Аккемская тропа.: Тюнгур и долгий путь наверх (62 фото)

И если автопутешествия по алтайским трактам - прерогатива Новосибирска и других регионов по соседству, то в горы и на реки Алтая народ ходит со всех концов необъятной, и даже когда я учился в школе, руководитель нашего турклуба водил сюда группы. Местом с фотографии же оказалось Аккемское озеро, самая известная треккинговая достопримечательность Золотых гор.

В верховьях Катуни - плодородная Уймонская степь, старообрядческое Беловодье. За ней - маленькая Катандинская степь, хозяевами которой при царе были казаки Бикатунской линии Сибирского войска, под защитой которых Василий Радлов в 1865 году первым их археологов копал курганы сибирских скифов. А снаружи всех измерений стоит деревенька Тюнгур, чьё название можно было бы перевести как Забубенное: по-алтайски тюнгур - это шаманский бубен. За Тюнгуром - малолюдные горы без дорог, пройдя по которым 70 километров, можно выскочить на Чуйский тракт вблизи Ини. Вид вниз по течению, почти все кадры из Тюнгура сняты на обратном пути, когда мы отсюда уезжали - а это не так-то просто, потому что рейсового транспорта сюда нет, официально его проезд запрещён из-за аварийного моста в Катанде, а неофицильную маршрутку "только для местных" периодически ещё и штрафуют - подозреваю, что примерно тогда, когда уличат в перевозке туристов.

На высоком берегу - могила красноармейцев. В верховьях Катуни была и кульминация Гражданской войны за Алтае, и на самом деле воевали герои полумифической битвы у Белого бома. В 1918 году близ Тюнгура погиб Пётр Сухов с отрядом красных партизан, разбитых "белыми" на степном Алтае и отступавших сюда по горам. В 1921 году в Катанде, в своём доме, был убит последний атаман бикатунских казаков Александр Кайгородов, пытавшийся с территории Монголии освобождать Русь. Местные, впрочеми, считали, что он не погиб, а ушёл в Китай, и красным было проще умыть руки. Здесь покоится, конечно же, Сухов:

Ещё в Тюнгуре есть Круглый дом - явное уймонское веяние:

И суровые ржавые драндулеты, напоминающие, что не туризмом единым живут местные. Алтайцев в Тюнгуре я видел, но как мне показалось, в основном это русское село.

А за Катунью - белки высочайшего на Алтае Катунского хребта, с которого и сама Катунь стекает замысловатой спиралью. Это, как я понимаю, Кучерлинская долина, и обычно по ней ходят вверх, а по Аккемской - вниз. Но такой поход, с разделяющим долины перевалом Кара-Тюрек - дней на десять, а то и на пару недель, которых у меня не было. В принципе идея соединить в одном путешествии динамичные разъезды по дорогам и горный треккинг оказалась, мягко говоря, не очень удачной - большую часть путешествия пришлось таскать бесполезный (кроме как в треккинговой части) груз, времени на треккинг было откровенно мало, а силы мы уже успели растратить.

С сопок над Тюнгуром, в первую очередь горы Байда, хорошо видна Белуха. В 12 километрах ниже по Катуни, почти напротив устья Аккема - устье река Тургунда, где сохранилась целая "великолепная семёрка" кезер-ташей ("каменных воинов") тюркских времён. Но ходить туда - день, а машину нанимать - неадекватные тысячи, да и видел я "каменных баб" в ту поездку немало. Поэтому пойдём за мост:

Подвесной мост через Катунь, не первый и не последний по её течению, буквально нависает над Тюнгуром:

Он был открыт в 1982 году, и как я понимаю, именно с этого времени туристы хлынули на Аккем и Кучерлу потоком:

И если сам Тюнгур стоит на левом берегу, то за Катунью - его турбазы. По пути "туда" мы ночевали на турбазе "Белый Кречет", которую обслуживали двое пареньков, похожих как братья. Были это не работники сферы услуг, а классические "очарованные Алтаем", помогавшие отправиться в горы братьям по разуму, а то что они за это брали небольшие деньги - и нами, и ими воспринималось как условность. Но в камеру хранения взять наши вещи ребята отказались - со дня на день "Белый Кречет" закрывался на зиму. Соседняя турбаза "Байры" уже была закрыта - и это в первых числах сентября! Круглый год здесь работает только "Высотник", сочетающий функции турбазы и лесного отеля. "Высотник" и держит обе эти долины, организуя различные заброски. На Аккеме у него есть "филиал", который тут называют просто "Верхний Высотник", и с ним нам тоже предстояло познакомиться.

На "Высотнике" мы ночевали и на обратном пути - и я понимал, что пойду ночевать сюда за любые деньги. Во-первых, мы были страшно вымотаны и промокли до нитки под дождём, во-вторых... туристу-походнику надо или не потеть, или моржевать: мне неимоверно хотелось помыться. Летом здесь есть турприют со спальниками в общей комнате, но в сентябре его уже закрыли, и на выбор оставалось ставить палатку либо ночевать в гостинице с кадра выше. Номера с удобствами там стоили по 1500 рублей с человека, без удобств - по 1200. При этом мокрое тряпьё оказалось негде развесить сушиться, водонагреватель по ёмкости был рассчитан на полтора человека, и разве что остутствие вай-фая можно было объяснить отсутствием в Тюнгуре оптоволокна. Ещё в номерах запрещено есть и держать продукты, но кто же это проконтролирует? В остальном "Высотник" был хорош - уютная территория, вежливый персонал, в кафе отлично кормят (но дорого), в туристическом офисе к клиентам внимательны, что нас выручило по дороге "туда". И сюда не обязательно заселяться, чтобы воспользоваться камерой хранения на время похода в горы.

Есть тут и отдельное шоу. Утром из номера нас выманил шум винта:

Прилетел небольшой вертолёт - лёгкий американский "Robinson R66", пятиместный с грузовым отсеком. Тяжёлые вертолёты, сколько их видел в Сибири, исключительно российские и советские, а вот маленькие "летающие автомобили" - неизменные заморские "робинзончики" с характерной мачтой под винтом:

Вертолётные туры - на Алтае забава весьма популярная, и наводит на мысли о том, что людей с деньгами среди нас совсем не так мало, как кажется. 40-минутная воздушная экскурсия с облётом Белухи стоит 70 тысяч рублей за борт, а конкретно этот R66 и вовсе летел из Чемала с промежуточной посадкой (видимо для дозаправки) в Тюнгуре. В кадре - весь салон вертолёта, не очень-то отличающийся от автомобильного. Как я понимаю, летят тут 4 туриста и инструктор, а экскурсия читается автоматически.

Не уточнял, может ли этот вертолёт использоваться как средства заброски - высадить туристов на Аккемском озере или забрать их оттуда, в обоих случаях ещё и показав Белуху. Более известный вариант заброски для тех, кому лень идти на своих двоих - лошадь, но по цене выходит сравнимо с вертолётом: во-первых, туриста с грузом везёт не одна, а две кобылы (одна под себя, вторая под рюкзак); во-вторых, во главе каравана пойдёт инструктор, лошадь которого оплачивается отдельно по тому же тарифу; в третьих, вы отдельно платите за обратный путь по тем же тарифам на каждую лошадь. То есть, формула расчёта такова: число лошадей = (число туристов)х2 + 1, и всё это умножаем на количество дней + 1. Учитывая, что аренда кобылы стоит 1500 в сутки, на двоих у нас бы вышло от 15 до 22 тысяч рублей, из которых от половины до трети ушло бы на возвращение инструктора.
Самый простой вариант упростить заброску - это доехать на "шишиге" (грузовой ГАЗ-66) до Трёх Берёз. Дело в том, что Аккем впадает в Катунь километрах в 15 ниже Тюнгура (карта), и чтобы выйти к нему - надо одолеть перевал Кузуяк по скучной лесной дороге: первый день пути сулит много усилий и мало зрелищ. Такси-"шишига" стоит 10 тысяч рублей, что даже и недорого на большую группу, ну а единичных туристов за 1100 рублей (100 рублей - комиссия "Высотника") подсаживают на довольно частые оказии. И вечером, когда мы уходили на "Белый Кречет", нам было сказано, что на завтра оказий нет, и максимум, что они могут предложить - за те же деньги поучаствовать в сплаве до устья Аккема. Однако утром внезапно нашлась машина, отвозившая на Три Берёзы какие-то материалы и грузы, и не забывшие о нашем пожелании девочки с "Высотники" позвонили мне. Платить или не платить 2200 за двоих, у нас с Ольгой не стояло даже вопроса. В 11 утра к воротам "Высотника" подъехал джип и повёз нас в Кучерлу - настоящее "последнее село" тремя километрами дальше:

Если Тюнгур мне показался в основном русским, то Кучерла - село почти чисто алтайское. И у многих домов Кучерлы стоят чакы - традиционные алтайские коновязи. Потому что лошадь здесь - не роскошь, а средства передвижения и заработка:

Где-то в Кучерле и ждала нас "шишига". На Кузуякской дороге их можно встретить и так, но по словам других туристов, берут они от любой точки строго 1000 с человека и не торгуются.

По деревянному мосту "шишига" переехала реку Кучерлу, ещё более бирюзовую, чем Катунь. Кучерлинская долина по сравнению с Аккемской считается более живописной и пологой, но и более длинной, а красоты высокогорных озёр и почти километрвого ледника-ледопада Мюштуайры, к которым она ведёт, весьма труднодоступны, и как правило с неё туристы сворачивают на перевал Кара-Тюрек к Аккему, вдоль которого идут вниз. Обратите внимание на обломок моста и кучу брёвен - мост несколько лет назад смыло паводком, но с той поры построили новый, тоже деревянный.

Дорога за мостом выглядит в основном так, и после дождей сюда даже УАЗы не ездят - только шишига, только хардкор! А как весело было идти по ней обратно по щиколотку в скользкой грязи или, если краешком, по пояс в сырой траве...

Через пару километров от Кучерлы - грандиозный луг, сам километра два шириной, за ним снова леса и грязная грунтовка. Просто обычный лес, без особых красот, идти по которому пришлось бы часами. "Прикинь бы пешком попёрлись!" думали бы с Ольгой, понимая друг друга без слов. Единственное зрелищное место на 22 километрах этой дороги - собственно, перевал Кузуяк (1513м). Над "кучерлинской" стороной он возвышается на 700 метров, над "аккемской" - на 500, и подъём на него не экстремален, а просто занудный и тяжкий.

Виднеются Тюнгур и Кучерла, вытянутые вдоль своих речек:

А это уже спуск за Кузуяк, и хорошо видна уходящая вдаль глубокая долина Аккема. Заметили, как изменилось освещение? На солнце именно в этой долине неестественно яркие краски:

Здесь дорога была уже не мокрой, но пыльной. Пару раз мы видели туристов, шедших навстречу, а кое-где за Кузуяком мелькали и сенокосы и оградах.

Куда тяжелее был обратный путь - погода испортилась, два дня подряд шли дожди, и дороги развезло со всех сторон, а оказии в этот раз не нашлось. Поэтому мы шли пешком, и скрашивал усилия разве что дикий шиповник, обильно росший на "аккемской" стороне перевала - мы его насобирали впрок, и заваривали в чай ещё несколько дней после похода.

Зигзаги широкой "шишижной" колеи удобно срезать по узким и более крутым тропам. На склонах грязь, скреплённая корнями, не столь скользкая, зато в низинах могут стоять весьма противные болота. Эти тропы - не столько для пешеходов, сколько для конников, порой попадавшихся нам навстречу:

А по пути на перевал я внезапно заметил у своих ног собаку. Оглянувшись, мы увидели караван, но только какой-то иной:

Тут не вальяжные туристы с инструктором-мизантропом ехали, а суровые алтайцы при ружьях, и лошадей было гораздо больше, чем всадников, а на каждой лошади висело нечто, более всего напоминающее мешок с картошкой. Поровнявшись, вожак нам крикнул: "На рыжую запрыгивайте! 1000 рублей до Кучерлы!", видимо искренне не понимая, что человек может не уметь оседлать коня на ходу.

Следующего алтайца я спросил, откуда путь держите, и он ответил мне "А вам какой интерес?" таким тоном, будто за следующий вопрос снимет с плеча ружьё и пристрелит. Лишь проводив их взглядом, мы поняли, что это шишкари, и "картошка" в мешках - кедровые шишки с каких-нибудь дальних делянок, местоположение которых им конечно же не хотелось светить. Встреча с вьючным караваном для меня хоть как-то оправдала тяжёлый обратный поход.

Вернёмся к солнечному началу похода. В какой-то момент из кустов показался аил - там небольшая турбаза, куда и везла материалы "шишига", по-видимоу для консервации на зиму. Нас провезли ещё на полкилометра вперёд за широкий луг и высадили вот на этой поляне, в народе известной как Три Берёзы. Берёз тут впрочем больше трёх, и какие именно дали поляне название - я не знаю.

Здесь пара совершенно заброшенных домиков, и по пути "туда" мы в них пообедали за столом, а по пути назад - устроились там ночевать, мокрые в прямом смысле слова до нитки: если идти под сильным дождём несколько часов, не спасут никакие плащи и куртки. Внутри было не теплее, чем в палатке, но в отличие от палатки домик к нашему приходу уже стоял. Повидал он на своём веку, наверное, многое:

Итак, мы проехали 22 километра. Как показал дальнейший путь, мы бы и за день их не прошли: я просто не умею ходить в горы, а Ольга за три года без походов подрастеряла сил и сноровки. Вдобавок, она привыкла ходить с большой группой, а потому сколько ни облегчала рюкзак, а всё равно набрала в дорогу больше, чем могла унести. Я мог разгрузить её (и под конец нёс больше 30 килограмм), но в сугубо туристических делах - поставить палатку, приготовить еду - от меня пользы было немного, разве что дров для щепочницы насобирать да воду с ручья принести, поэтому ставились мы 3 часа, а собирались и вовсе часа по 4. То есть, мы шли по 7-8 часов в день со средней (включая привалы) скоростью 1 км/ч вверх и 2 км/ч вниз, если мерять по прямой. От Тюнгура до Трёх Берёз - 22 километра по дороге; от Трёх Берёз до Аккемского озера - ещё примерно столько же по прямой, то есть фактически раза в 1,5-2 больше. МЧСники и пограничники проходят Аккемскую тропу за день (это входит в их нормативы), нормальные туристы - за 2-3 дня от Тюнгура и за 1-2 дня обратно, ну а мы шли вверх 2,5 дня от Трёх Берёз и 2 дня спускались до Тюнгура.

А могли бы идти и ещё медленнее, но Аккемская тропа - не дикая тайга, а парк. Наверное, примерно так же выглядел Чуйский тракт во "вьчную" эпоху - шириной не меньше метра и с заботливо перепиленными стволами упавших на дорогу деревьев. На большей части тропы - сплошные канми и корни, и если на спуске они изрядно мешают, то на подъёме здорово помогают, образуя подобие лестницы, да и идти здесь не скользко в любую погоду.

Справа текут ручьи в крутых каменистых руслах:

Слева из-за деревьев порой показывается стена и доносится шум свирепого Аккема:

На тропе есть развилки, но все они условны - ответвления сойдутся максимум через несколько сотен метров. И по всей длине тропы через каждые 2-3 километра, а то и чаще - Поляны. Туристами они разработаны столь капитально, что иные на Maps.me были отмечены как кемпинги. На многих оставлены какие-нибудь соусы, баночки соли или сахара, бутылки с водой - бери и пользуясь, коли не брезгуешь! Ходить здесь не опасно - даже если ты сломал обе ноги (что сделать тут не так-то просто), то максимум через несколько часов (а скорее всего и раньше) мимо пройдут другие туристы и если не помогут сами, то доложат МЧСникам наверху. Но есть у всей этой самодельной инфстрактуры и обратная сторона - дефицит дров. Даже щепки на большинстве полян выбраны почти подчистую, и собирать их для одной готовки приходится битый час по дальней округе поляны.

Главный ориентир на здешних тропах - конский навоз. Если вы его не видите уже довольно долго - значит, видимо, сумели уйти не туда. А вот мусора, вопреки ожиданиям, немного - где-то может валяться одна бумажка или консервная банка, но ни разу на всей тропе не видел стихийных свалок. Железяка, похожая то ли на самодельную печку, то ли на бурбулятор для целого табора хиппи, была самым крупным образцом местного сора, да и это, возможно, не сор, а "действующее" сито для кедрового ореха. И дело не в созантельности туристов (одной быдлокомпании в месяц хватит, чтобы засорить всю тропу до состояния гадюшника), просто на Алтае понимают, что надо прибираться, и за чистотой вдоль Аккемской тропы послеживают волонтёры и инструкторы. Говорят, не последняя тому причина - мусор привлекает медведей, проблемы с которыми здесь точно никому не нужны. А вот если Гогу встретите - помните, что он - Человек!

На самом деле интересного на тропе немного. Лес и лес, густой и влажный, и о горах напоминают не столько красивые виды, сколько синусоида в вертикальной плоскости, которую представляет собой тропа.

Радует глаз разве что живность - вот например, кедровка. Не знал, что у них такая смешная внешность:

Белки тут в основном чёрные, и их реально много:

А по камням под ногами обильно снуют такие вот чёрные паучки, или скорее сенокосцы:

...Участок тропы за Тремя Берёзами оказался самым тяжёлым - постоянные крутые подъёмы, порой сменяющиеся издевательскими спусками: если общее направление - вверх, то каждый спуск сулил новый подъём. Вдобавок, Оля не сразу поняла, что грузоподъёмности у неё поубавилось, а я не захотел остановиться, и как результат - на первом же километре она надорвалась так, что уже не смогла восстановиться до конца похода. То и дело нам попадались другие туристы, и рюкзаки у них были раза так в два поменьше, чем у нас - и увы, у меня слишком мало опыта, чтобы понять, как им это удаётся. Мы прошли за день порядка 6 "прямых" километров, и с сумерками встали на ночлег посреди валунов под курумником у ручья Аккемская Падь. Это место я до конца похода называл Чёртовой поляной, потому что на почве усталости и удручённости весьма скромными результатами, здесь я эпически поругался с Ольгой.

А помирила нас на следующий день Белуха. В какой-то момент мы увидели развилку - одна тропа уходила вверх, другая вниз, и Ольга помнила по своему прошлому походу в эти края о некоей Нижней Аккемской тропе, где придётся лезть через кусты и курумы. Поэтому она пошла в разведку поверху, а я - понизу, и быстро поняв, что нижняя тропа более натоптанная, вернулся к рюкзакам. А подняв глаза, увидел сияющие за тайгой белки:

И ещё не знал тогда, что это - уже сама Белуха на пару с круглым пиком Делоне (4260м). Со стороны России они выглядят как купол и пирамида, если угодно - как кулич и пасха. Алтайцы называют её Кадын-Бажы, то значит Голова Катуни, но в то же время и сама Катунь значит "Госпожа", и тогда Белуха - просто Главная из Главных. По алтайскому поверью, её вершина - это канал, свящующий наш мир с небесным, и приближаться к священной горе запрещалось даже шаманам. Фотографиями Белухи я начинал пост об алтайских религиях. Ну а весь массив Белухи у алтайцев известен как Уч-Сюмер (Трёхглавая), и третий его элемент - заметная на вводном Белуха Западная (4435м), вторая по высоте вершина Алтая и самая зрелищная из гор над Аккемом. За горами будет пологий склон с ледником Ге​**ера (военный врач Фридрих Ге**ер в 1835 году впервые исследовал гору), из которого берёт начало Катунь, а отвесный северный склон - это Аккемская стена, из которой и сам Аккем вырывается с рёвом. "Ак" на всех тюркских языках значит "белый", "кем" - река на древнетюркском языке. Аккем действительно не бирюзовый, а на всём протяжении белый:

И табличка на камне у тропы напоминает про его бешеный норов:

Аккем вроде не глубок, но это реально даже и не совсем река, а что-то переходное между рекой и водопадом. Непрерывный порог длиной 40 километров. Вот тут, смотрите - уклон русла виден невооружённым глазом! Вдали, за деревьями - западная вершина Белухи:

Но таёжные синусоиды кончились, и тропа теперь вела вдоль Аккема, и огромный для реки уклон для тропы был вполне сносным. Основным препятствием на второй день стали курумники, впрочем тоже в основном нахоженные. Когда мы шли вверх, мне запомнилось, что их два или три, по пути вниз оказалось, что как минимум пять.

И боковые ручьи, всё так же попадавшиеся то и дело. Через многие сделаны мостики, вот тут - самый основательный:

На камнях одного из курумников билась крупная бабочка, бессильно жужжа, словно муха. Прошло её время:

В горах в сентябре бывает и -15, а к нам ээзи (духи гор) были бласклонны - хоть и холодные были ночи, и заливало дождём на обраном пути, но всё-таки ниже 5-7 градусов температура не опускалась ни разу.

Вот повстречался леший, не обращавший на нас ни малейшего внимания - обходит свои владения перед консервацией на зиму:

Навесы из дёрна под выворченными корнями попадались такие, что их можно использовать в качестве шалаша:

Мы, однако, миновали не только их, но и самую крупную стоянку напротив водопада Текелю, до которой видимо большинство туристов доходят от Трёх Берёз за день. Вблизи водопад, говорят, очень красив, но мостов через Аккем здесь нет, а чем может закончиться попытка брода, показывает фото №39а. Причём уверен, что там река унесла куда более сильных и опытных людей, чем мы. Поэтому на Текелюшку ходят обычно отдельной радиалкой сверху:

За Аккемом, между тем, уже появляются гольцы - ещё не наша тропа, но окрестные горы высосываются выше той черты, после которой не растут деревья:

Пройдя за Текелюшку ещё пару километров, мы решили вставать на ночь - за второй день мы прошли несколько больше, чем за первый, но всё же до цели оставалось ещё порядка 4 километров. Ну а поляны я выбрал не в последнюю очередь из-за видов, открывавшихся с берега Аккема - вот например во всей красе Белуха Западная перед закатом... вы видите на склоне ЛИЦО?

А вот на рассвете - и весь массив Уч-Сюмер, в котором иные эзотерики углядывают Тризубец Шивы. Вид грандиозен, и благодаря более суровому климату, ледяные 4-тысячники Алтая не менее величествены, чем 7-тысячники Памира.

Утром на том же месте. Отсюда снят и заглавный кадр поста. Краски всё так же нереальны:

А навстречу нам всё время шли другие туристы, и география их была совсем не той, что у встреченных на автодорогах - почти никого из Новосибирска или Барнаула, зато через раз Москва или Питер, а ещё - Екатеринбург, Казань, Архангельск, Чески-Будеёвицы.... Лишь один раз на обратном пути нам попались туристы на обгон: хоть и медленно мы двигались, но и поток наверх уже практически иссяк (тем более что чаще вверх ходят по Кучерле), и те, кто шли за нами следом, шли скорее всего немногим быстрее да примерно в том же режиме привалов и ночлегов. Встречные же появлялись каждые один-два часа по пути наверх, несколько раз за день по пути вниз, и мы неизменно здоровались, обменивались вопросами о дальнейшей тропе, да шли дальше. На курумниках, пропуская группу, я слезал с тропы, а последний проходящий неизменно подавал мне руку - как на зимниках, где один соскальзывает в снег, а другой, проехав, его вытягивает.

Иногда спускались кони с одиноким инструктором, чаще всего алтайцем - пассажиров наверх они уже отвезли... но вниз, заметьте, они едут не без груза, и этот груз - скорее всего те же кедровые шишки:

И стабильно через день Аккемское ущелье оглашал треск низко летящего вертолёта - сначала вверх по долине, а минут через 20 и вниз. Это, кстати, не "робинзончик", а также американский "Белл-407" (или другой "Белл"), то есть облёт Белухи проводит не только "Высотник":

Лес все дни подъёма понемногу редел, берёзы и осины мельчали, и на третий день главным деревом стала лиственница. В какой-то момент мы упёрлись в ворота для лошадей (чтоб не уходили вниз на ночном выпасе), которые можно было открыть, лишь чуть-чуть подумав головой. Но закрыв их за собой, я почувствовал, что цель совсем рядом.

P.S.
Ну а если кому-то из опытных туристов мой рассказ показался смешным или жалким - смейтесь и жалейте наздоровье. Я не походник, и хотя в то же лето три недели мы с Ольгой ходили по острову Вайгач, опыта я не очень-то преобрёл. Ольга спрашивала, почему я всегда так спешу и из кожи вон лезу, и чуть подумав, я нашёл ответ - потому что ходить треккинги мне не нравится, сама ситуация долгого пешего пути с тяжёлым рюкзаком для меня стрессовая, а цель всегда безоговорочно важнее, чем путь до неё. Поэтому если и буду ещё предпринимать подобные походы - то тоже в "парковых" условиях и не больше чем на несколько дней, например на Сейдозеро или в Ергаки.
Автор varandej