё правильно написал, честный механик, пиши ещё! Красивые фотки, правильный текст. Предлагаю опубликовать Вас на своём сайте avto-mexanic.ru
Спасибо, жду следующих постов.
Автор ты полезен . Пиши ещё)
Не слушай ни кого,пиши еще.
меня убили щупы!! откуда такой колхоз???
это специальные щупы в высоковольтно-бронированном исполнении:)
я так понял-это сарказм!!
Автор. ты конечно молодец. Просто непонятно, зачем куда-то пихать лампой, если есть тестер стоящий 200р в любом ларьке и без возможности выбить шину какую-то? Утверждать. что конечно не надо лампы пихать в управляющие сети, Но и палка раз в жизни стреляет.
иногда нужно проверять хоть с какой-то нагрузкой, что тестер дать не может
пример??
плохие контакты; сгнивший, но пробивающий под изоляцией провод. да и просто, те же предохранители проверять будет быстрее раз в пять - не надо на дисплей смотреть и ждать когда он устаканится
плохие контакты - лампа не нагрузка. У тестеров есть еще пищалка те-же предохранители проверять. и цепи. и никуда смотреть не надо.
контакты разные бывают, как и лампы. предохранители проверять пищалкой надо двумя руками, что в современных авто неудобно.
Самый простой и частый пример: подключение магнитофона.
Люди с мультиметром находят плюс и минус в штатгом разъеме автомобиля, прозванивают провода динамиков и подключают магнитофон. А потом выясняется что музыка играет только при выключенных габаритах, а при включении или горит предохранитель габаритов или вырубается магнитола. Прибор покажет массу на проводе габаритов, а контролька будет гореть не в полный накал.
Попробуйте мультиметром проверить питание на включенной лампе фар (двухниточной) и удивитесь столько плюсов на ней.
Еще очень часто утечка идет из-за не отключающегося света в багажнике.
Автор продолжайте пожалуйста. Любой пост о созидании достоин плюса, тем более если изложен понятно и с пользой! Тут корифеи автоэлектрики где то отметились, мол нафиг надо, мол "на работе о бабах, с бабами о работе". Для меня развлечение и отдых, почитать подобное, даже не смотря, на то что я это знаю.
плюсую. бывает вроде знаешь. но 1 момент упустил. а бывает метод поинтереснее
Вопрос чайника: можно ли вытаскивать и обратно вставлять предохранители, не отключив при этом АКБ?
Можно.
Можно ли включать и выключать вилку в розетку не отключив перед этим рубильник?=))
Спасибо, ребята.
акб вообще лучше никогда не отключать, и даже при минутном отключении для замены акка подать в прикуриватель доп питание