На Весте по Монголии (продолжение) (74 фото)

Ночую в кемпинге дальнобойщиков. Утром помылся, постирался, поел, выехал на трассу и… свернул не туда. Километров через двести попался указатель из которого стало ясно что я еду снова на восток. Дорогу то не помню, вчера ехал ночью в грозу… Черт. Развернулся и стартанул обратно. Ненуачо нам? Хорошая погода, отличная дорога, интересная аудиокнижка – триста верст не крюк!

Пока я так гонял туда-сюда по тайге, потратил лишние пол-дня. До Читы добраться до ночи уже не успею, ночую опять в степи. Я уже говорил как мне нравится ночная степь. Этот воздух, запах горькой полыни смешанный с дорожной пылью… Бесподобно. Наверное даже сосновый бор не доставит мне такого удовольствия, хотя… эти впечатления очень разные.

Моя Монголия.

На монгольскую границу КПП Кяхта я приехал часа в два ночи. Я сделал это намеренно, этот КПП работает круглосуточно и я читал что днем там бывают большие очереди – монголы ездят в Россию за бензином и товарами, а ночью можно пройти границу без задержек. Так и получилось. Все оформили быстро, погранцы машину посмотрели поверхностно и уже к четырем часам утра я въехал в Монголию.

На монгольской стороне какой-то турист-монгол, который переходил границу на нашу сторону, посмотрел на мою машину и сказал:

- Зря едешь. Не проедешь! Машину всю убьешь, разобьешь!
Я с недоумением посмотрел на него и спросил:
- С чего это вдруг?
- Дорога плохая! Нет дороги! Все перерыто, ямы вот такие! Дорогу строят везде объезды!
Я посмотрел на его японский праворульный седан и сказал:
- Ну ты то доехал?
На что тот аж с надрывом в голосе простонал:
- Я ехал восемь часов!

Мне это ни о чем не говорило, я пожал плечами и выехал в Монголию. Мне нужно было поменять рубли на тугрики и купить местную сим-карту, но все заведения открываются только утром и я остановился у первого же обменника разложил сиденье и завалился спать.

Проснувшись, поменял рубли на тугрики и у этого же менялы купил симку, которую он мне сам же и поставил в телефон и произвел нужные настройки. Забегая вперед, скажу, эта симка оказалась «data», т.е. только интернет, ни звонить, ни отправлять смс с нее не получилось. (всю дорогу отправлял отчеты домой, смс-ки вроде уходят, но дома, как потом оказалось, так ничего и не получили) Зато интернета там оказалось аж 16 гигабайт трафика. Это за 11000 тугриков – на наши 250 рублей.

От Кяхты планировал доехать до Улан-Батора, а потом от него на восток еще порядка 50 километров к самой большой в мире конной статуи – памятника Чингис-хану. Расстояние там выходило около 550км и я планировал не торопясь к вечеру быть на месте. Еще и город посмотреть. Как же я был наивен…

Тот турист на таможне не соврал… Оказывается монголы разломали асфальтированню дорогу и принялись не спеша ее ремонтировать. А все машины едут паралельно этой дороге по степи. Степь размачивается дождями, разбивается колесами машин в жуткие ямы, потом высыхает под палящим солнцем до каменного состояния, смачивается дождями, полируется колесами и превращается в экстремальный полигон для испытания автомобильных подвесок любого типа.

Я то думал это у нас дороги плохие… Но тут был вообще какой-то аццкий ад. Я ковылял до Улан-Батора 10 часов. Такого стресса не испытывала еще ни одна моя машина. Когда показался Улан-Батор я готов был икать от радости. Я доехал и не помер и не убил машину, как пророчествовал мне тот турист на границе.

На радостях я решил пересечь город, благо было уже 17 часов и мне оставалось проехать 50км до моего монгольского чекпоинта - статуи Чингиз-хана. И влез в пробку, которая вытянулась на весь Улан-Батор. Это было еще одно испытание. Плотный поток машин, незнакомый город, монголы внаглую лезут в любую щель, мелькнувшую в потоке. Едут на красный, постоянно сигналят, подрезают, пешеходы лезут под машину… Что-то невообразимое. На перекрестках стоят криворукие регулировщики, которые своими жестами только мешают и создают еще большее напряжение. Пробка по городу двигалась со скоростью пешехода. Улан-Батор, эти пятнадцать километров, я пересек за 4(!) часа. А на выезде из города оказалось, что и восточная дорога тоже разобрана и машины едут по грунту в объезд вдоль каких-то гаражей и сараев по голдобинам и ямам по колено. Стемнело, а дорога стала еще хуже. Когда, уже ближе к полуночи, я добрался до Чингиз-хана, сил у меня хватило только развернуть спальник, поматериться на монголов и монголию и отрубиться как убитому.

Хотя монголов зря ругать, из своего путешествия по Азии, я выяснил что монголы – самая приветливая и дружелюбная к русским нация. Забегая вперед скажу, нет в средней Азии такого искренне хорошего отношения к русским как в Монголии. Ну не враждебно, конечно, а чаще на русского смотрят как на источник дохода, чем как на друга. Русскому могут цену задрать как богатенькому иностранцу. И все это подчеркнуто вежливо. В Средней Азии люди помнят СССР и как хорошо жили при нем и многие воспринимают русских как возможный способ улучшения своей жизни, если царь Владимир вдруг захочет возродить Советский Союз. В Монголии же люди не бедные и за деньгами не гонятся, и в человеке видят именно человека, а в русском – еще и друга.

Я в степи как-то подъехал к юрте-едальне на предмет чего-нибудь перекусить. А там уже сидела группа, как мне показалось, студентов, во главе с преподавателем. Одна девчонка, видимо решив заодно и поупражнять свой разговорный русский, без какой-либо моей просьбы, взялась мне все объяснять – что стоит заказать, как это выглядит и сколько стоит. Я поел, поблагодарил, а потом подарил ей магнитик «счастье не за горами». Как же сильно и искренне она обрадовалась! Она читала несколько раз эту надпись и даже смеялась. Так, будто… ну, будто бы она меня всю жизнь любила, и я вдруг ей предложение сделал, кольцо с брильянтом подарил. В Азии люди вообще более эмоциональные и темпераментные чем мы, жители средней полосы.

Утром умылся из канистры и пошел смотреть Чингиз-хана. Издалека, в лучах восходящего солнца, статуя смотрится очень внушительно.

Сделана она из нержавки, сверкает на солнце и производит сильное впечатление. При ближайшем рассмотрении уже начинают бросаться в глаза и покоцанные ступени и вспучившийся асфальт и осыпавшаяся штукатурка… Даже создается некое подозрение, что эта статуя – наследие каких-то великих предков, типа египетских пирамид…

Но в целом – интересно и познавательно.

Внутри постамента статуи – музей, выставочный зал и множество магазинчиков с сувенирами.

А внутри самой статуи – лифт и лестница наверх где в короне на голове коня, на котором сидит Чингих-хан, сделана смотровая площадка.

С нее открывается прекрасный вид на степь и окрестности.

Я отметил для себя очередной пройденный чекпоинт и долго сидел в машине уткнувшись в навигатор. Возвращаться обратно в Улан-Батор я категорически не хотел. При одном воспоминании вчерашней дороги становилось нехорошо. Дело в том что объездной дороги вокруг Улан-Батора, как это сделано в нормальных городах, - нет. Все дороги идут через город, а тут еще эти ремонты и объезды… Впрочем объезды я видел, а ремонтов нет. Судя по состоянию объездов ремонт начат уже очень давно, но ни рабочих, ни техники на дороге не видно. Просто разломали асфальт и катаются по бездорожью… А если где и делают, то очень не спешно. Восток – дело неторопливое.

Я нашел в навигаторе дорожку, которая соединяла две трассы сходящиеся в Улан-Баторе. Судя по ее названию «шоссе», она должна была быть нормальной и хоть эта петля и выходила для меня на более чем 150км длиннее, но она позволяла не заезжать в город, а обогнуть его через степь. Так и получилось. До этого шоссе еще не добрались монгольские дорожники и я, по вполне сносному асфальту, за каких-то два часа обогнул Улан-Батор и двинул на запад.

Надо сказать что все, более-менее хорошие дороги в Монголии платные. На въезде платишь 1000 тугриков, но это никак не гарантирует что тебе на этой дороге не попадется яма глубиной с полметра. Даже на платных дорогах следует быть крайне осторожным!

Чем дальше от столицы тем лучше становилась дорога и я же возрадовался что далее все будет так же прекрасно. Прекрасная погода, прекрасные пейзажи за окном. Монголия завораживает своими пространствами и природой.

Степи от горизонта до горизонта, в степях то тут, то там белееют юрты, а вокруг них пасутся отары, стада и табуны…

В воздухе реют ястребы и грифы, по траве мечутся разнообразные суслики. Живности в Монголии до неприличия много.

Огромные стада и отары, полагаю даже несчетные, так как по обочинам и в степи валяются множество трупов животных, непонятно от чего сдохших и сидят большие, жирные грифы-падальщики.

Это страна животноводства. Землю они не обрабатывают, читал, что почитают ее как мать и бить ее мотыгой или лопатой – кощунство. У них даже носки сапог загнуты к верху, чтобы при хотьбе случайно не сковырнуть кусок земли…

По сему и кухня них вся мясная. Порции просто огромны, а цены символические.

Я остановился на дороге возле юрты на которой была нарисована тарелка с ложкой. Зашел. В середине юрты стоит маленький столик с табуретками, а вдоль стен – четыре кровати. В такой юрте можно еще и заночевать если приспичит.

Молодая монголка, дала мне меню и предложила полежать на кровати пока готовят кушанье. Все это было объяснено жестами и я так и не понял что в меню из чего сделано. Напротив названий блюд сделанных на монгольском были еще и фотографии и я ткнул пальцем в два блюда – буузы (этакие большие пельмени) и, как мне показалось, капустный салат. Монголка предложила мне 30 бууз, но я, подумав, что, наверное, не съем, и заказал десять. Я, в принципе и не очень голоден был…

Монголка поставила мне пиалу и термос с чаем. Чай у них всегда зеленый, с каким-то очень жирным молоком и соленый. Соленый чай с жирным молоком. Я раньше думал, что противнее гадость и не придумать, но выпив пиалу, вошел во вкус – это на самом деле необычно вкусно. Чай там подается в как элемент обеда, денег за него не берут, ставят пятилитровый термос и пей сколько хочешь.

Ждал минут двадцать пока позвали есть. Буузы оказались размером чуть ни с кулак, а капустный салат – не салат вовсе, а лапша с мясом и морковкой. И порции – можно было всемером наесться. Все это вышло на наши деньги – примерно 300 рублей. Я съел два бууза, попробовал лапшу и все. Наелся. А в порциях и не убыло. (а если б я 30 штук, как предлагали заказал??) Пришлось нести контейнер из машины и перекладывать буузы про запас. (этой еды мне потом хватило еще на обед и ужин)
Монголка принесла специальный пакетик для лапши. Мы стали перекладывать лапшу в пакет, один кусочек мяса случайно выкатился с тарелки и упал в пыль на земляной пол. Тут же подбежала маленькая, лет трех, чумазая девчушка, схватила упавший кусок, ловко закинула его ко мне в пакет и посмотрела на меня ожидая похвалы – вот мол, какая помощница. Я улыбнулся, вытащил из кармана карамельку и дал ей. Надо сказать дети тут вообще как часть природы. Грязные, чумазые, все в пыли, бегают, коз гоняют, радостные – святая простота и непосредственность.

Воды в степи мало, и она плохого качества. От того что в степи пасутся несчитанные стада, мелкие речушки и ручьи засраны скотиной так, что вода мутная, желтоватая и пахнет навозом. Зубы, так сказать, не почистишь. Да и кустов для туалета немного. Видел несколько раз как монголы останавливались в степи на туалет, выходили из машины, делали свои дела тут же, не отходя далеко, все вместе, мужчины, женщины и дети рядом, на виду у всех проезжающих машин, совершенно не смущаясь. Ну да, в принципе, а чего смущаться то? Это ж степь.

Я ехал, наслаждался видами и погодой. Чем дальше от Улан-Батора, тем лучше становился асфальт.

Но в один прекрасный момент он кончился. Просто оборвался и дорога, разбилась на множество дорожек, которые коричневыми полосами зазмеились по зеленой степи. Дорога, пересекающая Монголию с запада на восток, так все еще и не сделана, хотя работы и ведутся. Единой дороги через степь тоже нет. Когда на песке набивается гребенка, монголы сворачивают в степь и накатывают новую колею.

В результате в степи могут виться десяток дорог в одном направлении, выбирай любую. Ну, или накатывай новую. Эти же дороги могут вести куда угодно, в соседние селения, например, или просто к одиноко стоящим в степи юртам. Поэтому при движении через степь надо руководствоваться направлением и выбирать дорожку, которая наиболее ему соответствует.
Мне нужно было на запад. Я ехал довольно долго в правильном направлении, но потом, в какой-то момент, решил объехать плохой участок и плавно свернул на север. Углубился в северном направлении километров на пять, решил, что пора возвращаться к югу и выдерживать направление на запад, поехал на юг. Но дороги в степи петляют и я, в результате выехал вообще на какие-то тропинки, понял что заблудился. Основную дорогу, по которой я ехал на запад, я потерял.

Смеркалось (тоном начинающего литератора).

Темнеет в степи быстро и я, решил искать дорогу утром. Разложил палатку, поужинал, покайфовал, глядя на розовеющую в лучах заката степь, да и пошел спать.

Утром я увидел вдалеке с южной стороны, где по идее должна была быть дорога, линию электропередачи. Решил ехать к столбам, а потом вдоль нее – все равно выведет куда надо. Там оказалась дорога протоптанная дорожностроительной техникой, для моей весты местами труднопроходимая. Пока я выискивал среди ухабов путь поровнее, сзади ко мне подъехал большой самосвал, посигналил, водила помахал рукой и показал поворотником куда следует свернуть. Так мы и поехали. Я ехал впереди, а он сзади и на развилках показывал мне поворотниками куда надо поворачивать.
Доехали до большого перекрестка где стоял еще один такой же самосвал и мой проводник остановился. Я встал тоже, вышел из машины. Во втором грузовике мне махали руками и я подошел. В кабине оказались двое монголов, пьяные в хлам, то ли загорелые, то ли грязные как черти. Я спросил их где Ховд (Ховд – город на который я держал направление) Они начали наперебой что-то объяснять, дыша на меня свежим перегаром и табачным дымом и показывая руками в разные стороны. Ничего из разговора этих чертей я так и не понял.

Подошел водила с первого самосвала, который и привел меня сюда. Это оказался парень лет тридцати, в белом спортивном костюме и больших зеркальных очках. Он послушал чертей, затем невозмутимо поссал им на колесо, и после толкнул меня в плечо:
- Русский! Друга! – и махнул рукой, мол, поехали, покажу.
Я прыгнул за руль и поехал на этот раз уже за своим проводником. Он гнал по степи, и, как я видел, специально выбирал дорожки по которым моя веста проехала бы без проблем. Ехали с полчаса, пока не приехали на какую-то базу строительной техники. От нее в степь разбегался веер дорожек, но дорожки там уже были сухие и не разбитые. Мой проводник вылез из своего самосвала, крикнул:
- Русский! Друга! Ховд там! – и махнул двумя руками в сторону веера дорог убегающих в степь на запад. Я горячо поблагодарил монгольского друга и поехал дальше.

Ездить по степи тоже надо уметь. Тут есть два варианта – или едешь со скоростью километров пять-десять, объезжая все кочки и камни, или же надо наваливать километров 60-80 в час, не меньше. Дело в том, что на меньшей скорости подвеска начинает обыгрывать каждую неровность, каждый камень и жутко трясет. При большей скорости, она не успевает отреагировать на препятствие и его «проглатывает» резина. На скорости машина идет ровнее, почти не трясет. Но есть опасность порезать резину на острых камнях и остаться без колеса. Да и вообще, на щебне при движении на большой скорости машина ведет себя как на мокрой глине, становится трудноуправляемой, начинает «плавать». Но с другой стороны и время движения сокращается… Я использовал оба эти способа – когда начинался участок с щебнем сбрасывал скорость и ехал осторожно, а на гальке и песке гнал сколько позволяла обстановка.

В степи то и дело попадались следы ремонта – валялись порванные колеса, оторванные бампера, части подвески… Все это напрягало. Я понимал, если у моей весты сломается что-либо, чего я не смогу починить пассатижами и изолентой, я все. Застряну здесь глубоко и надолго. Мало того что в степи, так еще и в Монголии, где таких машин как у меня отродясь не видели. (в Монолии три основных машины – Тойота Приус, Ланкрузер и немного русский Уазик) Жигулей я не встречал вообще. Но я уже имел опыт путешествия на русской машине – на Приоре я тоже немало покатался и, надо сказать, Приора показала себя исключительно хорошо. Поэтому, когда я собирался в это путешествие на годовалой Весте, я был уверен - она не подведет. Но валяющиеся по на дороге детали японских подвесок все-таки немного напрягали.

В одном месте я с разбегу залетел в какие-то пески и сразу закопался передними колесами. Полчаса откапывался, дергался туда-сюда, воняло горелым сцеплением… Хотел уже все бросить и идти искать какого-нибудь монгола на крузаке или уазике, но удалось выехать самому.

Вот так, если хочешь испытать нервы и машину, езжай в Монголию. Я съездил, испытал. Нервы впорядке, машина не подвела. Мне моя веста нравится все больше.
Такого бездорожья вышло километров триста. Я пробирался по этим степям почти два дня. Если б не переживать за машину, можно было бы здорово кайфануть – места там, виды, воздух, природа, просто великолепны.

Асфальт начался тоже неожиданно. Прям как подарок небес. Логтем перекрестившись я выехал на ровную как стекло недавно построенную дорогу.

И тут, недоезжая селения Алтай километров десять, как бонус за мое упорство, я попадаю на монгольский праздник «Алтайн Хурд» В степи, возле живописных холмов, организована большая стоянка и небольшой стадион с трибунами. Множество машин, множество народу. Нарядные женщины, разномастно одетые мужчины вездесущие чумазые дети.

Тут же жарят шашлыки, продают напитки и разную снедь.

Праздник, видно по всему, довольно популярный – два отдельно стоящих шатра для почитаемых гостей (приехавших на навороченных крузаках) и три автомобиля Тойота с эмблемами праздника на дверях. Как я догадался – это призы, которые будут вручать за какие-то соревнования. Как я понял позднее, праздник длится два дня – субботу и воскресенье. На второй день будет конкурс лошадей, которых сюда везли владельцы со всей Монголии. Вот им то и предназначались эти тойоты.

Проблема для меня была в том, что я нибельмеса не понимал по-монгольски, а никого русскоговорящего я там так и не встретил. Я бродил среди монголов в поисках хотя бы одной славянской рожи, но нет, я там был один такой и местные смотрели на меня как на пришельца. Кто-то здоровался, кто-то махал приветственно рукой, а большинство просто не замечали.

Я поел шашлыка, посмотрел выступления певцов и танцоров. Колоритненько так все, интересно. Работает телевидение, пресса, над ареной летает дрон, дежурит полиция – почему то одни женщины. Затем великопредставительные гости стали разъезжаться и я понял что скачки и выставка лошадей будет только на следующий день. Посмотрев еще выступление борцов, я решил больше не задерживаться и поехал дальше.

В Ховде дорога раздваивалась, одна вела к русской границе, а вторая уходила на север. Изначально я хотел ехать по северной дороге и посетить озеро Хяргас-нуур, там, судя по карте, можно было с дороги подъехать к берегу. Но за Ховдом асфальт кончился, я посчитал расстояние и решил обойтись без экстрима, туда-обратно выходило под 300 верст без асфальта, да еще там неизвестно что… Вот приеду сюда на уазике тогда и съезжу. И я повернул обратно.
В Улгии хотел посетить местный рынок, купить монгольских нештяков домой, но оказалось, что и в Монголии рынки по понедельникам не работают. И я поехал в Россию. Все, Монголия для меня кончилась.

Границу преходил в Ташанте. Ждал очереди часа три. Затем заехали два туристических автобуса с монголами и на паспортном контроле я увидел высокие стопки монгольских паспортов и уже было испугался что до вечера не выйду, но погранцы пропустили выезжающего русского вперед и вскоре я оказался в России. Монгольскую симку с остатками трафика (еще более 10Гб – я пользовался только вайбером) подарил въезжающим в Монголию туристам – парню с девушкой на велосипедах. Уважуха таким людям. Встречал таких отчаяных в монгольской степи. Крутят педали, улыбаются… Тысячи километров по степи на велосипеде. Я б так не смог….

В Ташанте я был два года назад, до сюда мы доехали с Лехой и Федорочем когда ездили на Сумульту и Кату-Ярык. Все уже казалось знакомым, я ехал по чуйскому тракту и узнавал места, как будто это было вчера. Чуйский тракт великолепен. Воистину это самая красивая автодорога России. Здесь даже воздух восхитительно другой. Если Монголия пропахла пылью и навозом, то наш Алтай пахнет медом. Воздух на Алтае просто удивительно вкусный. Я снял домик на берегу Чуи, и отоспался, вымылся в кристально чистой воде ручья впадающего в реку, отдохнул, и со свежими силами отправился дальше.

Дальше был Алтай, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан... Но это уже будут другие истории.